D.mon

Юзай поиск! Тема про колёса у нас есть. Не нужно плодить темы.

Дэн, а в гоночном красном цвете бывают??? :crazy:

Колея у меня чуток расширена относительно стандарта за счёт более широких дисков и уменьшенного вылета. За второй год эксплуатации никаких других отрицательных моментов вроде не обнаружено, кроме тех что описал выше. А какие могут быть печальные последствия? Опрокидывание?

Резина это первое что надо поменять на что то получше, хотя бы на всесезонку БЦ-20. Дальше надо смотреть как поживают все РТИ, сделать развал/схождение. Смотреть исправность амортов. Это в принципи основное что нужно для начала. Приведу свой пример. Диски у меня R15 J7, резина 195/60, по подвеске все резинки стандарт, аморты по кругу масляные с шевроле-нивы(они жестче наших родных). Сзади стоит стаб поперечной устойчивости. В принципи мне нравится как ведёт себя подвеска на любом покрытии за исключением стиральной доски. При скорости 60 км/ч чувствуется как начинает бросать со стороны в сторону. Виною всему не амортизаторы я считаю. Видимо никто не берёт во внимание неподрессорные массы которые у москвича ну оооочень большие! Получается что очень тяжелый задний чулок моста просто не успевает отработать неровности, а просто скачет по "верхушкам" наплывов асфальта. Еще надо учитывать что подвеска рессорная, а она не такая... не могу подобрать нужное слово, единственное что приходит на ум это слово "пружинящаяя". ...рессораня подвеска не такая пружинящяя. Ведь не зря все новые модели иномарок идут уже с независимой или полузависимой подвеской, где вес всей подвижной части подвески в несколько раз меньше чем на москвиче. Так что думаю не стоит ставить супер жесткие аморты, т.к. этим ничего не добьемся кроме дискомфорта от жесткой подвески.

50 грн???? Нихерасе! Тогда я что то недопонимаю.... Готовую трапецию продают приблизительно за 280 грн. а шесть шарниров выйдет где-то на 300 грн.

Я бы не говорил так однозначно. У меня тоже машина используется как жоповозка и стаб я поставил на зад и остался доволен результатом. Машина значительно меньше стала крениться в поворотах, перестала раскачиваться на неровностях, дорогу держит хорошо в общем одним словом я доволен. Правда есть одно НО, подвеска стала чуток жестче, но с этим думаю можно смириться.

По чём рулевые волговские наконечники брал? Получается что сами пальцы 1:1 с нашими? Т.е. в сами тяги заходят нормально? Я чёт думал что в сам стакан вставляют москвичевский палец... Остается самый большой гимор это расточить наконечники под размер стакана волговского наконечника.

Тоже подтверждаю что электродом 2 мм и обычным трансформаторным сварочником реально поварить машину. Я уже две свои машины так поварил и всё отлично ходит. Единственный нюанс это набить руку. Сразу тоже херово получалось, но дальше лучше. Металл 0.8 варится норм, только желательно подгонять всё стык в стык. Самое лучше получается варить так.

кстати вот что то похожее произошло с одним моим знакомым и тоже на 2141. Втопил он сотенку км/ч при подъеме в горку как то пару недель назад и после это движок начал троить. Померял компрессию а в четвёртом цилиндре 3 очка всего. Короче на троящем двигателе он отъездил две недели и только сегодня отдал на СТО смотреть что там. Надеемся что клапан, хотя может и колечки точно так же полопались. Колечки правда я ему новые ставил Дружбу. В общем вскрытие покажет...

Я как то тоже было дело игрался со свечами и высталял как раз зазором в сторону донышка поршня. Так же наносил маркером метку и вкручивал по очерёдности одну и ту же свечу в каждый цилиндр. Куда лучше всего подходила там и оставлял. На счет эффекта конечно хз, вроде казалось бы и лучше, но я больше склонен считать что это было самовнушение)))))

производителя не помню, но у нас на рынке он одного типа в металлической тубе под стандартный пистолет. Этим герметиком хорошо замазывать сварочные швы и элементы соединения кузовных панелей. хорошо липнет ко всем поверхностям. По верх него можно наносит ЛКП.

Ремонтируемся... Пришло время убирать последствия прошлой зимы... Загрунтовал Дверь снял на перекраску, а ездить то надо))))) Еще вылезли дефекты сварки кузовных панелей. Видимо не качественно сварил переход задней стойки и металл треснул по шву. Шпаклёвка тоже треснула и начала ржавчина лесть. Заварил и залил шов кузовным герметиком. Завтра лаком всё задую, переходы заполирую и видно ничего не будет...

Аааа вы о силиконовых проводах речь ведёте... Это да, сопротивление у них есть, токо не помню уже сколько.

Димон, тему называл не я так что хз что подразумевал топикстартер под словом "трещать". У меня именно лёгкий свист который меняет свою тональность при изменении оборотов. Свист не сильно громкий, но напрягает. ADKir, помехоподавляющий резистор ставится в бегунок трамблёра, а отдельно проводов с сопротивлением не бывает.

Что значит поплохело? Он только после ремонта. В нём всё новое, обмотка, диодный мост, щётки и коллектор шлифован. Так что сомнений не должно вызывать состояние генератора. Вот это похоже на правду Прошлый генератор был у меня 65А, родной корпус с ГАЗелевской обмоткой и диодным мостом, так с ним проблем не было. Для начала попробую протянуть напрямую провод хорошего сечения от АКБ, а там видно будет.

Провёл сегодня эксперимент, отключал возбуждение генератора, шум исчезал. Так что в моём случае это генератор выдает помехи. Единственный выход ставить LC-фильтр? Хотя у меня в усилителе стоит LC-фильтр... получается не достаточно или как понять это?..

У меня тоже такая кака появилась, причем после замены генератора на волговский 110А. Он вроде как 4х фазный, а помехи появились. Со старым генератором проблем таких не было. Не понятно совсем...

У меня пока максимум что получалось это 12.5 л на 100 км. А то и все 13.5 л. Движок 1.7.

scoryc, с омеги А рестайловой 200 бакакисов в Запорожье. Вроде как всё в охренительно хорошем состоянии. Пробег родной у машины 65 тыс. Надеюсь на то что крупных проблем не будет первое время

Посещают меня иногда безумные мысли... :crazy: :crazy:

Сварочник самопальный. Регулировка тока пружиной.

s100por, сорри за наезд))) Ники у вас в какой то степени схожи.)))

Тю! Ты спросил я тебе ответил! Причем тогда тут выстрелы и твой покуизм? :blink:

s100por, 10 атм. потому что зимой в офигенный мороз давка до 8 атм. может скаконуть в первые минуты работы двигателя. Так есть всегда запас. У меня летом на горячем двигателе в нормальном режиме давление 3-3,5 атм., а если крутить до 5000-6000 тыс. то не менее 5 атм. давит. Так что пусть лучше запас будет.

Такой же как DAHAKA купил от трактора, я брал в магазине для сельхоз техники в прошлом году за 65 грн. На авто рынке за него же ломили цену в 150 грн. Я сразу сказал что они охренели и не ошибся)))) Предел измерения надо брать 10 атм.