ВАЛ

Возможный вариант: на штатном месте стоит самая дешевая, приманка. Её даже лучше не закреплять, чтобы при краже не ломали торпеду. А под сиденьем или д другом укромном месте стоит нормальная магнитола. Только она должна быть с пультом дистанционного управления, чтобы можно было ею пользоваться на залезая под сиденье.

flash писал(а): но мне не очень нравится сама конструкция, буду немного переделывать, жаль только кожу зря потратил Сама конструкция вроде и неплохая, но материалы... с ДВП никогда не получишь нормальный звук.

Подиум прикручен через оконный уплотнитель к карте. Карта крепится внизу штатно. За счет широкого подиума из фанеры 10 мм, жесткость конструкции карта-подиум, вполне достаточна для тяжелых динамиков. Вверху под батоном карта дополнительно закреплена саморезами к двери. Кроме того непосредственно под динамиком пирог карта-подиум крепится болтом М6 к двери (саморезом туда не подлезешь).

Я делал так:

Все правильно, только пена плохо воспринимает удары, даже легкие. Завтра кто-то при посадке в машину зацепит их ногой и оставит заметную даже под дерматином вмятину. Перед обшивкой кожзамом нужно нанести слой шпатлевки. Я наносил на пену обычную строительную финишную шпатлевку. Армировал серпянкой. И только потом обшивал кожзамом.

Не скажите. В самых крутых стереосистемах саб есть обязательно. Вот только изготовлен и настроен он совсем не так, как на подавляющем большинстве автомобилей, особенно тех, у которых синие лампочки в фарах, светодиоды в выхлопной и наклейки по кругу, чтобы крылья не отпали.. По теме. Я в свое вермя сам делал саб на основе такого динамика. Только не для авто, а для дома. Если нужен для того, чтобы "гупало и девки усцыкались", то достаточно впихнуть динамик в какой-либо ящик, добавить мощный усилитель и этим ограничиться. Если же хочешь получить настоящее качество, то придется много заморачиваться с измерениями параметров Тиэле-Смолла динамика, характеристики салона автомобиля, выбором и расчетами акустического оформления, кросоверов, фильтров и т.д. Далее все это нужно изготовить, установить и настроить. Работа нудная, кропотливая, длительная, но результат того стоит. Могу сказать, что мне саб с усилителем, тоже самопальным, обошелся примерно в $100 и три-четыре месяца ежевечернего гемороя. Зато по независимым оценкам звучал примерно так-же, как звучат импортные сабы ценой от $1000. Много полезного можно почитать у Железного Шихмана http://www.bluesmobil.ru/shikhman/ Параметры динамика проще всего измерить в помощью программы SpeakerWorkShop. В интернете ее навалом. Кстати паспортные данные динамика для расчета саба можно не искать, т.к. даже у новых с завода они отличаются от заявленных на +/- 50%, а старые и подавно имеют характеристики далекие от заявленных заводом-изготовителем.

Только не нада про раллистов. У них основная задача - результат и то, что двигатель с присадкой протянет 2-3 гонки и сдохнет, их мало волнует. Кроме того, не забывайте, что в советские времена раллисты ремонтировали двигатели за казенный счет. А для нас капиталка влетает в копеечку.

Док, +100!

Так ведь речь идет о присадках в масло. Присадки в бензин для промывки карбюратора - это совсем другое дело. Это по сути мощный растворитель, который смывает все говно из системы питания. Такие присадки, если они не подделка будут работать. Кроме того, в бензин изначально добавляются только присадки для повышения октанового числа и добавление новый (моющих) никакого вреда не принесет. В крайнем случае помучишься 400 - 600 км, пока не выгорит бензин в баке. Совсем другое дело, если проедешь 5000-10000 км на собственноручно испорченном масле. Тут и до капремонта недалеко. А как приятно будет потом осознавать, что угробил двигатель не кто-то, а именно ты!

eX-Driver писал(а): Блин... как красато пишуть про ети присадки в масло.Буду ехать на заправку и куплю, мож движка озвереет... Ага. Блажен, кто верует.

Любое современное масло включает в себя целый комплекс присадок: смазывающих, моющих, антизадирных, антипенных, и т.д. в том числе и дисульфид молибдена. Этот комплекс присадок тщательно сбалансирован для улучшения потребительских свойств масла. Кроме того, некоторые притсадки являются "антагонистами". Так например, моющие присадки увеличивают вспенивание масла, а антипенные - снижают моющие свойства. Добавление чужой присадки в масло можно сравнить с ремонтом компьютера трехкилограмовым паяльником. В редких случаях помогает, в остальных вредит. Кроме того, все масла долго испытывают на стендах и тестовых машина, а я не хотел бы проводить эксперименты на СВОЕЙ машине. Мое мнение - присадки в лучшем случае пустая трата денег, в худшем - досрочный капремонт машины. Приобретайте нормальное масло и будет вам счастье.

SLONking писал(а): то есть он снимается вместе с рулевой колонкой? С рулевой колонкой ты его не снимешь. Колонку снимать еше та работа. Эти шлицы по задумке конструкторов предохраняют водителя при аварии. Если при ударе редуктор идет в салон - шлицы позволят колонке и соответственно рулю остаться на месте и защитить твою грудную клетку. Только как всегда наши изготовителя все перегадили. Колонка на шлицах движется так туго, что о травмозащите нечего и говорить. Для снятия колонки со шлицев, нужно из подручного материала (хорошо подходит уголок 63х63) болгаркой вырезаеть пару клиньев разного размера. Забиваешь их в паз на шлицевой части колонки, между колонкой и торцом вала редуктора. Не забудь с обратной стороны подставить кувалду, чтобы не разбить подшипники редуктора. Первый раз я с матюками снимал часа три, второй раз с клиньями - минут двадцать.

Tadeush писал(а): обман на 20-25 в минус. я боюсь забыть когда ехать буду!!!а в какую сторану крутить натяжку спедометра??? Я не помню в какую сторону крутить, но там очень легко разобраться. ПЕРЕД РЕГУЛИРОВКОЙ ОТМЕТЬ МАРКЕРОМ СУЩЕТСВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАТЯЖИТЕЛЯ!!! В одну сторону пружинка натягивается (показания уменьшаются) в другую - наоборот. Вставь в вал спидометра (там где подключается трос) отвертку и слегка ее крутани. Стрелка немного отклонится. Теперь с той же силой крутани в крайних положениях натяжителя и увидишь, что в одном положении стрелка почти не отклонится (низкие показания), а в другом - стрелка зашкалит (показания завышаются). Исходя из этого выставь натяжитель так как тебе нужно. Может быть придется несколько раз проводить регулировку, чтобы выставить точные показания. У меня получилось с первого раза.

На механизме спидометра есть специальный рычажок, регулирующий натяжение пружинки стрелки. Поворотом этого рычажка регулируется (увеличиваются или уменьшаются) показания спидометра. На разобранном спидометре этот рычажок четко виден. На показания одометра эта регулировка не влияет.

Правильно написал, только немного сложновато. Лучше расписать по цвету проводов: Синий/белый и оранжевый - плюс Зеленый и синий - масса Желтый и белый - на приводы замков. Если не угадаешь с окрытием/закрытием - поменять местами желтый и белый.

Как по мне, то лучшая свеча - это та, о которой после установки забываешь. Причем желательно не вспоминать о ней как можно дольше. В теории, конечно более дорогие свечи и служат дольше, но учитывая то пойло, которое льют нам в баки, теория хромает. И самые навороченные свечи служат не намного дольше самых дешевых. Поэтому мое мнение нужно покупать свечи средней ценовой категории. Калильное число должно соответствовать двигателю.

Проверь кнопку. При включенном зажигании "+" с 1 ноги идет на 6-ю, если аварийка не включена. Т.е. повороты будут работать только при включенном зажигании. А если аварийка включена, "+" на 6-ю ногу идет со 2-й, прямо с предохранителя. Т.е. аварийка будет работать и при выключенном зажигании. Кроме того, нужно проверить вторую группу контактов. При включении аварийки должны замыкаться между собой контакты 8,4 и 5. Если они не замкнуты, аварийка тоже не будет работать.

Ну почему не подойдет? Все можно сделать при желании, только переделок может быть много. Вот как сделано у меня. Стеклоочиститель М412, подрулевой переключатель М2141, промежуточное реле стандартное пятиконтактное, реле стеклоочистителя 2108. Такие реле выпускаются и в модификации с регулируемой паузой. Дворники работают без нареканий.

Когда снимешь контактную часть с замка - осмотри ее внимательно. Часто кулачек, который нажимает контакт стартера делают из полиэтилена. Этот кулачек нажимает непосредственно на контактную пластину. Если машина долго заводится - ток, который протекает по пластине, греет ее и плавит кулачек. В итоге нажатие ключа на старт ничего не дает, машина не заводится. Если будешь менять контактную часть - бери с текстолитовым кулачком.

Dr. Livesey +1. Другого выхода нет. Трубку все равно менять, поэтому можно просто перерезать ее, расплющить молотком, загнуть расплющенную часть и снова пройтись молотком. Плюс желательно иметь работающий ручник, т.к. теперь система будет одноконтурной и при выходе из строя передних тормозов хоть как-то сможешь остановиться.

GreenMile все правильно написал. Вот только поднимите руку те, у кого колдун не только установлен, но и правильно работает. Думаю, что таких не найдется или будут единицы.

Ну почему не понимают? Просто нужно реально смотреть на вещи. Запчастей для ремонта колдуна (нормальных) найти невозможно. Новые ремкомплекты - параша полная, старые советские давно порассыхались и потеряли свои свойства. В итоге отремонтированный колдун работает месяц-два, потом или течет или закисает и толку от него никакого, один геморой. Поэтому многие (у кого потек) их и выбрасывают, другие (у кого закис) ездят и не знают о том, что он не работает. Получается, что основная масса машин ездит без колдуна.

Jimmi_Neitron писал(а): А вы как хотите?Один раз сделал и на всю жизнь штоли?Неушто так трудно перед ТО всё проверить,зато хоть со спокойной душой ездить. Цитата: легкий удар тягой по какой-либо кочке сбивает регулировку про какую тягу речь? Речь о тяге, которая давит на колдун. Правильное название "Пружина нагрузочная регулятора давления" (деталь № 412-3535074).

Вопрос о необходимости колдуна достаточно спорный. Без сомнения, если он есть и, главное, ПРАВИЛЬНО работает, то это вешь весьма полезная. Но! В 99% случаев, если он и установлен, то или закис намертво, или неправильно отрегулирован. Даже если его и правильно выставили, то легкий удар тягой по какой-либо кочке сбивает регулировку. И вместо уменьшения тормозного пути вы получите его увеличение.

У меня жидкость затекает в первую камеру на грани фола, но таки затекает. Может у тебя передок немного опущен?