ВАЛ

У меня стоит ГТЦ от 2141. Смотри мой гараж, там есть фотки. Только читай внимательно, там переделок довольно много. Проблема, насколько я знаю, будет у тебя в стыковке ГТЦ и ВУ. Шток ВУ 2140 не достает до толкателя ГТЦ 2140 около 20 мм. Я у себя решал проблему при помощи вставки в толкатель ГТЦ.

Igorek писал(а): Поменял нах весь суппорт на новый. А ты надеешься, что в новый суппорт поставили поршеньки и резинки получше? Сильно сомневаюсь...

На барабане есть проточки типа резьбы для укладки троса. Оба конца троса закреплены на барабане. Внимательно смотришь на барабан и укладываешь в проточки 3 или 4 витка троса. Точно не помню сколько попробуй сам, поймешь. Намотаешь больше - длины петли не хватит чтобы охватить верхний и нижний направляющие ролики на дверях. Намотаешь меньше - не сможешь натянуть трос. Важно укладывать так, чтобы при прокрутке ручки стеклоподъемника трос с одной стороны барабана наматывался, а с другой сматывался и трос с нижней части барабана шел на верхний направляющий ролик, а с верхней чести барабана - на нижний ролик. Когда разобрался с механизмом - начинаешь его вставлять. Трос постоянно норовит слететь с барабана и запутаться в самых неудобных местах, поэтому в помощь желательно привлекать 2-3 руки, ноги, зубы и обязательно какую-то мать. После нескольких неудачных попыток, кучи матюков и нервно выкуренных сигарет механизм станет на место. Первая дверь заняла у меня пару часов, вторая минут 30. Для облегчения работы можно попробовать намотать трос на барабан и закрепить его полоской резины. После установки механизма - резину срезать. Это я уже потом догнал, когда собрал двери.

Так направляющая железная, с ней ничего не будет, а по ней ходит пластмассовый ползун хитрой формы. Если на нем отломался один усик, внешне этого почти незаметно, но при ходе вверх, ползун выходит из направляющей и стекло перекашивает.

Можно, конечно поменять и уплотнитель (особенно если больше нечем заняться), только это не поможет. Борменталь правильно указал причину неисправности.

Та они надеваются не на дверь, а на проем. Те которые на дверь - это чисто москвичевские и они клеятся.

А что это за порошок такой, Томак? С чем его едят и где берут?

Да ладно тебе, если будешь дышать этими парами долго (годы) тогда может и пострадаешь, а от одного-двух капремонтов ничего не случится. В совковые времена весь бензин был этилированным (от слова тетраэтилсвинец) и представь себе, совковое поколение намного здоровее сегодняшнего.

Спасибо.

Свинцовый сурик имеет ярко красный, почти оранжевый цет. Темно красный, почти бурый цвет у железного сурика. Его антикоррозионные свойства хуже, чем у свинцового. А какой грунт? Обычный автомобильный?

Вопрос к знающим людям. Чем разводить свинцовый сурик для обработки кузова? Насколько я знаю, его разводят в олифе. Но как олифа будет взаимодействовать с остатками краски и антикоррозионной мастики на кузове? Может кто обрабатывал, поделитесь опытом.

Смотрится, конечно, красиво. Вот только я слегка сомневаюсь в надежности такой конструкции. Для её изготовления нужен первоклассный сварщик или качественный станок автоматической сварки. И то и другое стоит больших денег. А если такой рычаг сварит в подвале какой-либо дядя вася с дрожащими от перепоя руками - то покупатель рискует оказаться без колеса в самый неподходящий момент. Совсем не зря наши рычаги штампованные, так влияние кривых рук и перегара изо рта на качество изготовления сводится к минимуму.

Имхо проще сделать тонкую ось и разрезные втулки.

А как потом их распрессовать? Для этого нужно точить шайбу по внешнему диаметру сайлента и стаивть ее по аналогии с верхним рычагом. По моему гемора еще больше будет.

Нужны еще разрезные втулки между осью рычага (403-2904032) и держателями (403-2904038), т.к. новая ось меньше по диаметру и без втулки ее не зажмешь. Кроме того, если все собеорешь так как выложено на фото, то ось может упираться в картер двигателя (см. фото в моем посте). Мне кажется, нужно обрезать твои втулки с наружной стороны. Хотя может я и ошибаюсь. В любом случае перед сборкой еще раз все промеряй.

1) Так сделал Igorek. Тонкость в том, что нужно КАЧЕСТВЕННО и СООСНО вварить новые втулки в рычаг. У меня сделано по другому - читай выше. Гемороя немного больше, зато не нужна точная и качественная сварка 2) Железная палочка называется ось нижнего рычага. Её диаметр больше внутреннего диаметра нивовских сайлентблоков. Поэтому нужно точить новую. 3) А что его описывать? Там все по месту делается. Подводные камни я выше обозначил. Если сильно нужно, то могу сесть, все вспомнить и описать, но нужно-ли? Размеры втулок подскажет нормальный, толковый токарь. Он сам выточит втулку так, чтобы усилие натяга при запресовке было в пределах нормы.

Честно говоря, я не знаю как стоят на Ниве. Я запресовывал сайлентблоки в верхние рычаги снаружи внутрь, а в нижние наоборот изнутри наружу. А насчет спиливания картера, я же писал, что не все картеры нужно спиливать, у некоторых размеры такие, что ребра не мешают

Есть несколько подводных камней. Наружный диаметр сайлентов Нивы меньше наших. Надо будет точить втулки. Толщина стенки втулки очень маленькая, около 1 мм. Когда втулку запресуешь в рычаг - ее внутренний диаметр уменьшится и возникнут сложности с запрессовкой сайлентблока. Можно конечно теоретически рассчитать точный диаметр втулки с учетом натяга при запресовке, но для меня это китайская грамота и я поступил проще. Вытачивал втулки, запрессовывал в рычаг, обваривал, а потом разверткой доводил внутренний диаметр. Запрессованная и обваренная втулка. На фото верхний рычаг, но на нижнем сделано так же. Регулируемая развертка. Вещь довольно специфическая, редкая и дорогая. Не каждый ее имеет в гараже. Но зато есть у нормального токаря. Если нет у токаря, то он наверняка подскажет у кого можно одолжить. Кроме того, внутренний диаметр держателя оси нижнего рычага (деталь 403-2904038) больше 18 мм, нужно точить разрезную втулку. Толщину стенки втулки точно не помню, около 1 мм. Вытачиваешь втулку, а потом на радиаке ее разрезаешь вдоль, чтобы держатель мог зажать ось. Если этого не сделать - ось рычага, а следовательно и сам рычаг, будут болтаться. Возможно надо будет срезать ребра охлаждения на картере двигателя. Ось длиннее и картер достает до нее. Фото А может быть обойдешься без спиливания. У меня пришлось срезать, а когда заменил двигатель - там картер был другой и ничего обрезать не пришлось. При сборке рычага обрати внимание на расстояние между сайлентблоками. Втулки нужно ставить так, чтобы расстояние между запрессованными сайлентблоками было равно длине распорки оси нижнего рычага (деталь 403-2904036) + две ширины держателя оси нижнего рычага (деталь 403-2904038). Если будет меньше - не соберешь рычаг. Будет больше - не сможешь поставить его на балку (не совпадут крепления). Удачи в сборке.

GreenMile писал(а): ... и когда я стягивал гайками - рожки рычага сошлись вовнутрь, а теперь вернулись на прежнее расстояние. ну и сами сайленты оказались еще хуже, чем говно. Ты сайлентами рычаг никогда не согнешь. Сайлентблоки запресовываются не по наружному краю рычага, а так, чтобы внутренние втулки сайлентов уперлись в ось рычага. Кроме того, весьма желательно следить за тем, чтобы при запрессовке передний и задний сайленты были запрессованы на одинаковую глубину. Если будут на разной глубине - могут возникнуть проблемы с регулировкой кастера. Ставь нормальные сайленты и будет тебе счастье. Проблема только в том, что сейчас на Москвич нормальных не найти. Совковые конечно относительно хорошие, но годы резину не молодят, поэтому их качество тоже не на высоте. Выход - колхозить жигулевские (Нивовские) или подбирать от иномарок. Для нивовских есть готовые решения, в т.ч. и на нашем форуме. Для иномарочных будешь придумывать свой способ установки.

Помоему, для проверки нужно измерить расстояние между центрами отверстий крепления балки к лонжеронам. Если я правильно помню, то между передними отверстими должно быть 597-599 мм, а между задними 607-609 мм.

Ребята, не занимайтесь фигней. Вы передок сильно не задерете - упрется задним свесом в землю. Все и так делается без особых сложностей. Чайка правильно описал технологию. Только я двигатель на крылья не подвешивал, так и стоял на домкрате до конца ремонта подвески. И работы под машиной не так уж много, балку снять и все. Остальное выполняй на снятой балке в доступном месте. Только есть один нюанс. Балка собранная с верхними рычагами на машину не станет. Надо вкинуть балку, потом рычаги, пружины и все остальное.

Залазь под машину и качай ее влево-вправо. Вероятность 99% что поломка связана с подвеской. Обрати внимание на состояние всех резинок. Их там не так уж много: верхнее и нижнее крепление аммортизаторов, переднее и заднее ухо рессоры, серьга. Если нет помощника и не получается покачать машину - проверяй люфт монтировкой. Но намного проще найти неисправность, если она проявляется на слух (как у тебя). Качай машину и смотри и слушай где стучит.

Pashtet писал(а): Ну во первых гугл рулет, найти не проблем. Если тебе лень, найди тему касательно тюнинга подвеск, там ссылка на книгу есть Мне не лень, пробовал, не получилось. Может название и автора неправильно написал, а может просто протупил. Но в любом случае спасибо за ссылку.

Ребята, а дайте, пожалуйста, ссылку на эту умную книгу (ДесХамилтон).

Пишу для того, чтобы народ учился на чужих ошибках и не повторял мои. Думаю многим будет полезно. Началось все с того, что недели три назад закипел двигатель. Машина - Москвич 23351 (пикап на базе М2141). Двигатель 412 1,5 л, термостат внешний. Машина рабочая, стоять не должна. Радиатор снизу холодный, сверху горячий. Ну дело ясное, сдох термостат. Поменял, залил на первое время воду и довольный поехал. Через день-два та-же история. Ну, думаю, уроды-барыги подсунули левый термостат. Заказываю новый, французский, в конторе с запчастями для иномарок. Поставил, завел - песня. Ничего не кипит, работает как часы. Часы шли ровно два дня... Ну что-ж придется разбираться конкретно. Снимаю помпу. Помпа Фенокс, с косыми зубьями, ставилась осенью. Снял, покрутил в руках, состояние - на отлично, никаких люфтов, крыльчатка не болтается. Ну думаю, наверное запрессовали крыльчатку слишком глубоко и получился большой зазор между ней и улиткой. Ставлю свою старую помпу, собираю, завожу. Все ОК. Ровно на два дня. На следующий раз попал выходной, поэтому удалось поковыряться в машине целый день, и таки найти причину. Снимаю термостат. Пускаю поду напрямую из радиатора в помпу. Снимаю выходной тройник на головке блока. Для выхода воздуха выкручиваю температурный датчик. Медленно заливаю воду, чтобы избежать воздушных пробок. Вода на выходе из головки блока показалась. Завожу. Должна хлынуть струя воды из головки - фиг вам. Из головки вообще ничего не течет, даже на самых больших оборотах. Окуевший долго нервно курю и вспоминаю богатый русский язык. Пластилина в гараже нет, проверить зазор между крыльчаткой и улиткой нечем. Ну ладно, достаю старую помпу (с прямыми зубьями), снимаю крыльчатку. Конструкция такая, что отвести крыльчатку от корпуса невозможно, но за счет плотной посадки на вал, её можно не до конца посадить. Подкладываю шайбу толщиной 1 мм, ставлю крыльчатку на место. Впихнул помпу - облом. При затяжке помпы крыльчатка начинает тереть об улитку. Значит зазор между улиткой и крыльчаткой менее 1 мм. Видимо с помпой все ОК, нужно копать в другую сторону. Снимаю крышку водяного канала на передней крышке двигателя. Там все нормально, ничего не забито. Радиатор продувается свободно в обе стороны, двигатель тоже. Собираю, заливаю воду. Результат прежний, помпа не качает. Со школы помню, что чудес не бывает, но теперь начинаю в этом сомневаться. Опять вспоминаю богатство русского языка. Потом решаю, пока все разобрано, заменить потрескавшуюся трубку на подогрев впускного коллектора и с удивлением замечаю, что вода из этой трубки течет очень слабо, а из коллектора не течет совсем. Начинаю разбираться, оказывается в коллекторе забился штуцер и сообщения между помпой и коллектором нет. Эта трубка нужна только зимой для подогрева коллектора и карбюратора. Но в помпе этот штуцер стоит в самом верху и служит не только для подогрева коллектора, но и для выпуска воздуха из полости помпы. В итоге у меня в помпе все время была воздушная пробка, поэтому она и не качала. На основе своей трехнедельной траханины с системой охлаждения делаю вывод, что оказывается в ней мелочей нет и плевая трубка, которая на первый взгляд нужна только зимой, может принести кучу хлопот. Не повторяйте моих ошибок и при возможности прочищайте ВСЕ трубки и штуцеры. Фото злополучной трубки