GreenMile

Оно.

Подход неправильный, надо не ручкой крутить, а аккумулятор заменить, залить хорошее масло и больше не иметь головной боли в самую обычную темперуру зимой. Это почему-то в крови у владельцев старых машин - заниматься симптоматическим лечением, пока наконец оно не отвалится совсем. Перестаньте этим заниматься и уйдет постоянно гнетущее чувство, что у тебя может что-то отвалиться в дороге или машина не заведется утром. Я поню как еще лет 5-7 назад поход в гараж занимал больше часа времени на подгодовку машины к езде, каждый раз думаеш - заведется нормально или нет, сколько танцев с бубном надо будет для выезда, глушить под домом ее или пусть работает пока я вещи вынесу и т.п. После того как я привел в порядок двигатель, систему питания и зажигания - я забыл что такое "машина не завелась", маслания ручкой, насилие над стартером, аккумулятор, который разряжался в ноль после получаса мучений и уже не в состоянии провернуть больше 3-х оборотов подряд. Пришел, завел, 30 секунд прогрел и уехал, все как любая новая машина, хотя аккуму уже почти 10 лет, он брался в начале 2000-х.

Ну мне как-то стыдно в 2011 году крутить рукояткой машину на стоянке или под домом на потеху публике, это ж не -35 в конце-концов, когда даже синтетика сильно густеет. Прошлой зимой в -20 москвич отлично заводился без всяких ручек.

http://www.pravda.com.ua/news/2011/02/16/5926556/

Чем длинее направляющая, тем меньше люфтит в ней клапан, потому имеется более четкая кромка по которой тарелка клапана прилегает к седлу. Короче направлялка, больше люфт, соответвенно больше кромка, меньше герметичность клапана. С такими доработками и 1,5л двигателем я думаю что срезание направляек ничего хорошего не принесет. Это имеет смысл на моторе большого объема с экстримально расширенными каналами, замененными седлами клапанов и по максимуму увеличенными клапанами, когда любая песчинка в канале - это лишние 0,000001с на квотере Для фактически стока по-моему принесет только больше вреда, чем пользы.

Зачем тут общие свещения как устроен диффер на других машинах? Это и так все знают, ты предложи как это конкретно применить на наш дифференциал, куда какие запчасти всунуть и т.п. Инфу по самоблокам я тоже могу нактидать сюда - мало не покажеется, только ее никак не применишь кроме как установкой чужого моста с таким диффом.

Дубль два, на холодную зазор меньше и ничего не клинит, с прогревом зазор увеличивается - перекашевается ротор, растет усилие. Потому на холодную стартер вращается лушче, чем на горячую. Эта неисправность описана в литературе и проверена на практике, посему хватит домыслов. Я не гарантирую, что это и есть причиной в данном случае, но прежде чем советовать разбирать коробку и искать в ней непонятно что, проще продиагностировать стартер.

Ну так предложи реализацию "тумблероного включения" на нашем диффе, а потом кидай помидоры в сторону предложенного решения

Ну если 4000 то тебе 053 Большие карбы на малом объеме двигателя имеют смысл для езды в диапазоне 3500-6500, за что расплачиваются овощением на низах.

В правилах это есть, но пойди долюбись за рекламу к машине, в которой нет хозяина Тем боле можно долго разбираться что есть "рекламой", там же не будет написано "Компания "Иванов" покупайте наших слонов, лучших в мире, телефон 322-223-322".

Вообще для этого есть соответствующая тема обсуждения. Жиклеры завист от кокретного крарба и обхема двигателя, одни и те же значения на разных карбах будут давать разный эффект. Опять же резвость понятие растяжимое, 53 будет на наизах чуть лучше, 073 на верхах, так что выбирай сам

На него надо просто кликнуть и в новом окне откроется большой рисунок.

Или если туго со спиртом, купить пару бутылок тормозной жидкости и хорошентько промыть ею, только промывать долго и тщательно, т.к. БСК кусается с ДОТ-ами.

Не наврядли, а очень распростараненное явление.

Это краеуголный камень, уже не раз повторялся вопрос. 08* однзначно худший вариант из всех, а понятие "лучше" неопределенное. Что для тебя лучше - быстрее ехать или больше экономить? Тяга на низах или быстрое достижение высоких оборотов? 053 можно назвать самым оптимальным карбом для 1,5л, для 1,7 и больше оптимальнее будет 073 или 041.

Я не понял, откуда ты сделал такой вывод.

Скорее всего изношены втулки стартера. На горячем двигателе увеличивается зазор в бронзово-графитных втулках и стартер начинает подклинивать, работает на пределе, так что даже вращать первичный вал кпп для него стает уже тяжело.

053 во-первых, имеет более подходящее, т.е. большее сечение диффузоров для 1,5л двигателя и позводляет ему работать во всем диапазоне оборотов до 6000+, во-вторых рассчитан на работу продольного двигателя, который ближе к 412, чем поперечный зубильный, работающий на обедненной смеси, вследствие чего 08-е семейсвто солексов имеет неподходящие жиклеры, эмульсионные трубки и пластину управления воздушной заслонкой, ну и в-третьих, 053 единственный карб, который в 90% случаев становится на 412 без замены заводских жиклеров.

Что имеется в виду под "тугим запуском"? Двигатель плохо/долго схватывает или хуже (медленнее) проворачивается стартером?

053.

Ничего не нарушаешь, на своей машине ты имеешь полное право клеить рекламу. Проблема скорее всего в том, что машина быстро станет добычей вандалов или металлистов. Так что прийдется создавать эффект присутсвия хозяина авто.

Сравнение адекватно, если это машины одного периода, автопром тут ни при чем. А у калиты есть один жирнючий плюс - это его огромный размер, это авто Д-класса уже, пойдите найдите такое же ино в те же деньги.

Злые вы... Именно поэтому я от вас и не уйду (с)

Исправная машина с нормальным маслом и не дохлым аккумом всегда заводится сама. А чтобы ее не мучить по чем зря, алгоритм следующий, если машина на улице стоит и не хочется делать лишних телодвижений вроде внешнего подогрева: 1. Включить ближний сфет фар. 2. Подкачать бензин в карбюратор. 3. Почистить машину от снега,если таковой имеется или просто подождать мину-две пока горят фары. 4. Выключить фары, подождать еще пару минут. 5. Качнуть педалью газа в пол 7-10 раз. 6. Вытащить подсос на максимум и выжать педаль сцепления 7. Ззвести мотор, как только он схватит (а должен сразу же) и начнет более менее работать - немного утопить подсос (экспериментально подбирается), сильное переобагащение полезно для схавтывания, но плохо для устойчивой работы на ХХ. 8. Подождать 10-30 секунд с выжатой педалью сцепления и только потом плавно отпустить, особенно если в коробке что-то типа нигорла. В таких условиях даже просаженый аккум сможет пустить двигатель. Так же можно соорудить схему отключения возбуждения генератора во время пуска стартера, это позволить сильно уменьшить сопротивление от генератора при пуске.