GreenMile

Гаишник не имеет права просто так требовать полис, уже есть прецедент и решение суда в интернете на эту тему. Можно распечатать сканы постановления и слать гайцев в жопу, потому что полис требуется _на дороге_ только при ДТП, не более.

По одной простой причине, Омские КПП - ужасное говно по качеству и комфорту: сильно шумят, хреново втыкаются передачи и быстро сыпятся, нередко народ их просто менял на вазовские.

Согласен, некорректно написал.

Если у тебя просадка сильная, значит реле не выдерживает заданный порог напряжение и позволдяет просаживаться болльше, чем положено, делай замеры под нгагрузкой и без нее.

Огоспади. В любом, потворяю в ЛЮБОМ автомобиле и даже мотоцикле с ДВС и генератором все происходит так как написано выше, что тебе не понятно до сих пор? Реле-регулятор есть везде, в любой современной машине, блин, просто раньше они были на дискретных элементах и как выносное реле, а позже стали на интегральных микросхемах, суть процесса не поменялась.

"Свечная" тема уже есть, повторять ее тут не надо. Как документация пойдет, больше написано в соответсвующей теме.

Порвало нахрен, какое замыкание датчика? После этих слов все вазовские зубилы и старые иноарки перестали заводится и работать, потому что уних датчики холла в зажигании Самый обыччный датчик холла работает в диапазоне температур от -40 до +170 и никакой иней на него не влияет, хоть в лед его засуньте. Советую почитать в умных книгах про эффект Холла, и больше не позориться. Прекратите это, серъезно, потому что сил нет читать это. Особенно свою военную технику сюда пихать не надо, которая создавалась чтобы в полевых условиях можно было ее починить на колене, а не для того чтобы улучшить характеристики моторов, вы слишком застряли в 60-х годах, прогресс давно вперед шагнул, японцы делают двигатели-миллионники и у них почему-то там не контактное зажигание стоит. "Передовые" технологии ваших военных ЗиЛов уже устарели лет на 40 минимум, а вывсе за них хватаетсь как за панацею. Больше я в эту тему не захожу и в ней не отписываюсь, спорить абсурдом дальше не вижу смысла.

Голосование убрал, к чему тут оно, если А20 применяются для форсированых двигателей, а А17 для дефорсированых?

Где я видел? На всех машинах вообщето. Откуда по-твоему питаются потребители, если генратор не может обеспечить достаточный ток для них? Правильно, от аккумулятора, а переключает потребителей с генратора на аккумулятор реле-регулятор. Когда генратор выдает достаточный ток, то бортовая сеть питается от него + идет заряд аккумулятора.

Так тебе уже не один раз говорилось, что проблема в несвоевременном переключении нагрузки на аккумулятор, а про увеличенный шкив я тебе писал еще в самом начале темы. Но для того чтобы о чем-то говорить надо замерять напряжения с нанагрузкой и без нее.

Я это даже комментировать не буду. Советую заливать еще масло М10Г, а не современные, потому что на нем ЗиЛы ходили по 5000000 тысяч. Аминь. Жаль только что забиваете голову этим бредом окружающим людям и они вас слушают.

Вы прежде чем кого-то носом тыкать в матчасть, попробуйте читать внимательно, что написано, чтобы потом не было стыдно за свои выпады. Где написано, что трамблер чужой? Там написано что трамблер остается контактный, на который навешивается допольнительный блочек формирования искры, который "разгружает контакты", они меньше подгорают, повышет мощность искры и т.п. Все это прошлый век, потому что от контактов вы никуда не уходите, а основные проблемы как раз они и создают - из-за люфтов валика и самой ситстемы контактов искра формируется неточно, плюс частые пропуски вспышек особенно на больших оборотах. Потому если делать зажигание - ставьте бесконтактоне на датчике холла или хотя бы на магнитоэлектрическом датчике т.н. "волговское", которые дают больее точноую и мощную искру, в отличие от всяких "зиловских" приблуд.

Та какие 40А усилитель, не жги так. Такой ток оно потребляет максимум в пике, 500Ватт ты не выдержишь сидя в машине, а то что ксенон блымает говорит только о том, что у тебя косяк в аудиоподготовке, электролиты слишком слабые и не обеспечивают необходимую пиковую токоотдачу. Но это все лирика, ты хочешь от генератора невозможного, объясню почему: Токоскоростная характеристика имеет характерные точки, к которым относятся: no - начальная частота вращения без нагрузки. Поскольку обычно снятие характеристики начинают с тока нагрузки (около 2 А, то эта точка получается экстраполяцией снятой характеристики до пересечения с осью абсцисс. nL - минимальная рабочая частота вращения, т. е. частота вращения, примерно соответствующая частоте холостого хода двигателя. Условно принимается, nL = 1500 мин-'. Этой частоте соответствует ток IL. Фирма Bosch для "компактных" генераторов приняла nL=1800 мин'. Обычно IL составляет 40...50% номинального тока. nR - номинальная частота вращения, при которой вырабатывается номинальный ток IR. Эта частота вращения принята nR = 6000 мин', IR - наименьшая сила тока, который генераторная установка должна выработать при частоте вращения nR. Nmax - максимальная частота вращения. При этой частоте вращения генератор вырабатывает максимальную силу тока IMAX . Обычно максимальная сила тока мало отличается от номинальной IR (не более, чем на 10%). Фирмы приводят в своих информационных материалах в основном только характерные точки токоскорост-ной характеристики. Однако, для генераторных установок легковых автомобилей с достаточной степенью точности можно определить токоскоростную характеристику по известной номинальной величине силы тока / и характеристике по рис. 13, где величины силы тока генератора даны по отношению к ее номинальной величине. Если внимательно посмотреть на рисунок, то станет ясно, что при 1000 оборотах генератор в лучшем случае даст 0,2 от своей максимальной мощности, т.е. если у тебя он даже на 80А, то при 1к оборотов отдаст 16А максимум! Т.е. даже если ты поднимишь обороты ХХ, генератор все равно не справится с нагрузкой. Потому еще раз настоятельно рекомендую не страдать ерундой, а искать неисправность. А зачем кнопка, если система не автоматическая? Вынул подсос немного - поднял обороты и ничего мудрить не надо.

ЭПХХ делает совсем не то, оно полностью отключает подачу топлива только в канале ХХ (а не главную топливную магистраль, не путай), если отпущена педаль газа и двигатель вращается с оборотами больше заданых, например более 1400. Солекс с актюаторами тоже мало чем поможет, актатор рулит ЭМР-ом, для холостого хода он бесполезен.

У тебя там что, батарейка дюраселл стоит вместо аккума? В обычных машинах генератор 40-50А и при этом что-то фары с печкой и музыкой на ХХ не создают проблем в эксплуатации, при том что гена в это время просто отключается, т.к. на ХХ тока не выдает практически и такое на всех машинах, даже новых. А отключение генератора происходит автоматически при помощи реле. На карбе так просто регулятор не сделаешь, нужен "электронный подсос" который будт содержать в себе мозги, тахометр и серво-мотор, который будет рулить начальным октрытием заслонки в зависисмости от оборотов двигателя. Такую штуку предлагали на нашем форуме, стоимостью около 100-150 уе, устанавливается на озоны и солексы, хотя основная ее функция была заменить собой ЦРОЗ в трамблере и уйти от его люфтов.

Самый простой способ - отключать возбуждение генератора при отпущенной педали газа. Но вообще с этим должно справляться реле-регулятор, возможно оно неисправно или переключается на аккумулятор сильно поздно.

Да ну? А мне сдается, что если на весь авториа по всем регионам только 36 автомобилей продается, то это далеко не самая доступная машина на разборках Вообще, если ты почитаешь темы об установке ваз-кпп, то заметишь что каждый 3-йвопрос - это проблема вибрации кардана. Зачастую она решается соосным выставлением оного, но, как часто кардан крутится свыше 5000 на гражданской машине? На малых оборотах дисбалланс не чувтсвуется на фоне гудящего моста, кривых колес и т.п. а вот на высоких оборотах очень заметно. Проблема в том, что максимальных оборотов кардан достигает только на 4-й передаче, и то при скорости выше 120км/ч, а в данном случае кардан на любой передаче достигает максимальных оборотов, потому и требование к его баллансировке стоит более остро. Так мы и обсуждаем, мне просто интересно понять цель это переделки. Если машина готовится для соревнований, например по ралли, то вопрос снят, а если это как альтернатива вазо-коробке - то бред.

Вибрационные. Кардан убивает не передаваемый момент, а вибрация.

Надо не зиловский контактный архаизм ставить, при котором все люфты и пропуски вспышек остаются и дальше с нами, а бесконтактную систему на датичике Холла. Если нету денег, свой контактный трамблер можно сделать бесконтактным, нужны только руки из правильного места.

ИМХО это утопия. Обсуждать можно что угодно, но такое чувство будто этих узлов от альфы на каждой разборке валом. И самый главный вопрос - какая цель? Меня в этом смущает возрастание неподрессоренных масс, потому как коробка + дифференциал висящий на задней - это не в тапки срать, надо будет увеличивать и подрессоренную массу задней части авто иначе будет чревато. Ну и кардан скорее всего надо будет ставить на шрусе, и тщательно баллансировать, при обычной компоновке кардан до 4-й передачи вращается медленнее и испытывает меньшие нагрузки, тут он будет сразу выкручитваться до упора, а я думаю не надо намекать, что наши карданы дажев стоке на высоких оборотах заметно вибрируют. И вероятно изменится угол его работы, из-за того что он сместится вперед.

Одно время ушлые страховые сделали ислючение для городов-сателлитов Киева, типа они хоть и область, но считали их по тарифу Киева, сейчас веротяно их попустило с этим, раз мне такая цена вышла.

Вчера сделали страховку, второй раз в этой компании, вышло 207 грн (это со скидкой за второй год пользования), машина на учете в Вишневом (~60 тыс. население), страховые выплаты соответственно 50/100, франшиза 1000 грн, минимальный стаж кого покрывает страховка - 4 года. Видать или кризхис или хз, но прошлые года она мне стоила 300+.

Ты видимо наивный чукотский юноша Никогда недоверяй каким-то знакомым знакомых и т.п. потому что люди работающе в сфере обслуживания никогда просто так не будут делать дешевле и лучше, если это не твой прямой друг и то бывают варианты. У меня сотрудник с бывшей работы занимается вроди как поставкой деталей на ноуты, я так промониторил рынок и к нему обралтился, думал дешевле достанет мне по старой памяти. Так эта сволочь не моргнум глазом залупил на 15% больше, чем я сам бы заказал в одной канторе на общих основаниях и сказал мол для тебя - дешевле И это мы вместе работали и были в хороших отношениях И такое сплошь и рядом, так что доверяй, но проверяй. Что сам не делаешь все всегда проверяй лично, а еще лучше - делай сам, зубило это не пыж какой-нить, у которого чтоб снаять деталь надо иметь тонну специфических инструментов.

Ты собрался до второго пришествия на этом моторе ездить? Че там для той капиалки надо, гильзы - конотоп; поршни - главное не виннипуховские (если таковые еще есть вообще), если совсем туго, то переточить 3317, с ними получше дело обстоит; кольца - прима, гетце тоже проблем с ним нет хорошие; вкладыши - ЗМЗ, ходят без вопросов; цепь - прибалтийская, с шахой на рисунке, звездочки ГРМ - главное чтобы были сделаны не топором, например БОН хорошие, сальники - куча разных, хоть от иномарок подбирай. Клапанов тоже достаточно из чего выбрать, главное не отечественные. Собрал все соблюдая технологию, правильно обкатал, залил качественную синтетитку и все, катайся и горя не знай с ними. К твоему сведению на таз сомнительных запчастей еще больше, паленки много и больше шанс нарваться, если серьезно решил, то самый подходящий это 2112 с какого-нить битка, но намучаешься с регистрацией, уж лучше ставить вон как некоторые товарищи - Вэ6

А у калиты были одноклассники, кроме "членовозов"?