leon

Нимнул и это правильно и я бы так поступил проще и быстрее.

в крышке имеются жиклеры для системы ХХ посмотри их параметры может и пройдет замена. В той крышке (что с сорванной резьбой) можно нарезать резьбу большего диаметра и втулку поставить

значит что то не так делаешь у меня то работает фото-1 шаг -1 нажать на расширенный фото 2 шаг 2 нажмите что бы прикрепить файлы на фото 3 вот что выходит консольное меню из которого выбирать нужный файл и на фото 4 в нем нажать "открыть" файл добавляется потом на фото 5 черная кнопка и файл добавится в тему с фото.

Ден я тебе так и не позвонил на этой неделе сильно был занят, перенесем на следующую и сговоримся можно.

я уже завидую

«Воздушники» объемом 1,2 л в зависимости от модификации развивают мощность от 40 до 50 л.с., а приложенные к легкому "кузову" условно рама точнее, общий вес ЗАЗ 968А примерно 1200 кг (снаряженная около 800 кг), у тебя если его агрегаты использовать выигрыш будет и легче на 500 кг. Вес агрегатов (кг): Двигатель без оборудования……………105 Двигатель с оборудованием и сцеплением…………365 Коробка передач ………………..35 Карданный вал…………………18 Передний мост………………….61 Задний мост …………………..36 Кузов …………………203 Колесо в сборе с шиной…………11

дай ссылку на сайтик где купил динамоключ цена заинтересовала за ранее спасибо

я пробовал подключал бытовой газовый баллон через редуктор для бытовых баллонов с клапаном (лягушка в народе) вот фото ( Характеристики и описание его: Редуктор газовый пропановый бытовой для баллонов с вентилем РДСГ 1 Применяется для газовых баллонов с вентилем. Регулятор давления бытовой РДСГ 1-1,2 предназначен для снижения и автоматического поддержания в заданных пределах давления паров сжиженных углеводородных газов по ГОСТ 20448-90, отбираемых из баллонов по ГОСТ 15860-84. Рабочее давление на входе в регулятор, Мпа от 0,07до 1,6 (0,7 - 15,7 Bar). Объемный расход газа, м куб-ч не менее 1,2. Давление на выходе из регулятора, Па: 2940 - 3300 (0.30 - 0.32 Bar). Рабочая температура окружающей среды.С от –30 до +45. Масса,кг не более 0,31.) и трубкой на карб в авто и заводил на нем машину. Наш УЗАМ 1700 куб см. вполне работает на газу и крутился до 1500 об/мин на больше не хватает регулировки клапана. так что не нужно никаких сложных редукторов от ГБО (вот сравнение давление на выходе: 0,6-1,8 бар) с подогревом лепить мотоциклетному мотору вполне хватит и этого и баллона (50л) газа тебе хватит на долго т.к. мотор будет работать в режиме постоянных оборотов ну поставить клапан на закрытие подачи газа если вдруг заглохнет вообщем можно пробовать, есть еще варианты подавать так же газ совместно с бензом только подачу бенза делать минимальной экономика на лицо. а если еще бытовой редуктор и поднастроить на большую подачу думается, что не так там все и сложно. первая ступень обычного редуктора автомобильного ГБО для работы на оборотах ХХ требует примерно от 0.38 до 0.42 бар, но это же делится на 4-ре цилиндра, а у моцика их два.

на 5 тыков 4 литра

если не напрягает пока доливай и как то ездить на этом за это время бы подготовил второй мотор так и изучение его устроиства и опыт появится ну когда потеплеет то скинешь ГБЦ и осмотришь ее и еще раз компрессию измерь это очень важно для диагностики

о чем вы говорите кувалдой цепью??? полуось потом выкинуть только останется. С полуоси втулку не сбивать, а срезать на токарном станке и не кривыми руками. я уже писал про запорную втулку ее только новую старую ставить второй раз нельзя. и после того как запорная втулка поставится на свое место от нагрева остынет ее обработать т.к. ВНИМАНИЕ по ней РАБОТАЕТ кромка сальника т.е. эту поверхность обработать до зеркального блеска отполировать вот тогда сальник будет держать масло ну конечно проверить и сапун тоже не забываем. вот размеры сальника и название "Манжета полуоси заднего моста 400-2401034-05" (41,2х55,7х9) (купить тут можно(http://3576.ua.all.b...at.php?oid=3210) первая цифирка это наружный размер втулки запорной внутренний диаметр и плюс на посадку несколько микрон это размер внутренний посадки подшипника Подшипник 180306 (Зарубежный аналог 6306 2RS) и 30 мм ширину измерить на самой втулке. итак все размеры имеются, материал сталь 45. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом (втулка), установленным с натягом (горячая посадка). Проверяют биение полуоси. У установленной в центрах полуоси биение отработанных поверхностей не должно превышать 0,07 мм, а биение фланца — 0,12 мм. Подшипник колеса заменяют, если его радиальный зазор более 0,12 мм и осевой — более 0,70 мм. Запорная втулка подшипника напрессована на полуось с таким натягом, что ее приходится снимать под прессом или специальным приспособлением. Так как втулку повторно использовать нельзя, то для уменьшения натяга ее можно проточить, сфрезеровать или пропилить. Подшипник, установленный на полуось, фиксируют новой запорной втулкой, которую перед установкой нагревают до температуры 300 °С. Температуру можно установить по сине-фиолетовому цвету побежалости. Нагретую втулку устанавливают на полуось так, чтобы ее наружная большая фаска была обращена в сторону шлицевого конца полуоси. Напрессовывают втулку до подшипника с помощью трубы. После охлаждения втулка не должна сдвигаться под усилием 20 кН (2 тс). Вот почитай тут там и чертеж есть приспособы для снятия подшипника полуоси и дальше есть чертеж и втулки запорной будет. http://krasdor.ru/re...ch-412?start=98

Скорп лично у меня такое было съездил в Харьков 350 км и влил 1л масла вернулся от туда еще влил 1 л масла, а по-месту так не хавало почти не замечал. когда вывернул свечу был в ужасе да фотку приложил из инета своей не делал. когда скинул головку с машины в первом цилиндре нагара было дофига. и клапан болтался в направляющей пришлось менять головку в сборе т.к. была готовая. про сизый дымок при перегазовках реально машина мало дымела но т.к. ехал в упряжке тот кто ехал сзади меня и подсказал про это я же не видел и про запах он сказал но то скорее топливо виновато. Теперь о кольца как то пробило прокладку пришлось мотор разбирать в дороге и при сборке обратно было сломано одно маслосьемное кольцо а ехать назад как-то надо вот и собрал мотор без одного кольца. вот тогда я увидел как дымит мось, но как он пере по дороге, а шлейф дыма это нечто. дома то я конечно опять его разбирал и поставил колечко б\у нормального состояния. вот такая история моя личная. Про этот мотор что у AR2R думаю что там скорее, что от перегрева возможно потеряли упругость и маслосьемные колечки поршневые. свечная резьба если в масле это и есть показатель. вообщем считаю вскрытие покажет. хотя возможно что и не качественные детали ЦПГ попались были и такие варианты что мотор после 39 ткм стал жрать масло литрами, при вскрытии обнаруживали износ и поршней и колец как вроде-бы двигатель пробежал уже под 150 т.км. Замер компрессии сделать - исходя из какого конфига собран мотор и судить о неисправности (ях).

Привет! Хорошо что оживил машину. Про то как фото вложить. Когда пишешь ответ в нижнем правом углу есть кнопка "Расширенная форма" ее надо нажать выйдет другое окно в котором также в левом нижнем углу будет кнопка "Прикрепить файлы" и скрепка под ним написано - нажмите, чтобы прикрепить файлы - надо ее нажать выйдет консольное меню выбираешь фото и нажать -открыть- и фото или другой файл, добавляется его загружает и появляется иконка с изображением содержимого фото, потом нажать черного цвета кнопку -отправить- все, твой ответ появляется в теме с прикрепленным фото или другим файлом. Удачи на дорогах.

выверни свечи посмотри какой на них нагар при больших пропусках через сальник клапана будет плотный налет также может виноваты и направляющие клапанов. Если электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

не Серж про давку в своем моторе ты написал, а читал плохо и пропустил давка на ХХ то манометр показывать должен другое не 1.1 а вот какое по мануалу двигатель Москвича 412: указаны такие параметры: при 4-х атмосферах редукционный клапан должен приоткрытся, при 6-ти атм из клапана масло должно истекать равномерной струей. Данный параметр обеспечивает рабочее давление в пределах 4-4,2атм. При сборке двигателя, с соблюдением конструкторских размерных цепей и допусков, на полностью прогретом двигателе с полностью прогретым маслом и использованием масла вязкостью SAE10W40 давление на ХХ должно быть в приделах от 1,8 до 2,5 атм. Хотя и если есть 1.1 атм, это тоже не плохо а у многих лампочка аварийного давления мигает что значит в системе почти 0.5 атм. а когда горит то и того меньше. Нехочу флудить но все таки отвечу- Мануал по москвичу какого года выпуска? Чем грозит излишнее давление? В 2141 стои контролька давления масла которая начинает с 0.5-0.8 Откуда ето "давление на ХХ должно быть в приделах от 1,8 до 2,5 атм" Сув.Серж.

да можно при пайке обходиться без паяльной кислоты если имеется в закромах преобразователь ржавчины или ортофосфорная кислота дает тоже хороший результат. ну понятно мыть потом

вот так же как по ссылке (Скорп приложил ему спасибки) и я делал на Синем, а поначалу в прямые тоже на пару месяцев и хрясь перелом проводков. Да и еще в комплекте к ЦЗ проводки вернее их изолирующий слой со временем стареет и становится более твердым что не есть гуд но их дополнительная изоляция лентой ПХВ помогает и потом в общий жгут их сплести и без гофр хорошо служат т.к. нет перегибов только небольшое кручение.

ага и я молоточком ровнял , а вот S-образной переборщил теперь аж вылетают за пределы ветрового стекла и в низу и сбоку вот так увеличился у меня сектор очистки. :-) назад ее тюкать теперь надо, а неохота

честно не знаю какой у другана стоит бензо или дизельный но тянет и сварку и много другого попробую выяснить он как то говорил что китаеза, а вот какой узнаю. отпишусь

обычно дальше и не идет мысли и идеи только.

У меня не сохранилось ну в продаже найти можно втулки, но качество сомнительно. Для снятия размеров, то и по старой пройтись, а потом ее срезать толковому токарь это не сложно сделать.

думаю что это очень геморно в реализации а по средствам так и подавно (накладно) оно не стоит того.

я в новый фильтр заливаю масло, а потом его прикручиваю уже на место, при первой заводке снимаю в коммутатора клемку и прокручиваю стартером и закачивает от стартера лампочка тухнет - все готов к запуску.

ну как вариант с феном тоже годиться

почитай тему про редукционник там и фотки есть