GreenMile

Изношены зубья передачи заднего хода либо недовключается, хотя первое может быть результатом второго. Для начала подрегулируй тяги. Коробки 412 и 2138 (408) в принипе взаимозаменяемые, но нужны доработки. В 408 моторе нету сальника в картере сцепления, потому первичный вал коробки 412 должен быть доработан нанесенеим винтовой маслогонной канакви и установить подшипник с защитной шайбой. Плюс у 408 коробке картер короче,а удлиннитель длиннее и из-за этого надо применять иной кронштейн опоры коробки, кардан остается твой родной. Это что касается техники, в реальности 412 коробка 408 мотору очень тяжела из-за длинных передаточных чисел, езда будет некомфортная и вялый разгон, я бы не советовал менять.

Лучше трос заменить, практика показывает, что смазка дает временный эффект, если он уже сильно разбит.

Надо было на собраном двиге проверять, открываешь пробку радиатора, и смотришь в горловину, а помощник в это время газует. Если трещина в голове, то из радиатора будут выходит мелкие пузырьки и/или вонять выхлопом. Вообщем чтобы не иметь геморроя действительно проще другую голову взять, а то как показывает практика, люди мучаются с этими головками, перестваляют по 3 раза, прокладки меняют, шлифуют и т.п., а потом все равно на другую меняют. Сэкономь время и нервы.

Может шейку сильно задрать на КВ, я б не рисковал.

Хана шатунным шейкам, разбирай по-новой...

Что подробнее? Подносишь магнит к тарелке клапана, если магнитится, то это не капан, а говно.

И когда будешь выбирать - возьми с собой магнит, тарелки клапанов не должны магнитися.

Я брал импортные, какие не помню, на коробочке было написано для 2141 и каждый клапан был упакован в фирменый запаяный кулечек. Стоили чето около 180 грн на то время.

Димон писал(а): Как проверить,не поведена ли плоскость карба?Поставить на ровную поверхность и на глаз? Лучше всего ребром металлической линейки, проводишь по плоскости и смотришь на просвет.

У тазов впускной коллектор находится над выпускным, потому он прогревается практически сразу

Борменталь писал(а): Ага не морочь... Так 3318 колены и валяются.Но и не такая редкость. Месяц назад никто не хотел блать 3317 за 300 грн, когда их с Москвы перли. Вообщем, кто ищет - тот найдет, а ставить колено на 20тысяч - это секс.

Тю, какой смысл его точить? Не успеешь и глазом моргнуть и снова движок разбирать? Купи нормлаьное б/у шное колено и не морочь себе задницу с этим 1,25.

При выкрученых свечах нагрузка на стартер в разы меньше, есесно если маслать как при заводке, то его надолго не хватит.

Вообще, перед первой заводкой надо закачать масло в систему, чтобы перые 10-15 секунд двиг не молотил без масла. Для этого нужен гибкий шланг и дрель с реверсом. После того как залил масло, вынимаешь трамблер вместе с его приводом и одеваешь на валик шестеренки маслонасоса (на который одевается звездочка привода трамблера) подходящий по диаметру резиновый шланг, и за второй его конец крутишь против часовой стрелки дрелью. Тогда маслонасос захавает масло, прокачает его в стакан и дальше, без заводки двигателя. Ну и если такое тебе кажется сильно громоздким, можно сделать по-другому: выкрутить все свечи, снять центральный провод с трамблера, нажать газ в пол и стартером маслать секунд 30. Можно 2 раза по 30 сек с перерывами. И крутишь до тех пор пока датчик давления масла не начнет минимально отклонятся.

Эээ, щито? (с) Зачем редукционный клапан смотреть, у нас что, проблемы с давлением масла?

На счет бедного ты как раз не прав Содержать такое авто дороже, чем те, которые еще производят

"Трамблер" вот такой http://www.moskvich.forumy.com.ua/как-это-делается,97/установка-бсз-для-чайников-с-картинками,591.html''>http://www.moskvich.forumy.com.ua/как-это-делается,97/установка-бсз-для-чайников-с-картинками,591.html'>http://www.moskvich.forumy.com.ua/ка

Алекс писал(а): идеальная полусфера - ето типа снять все острые углы???Ога.

В основном "начальная" доработка ГБЦ это увеличение каналов, идельная стыковка коллектора с ГБЦ, т.е убрать ступеньку в окне перехода из колектора в каналы головы, замена распредвала, расточка каналов. Более углубленная доводка включает в себя расточку седел клапанов, замену клапанов на увеличеные, доработку формы камеры сгорания, т.е. сделать из нее практически идеальную полусферу, чтобы было меньше очагов детонации. Пружины менять имеет смысл если собираешься крутить двигатель в запредельные обороты ( этом случае кроме всего прочего еще и точатся легкие тарелки клапанов из титана), стоковых пружин хватает до 6500 оборотов примерно. С моторами до 1,8 (кроме 331) клапана не встретятся, если головка не пиленная, в 2.0 уфимской поршневой уже есть выборки под впускные клапана. Единсвенное, если вал с большим подъемом, типа ОКБ 78, то требуется дорботка родных коромысел (хотя не всегда) и зенковка посадочной площадки пружин, т.к. могут смыкаться витки пружин из-за большого подъема. Колено 1,8 сейчас впринципе не сложнее найти чем 1.7, главное задаться целью. На форуме запосмледние месяца два-три пробегало 2 колена 1,8 и под 1,7 еще больше - брать никто не хотел

Тык сначала определись с объемом. 1,7 и 1,8 делаются в 412 блоке без проблем, нужны соответсвенно коленвал (1,7 или 1,8 ) и соответсвующая поршневая с переходными гильзами. "Переходные" - это гильзы, проточеные для посадки в блок 412. Можно так же расточить посадочные отверстия в самом длоке и ставить обычные гильзы на 85мм. Гильзы для 1,7 и для 1,8 одинаковые, отличие только в поршнях и коленвалах. Ну и тут момент, что поршневая для 1,8 есть под 92 и под 76

Ну во-первых, колено 1,7 имеет ход 75мм, а 1,8 - 80мм. Во-вторых зачем пилить голову на 3-4мм, ты хочешь на 98 бензине ездить?

Дык, зависит все от разных факторов - от настройки карба, от зажигания и т.д. А то что ты не ставишь в рассчет сопротивление воздуха - очень зря, оно влияет и очень сильно при чем как раз на этих скорсотях. Я когда ехал в черкассы, по трассе шел где-то 110-115, при нажатии на газ легко 120+. Ехал обратно - сверху были примотаны 2 лонжерона и фартук, так блин при 110 нажимаешь педаль - детонирует и не едет Т.е. при одних и тех же настройках - байда на крыше, которая на первый взгляд сколкьо там того сопротивления добавляет - капитально влияет на поведение машины.

Сам с книгой и советами сделаешь в 100 раз лучше, чем в канторе.

Если неправильно вставлены оси коромысел, двигатель начинает стрекотать и просто клинит, задирая шейку РВ в постели. Происходит это очень быстро, ты после капиталки даже отъехать далеко не успеешь

S@k шарит, маслонасос в 90% случаев даже с большими зазорами обеспечивает минимально необходимое давление, а если давления нет вообще то самая вероятная прична - разбитые постели распредвала. Оттуда и байки растут, что у москвича никогда давления нет, ибо горе-специалисты только и умеют насос покрутить и руками развести с фразой "ну, это же москвич"...