ВАЛ

Посмотри сбоку внимательно на ведомый диск. С одной стороны шлицевая часть выступает больше чем с другой. Если поставишь ведомый диск задом наперед - при выжимании сцепления его шлицевая часть может упираться в корзину. Будет грохот и неполное выключение сцепления. Соответственно не будут включаться передачи.

Значит придется где-то искать привод.

А можно ли поставить в эту коробку импульсный датчик спидометра? А потом поменять приборку на иномарочную с электронным спидаком..

Подскажите, пожалуйста, знающие люди, как отремонтировать, чем заменить или где взять привод спидометра для Фиато-КПП. Мой привод приказал долго жить. У нас купить другой большая проблема. Слышал, что можно поставить Нивовский, но только он вроде крутится в обратную сторону. Вот здесь http://www.vaz2101.org/showthread.php?p=618797 в посте 653 вроде описывается как переделать привод, но я толком ничего не понял. Помоему нужно ставить и жигулевскую ведущую шестерню привода спидометра. Меня такое не устраивает, т.к. коробка стоит на рабочей машине и перебирать ее в планы пока не входит. Подскажите, кто знает может можно что-либо придумать?

Ещё осенью так бы и сделал. А нынче кризис... Финансы поют романсы.

Подскажите, кто знает как проверить головку блока. Есть подозрение на трещину. Перед снятием постоянно появлялась пробка в печке и полный расширительный бачек радиатора. Вскрытие показало, что в четвертом цилиндре на выпускном клапане нагар с явными следами тосола (на первых трех нагар маслянистый и сравнительно легко счищается, на четвертом нагар со следами ржавчины и счищается очень проблематично). Прокладка вроде была целая, следов проникновения тосола не видел.

С нынешними ценами на металл и всякие колесики, зажимчики - самоделка выйдет пожалуй подороже. Но, зато и покрепче получится.

Так скиньте чертежи на форум, думаю многих заинтересует.

Поршень не просто цилиндр, а имеет разные приливы, утолщения, утоньшения, фигурное днище и т.д., а также совершает сложные возвратно-поступательные движения и работает в широком диапазоне температур от -20 при прогреве зимой до нескольких сотен градусов в рабочем режиме. Максимальный период времени поршень работает при высоких темперетурах (прогретый двигатель), поэтому именно при высокой температуре, поршень должен быть цилиндрическим. Поэтому форма холодного поршня никогда не будет цилиндром, т.к. разные его участки расширяются по разному. Кстати из-за сложности формы никакой компьютер не в состоянии рассчитать необходимую форму поршня при изготовлении, поэтому новые поршни разрабатываются методом проб и ошибок: изготовили цилиндрический поршень, вставили в двигатель, поработали, разобрали. Далее изучаются следы износа. В местах наибольшего износа, металл снимают. И так делают несколько раз. В итоге холодный поршень сильно отличается от цилиндра.

Такая же проблема. В гараже лежит десяток-другой москвичевских комплектов, некоторые без упаковок. Надо бы разобраться что к чему. Знающие люди, подскажите, пожалуйста.

Причин может быть много. Это и калильное зажигание, и плохой бензин, и нагар в камере сгорания, позднее зажигание и т.д. Каждая из причин вносит свою небольшую лепту в "невозможность" заглушить двигатель. Можно устранить ВСЕ эти неполадки и будет тебе счастье. А можно поступить более кардинально - задействовать систему ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода). На Солексе это электроклапан, на Озоне - электровакуумный клапан. У многих, особенно на Озоне, ЭПХХ не работает или работает неправильно, но свою побочную функцию - глушение двигателя, выполняет с успехом. Смысл в том, что бензин на карбюратор подается через клапан ЭПХХ (электро в Солексе или электровакуумный на Озоне). Когда зажигание выключено - клапан перекрывает бензин и двигатель четко глушится, даже если присутствуют вышеуказанные неисправности (калильное зажигание, плохой бензин, нагар и т.д.).

Syava писал(а): У меня тоже масляная пленка в тосоле имеется. И довольно давно, при этом масло видно в расширительном бачке, а в самом радиаторе не припомню. Бачек периодичеки снимаю и мою. Главное, чтоб тосол в масло не попадал. У меня такая фигня тоже была на Альфа-Ромео. Кончилось заменой двигателя. Летом все нормально, а зимой масло застывает и забивает трубки и каналы, мотор перегревается. Поиск трещины результата не дал. Пришлось менять двиг.

Масло в тосоле, а не наоборот, значит где-то трещина или пробита прокладка. За счет большего давления в масляной магистрали, масло выдавливает в тосол. Нужно смотреть главную масляную магистраль, может быть там трещина и масло выгоняет в рубашку охлаждения. А может быть гильзы стоят на разной высоте и гонит в прокладку головки. Замена прокладки и головки не поможет, т.к. причина в гильзах.

Ребята, мы напрасно здесь ломаем копья! У всех бензонасосы исправны. Я вчера заправился на другой заправке и как пошептало! Ничего не кипит и все работает как часы. Температура на улице, стиль и режим езды не поменялись. В двигатель не заглядывал. Вывод: нам впаривают левый или зимний бензин, в котором слишком много легких фракций. Температура кипения такой бодяги намного ниже стандартной, поэтому в жару возникают паровые пробки. Давайте лучше огласим заправки, на которых продают такой бензин. В Никополе это Авиас, Укрнафта. Цена 5,60 грн/литр В Кривом Рогу - Сентоза на въеэде в город со стороны Николаева. Нормальный бензин в Никополе на УкрТатнафте. Цена 6,20 грн/литр Кстати, в моем случае речь идет о 76-м бензине.

Все вроде правильно, вот только наверху ХОЛОДНЫЙ бензонасос. Хотя массы двигателя и бензонасоса несопоставимы, но быстрому нагреву насоса препятствует теплоизолирующая прокладка. А пока насос медленно нагревается - успевает слегка остыть сам двигатель. В итоге на заглушенном двигателе имеем насос на несколько градусов холоднее. Я так понимаю эти несколько градусов и есть та самая "соломинка, которая ломает хребет верблюду" и бензин в насосе не кипит. Может быть ход моих мыслей и неправильный, но обратка реально работает. Бензин в насосе с ней не кипит.

Похоже, придется делать...

Пластиковое кольцо ставится не между крышками, а между рабочей и резервной мембраной. В этом кольце есть небольшое отверстие. Если рвется верхняя (рабочая) мембрана насоса, то бензин течет не в картер (в масло), а наружу. Кроме того, нижняя мембрана позволит доехать до места ремонта. Кстати по поводу заправок. У Авиаса и Сентозы - одни и те же хозяева.

По поводу физики. Клапаны на бензонасосе не герметичны на 100 %, поэтому при испарении повышенное давление в магистрали вытесняет лишний бензин в бак, поэтому ничего страшного не происходит. По поводу исправного бензонасоса. Стоял Пекар. Начал кипеть. Неделю мучился, потом плюнул и купил новый, оригинальный Пекар. От подделки отличается качественной заделкой выпускного штуцера. По инструкции выставил толкатель, поставил все прокладки. Результат - нулевой, как кипел, так и кипит. После обеда поехал к карбюраторщику. Тот даже не стал открывать капот. Сказал, что я сегодня уже двадцатый приезжаю с кипящим насосом. И основная причина (может быть только для Никополя) в том, что на заправках придают зимний бензин, который имеет слишком много легких фракций. Этот бензин для зимы в самый раз, а летом легко испаряется и появляются вышеуказанные проблемы. Кстати, заправляюсь, вернее до вчерашнего дня заправлялся, на Сентозе. Выше уже кто-то упоминал эту фирму "незлим, тихим словом".

Jimmi_Neitron писал(а): Двигатель снаружи не мою ибо чистый. А у тебя что двигатель с иномарки? Ни разу не видел отечественного двигателя, который не течет или хотя-бы не "потеет" маслом. Может я такой невезучий?

GreenMile Ты неправильно понял. Обмерзают не топливные жиклеры а диффузор и воздушные жиклеры. Следствие - меньше поступает воздуха, смесь сильно обогащается. uriyjeans1 у тебя две зимы не было проблем скорее всего потому, что ездил по городу и не замечал обмерзания. Я выше писал, что такая проблема проявляется только на трассе. Я пару недель назад поставил жаровню, с тех пор машина ездит нормально. Больше ничего в машине не менялось и не ремонтировалось.

Пока писал свое сообщение fruity412 успел написать об этом раньше. Уверен, проблема именно в этом.

Была такая же проблема.Пол зимы ездил и мучился. По городу поездки короткие, поэтому еще как-то можно ездить, а как выехал на трассу - свечей хватает примерно на 20-30 км, потом останавливаюсь, протираю густой черный налет со свечей и можно ехать еще немного. Подключил подачу воздуха в карбюратор в "зимний" режим и как пошептало. Теперь немного теории. Представим ситуацию: свечи новые, карбюратор и зажигание настроены, двигатель в порядке. Сразу после запуска все ОК, потом начинаются проблемы. Во время работы в карбюраторе испаряется бензин, поэтому температура в районе диффузора градусов на 10-15 ниже окружающей. На диффузоре выпадает иней, который сужает сечение жиклеров и смесь сильно обогащается. Свечи не успевают самоочищаться, покрываются сажей, двигатель начинает троить. Из выхлопной валит черный дым, расход бензина вырастает чуть ли не вдвое. Открыв в это время карбюратор можно увидеть покрытый инеем диффузор первичной камеры. Во время "чихания" в карбюратор иней сдувается во впускной коллектор и некоторое время машина едет ровно, потом опять начинает троить. Кстати попавшая из-за "чихания" в КС вода совсем не на пользу свечам. В городском режиме эта проблема не сильно проявляется, т.к. поездки короткие и иней успевает растаять сразу после остановки двигателя. А на трассе такая неисправность проявляется во всей красе. Выход - подать в карбюратор теплый воздух от выпускного коллектора, т.е. включить зимний режим.

Может, конечно и ржавчина, только ее там по идее быть не должно, ведь это рабочая поверхность выжимного. Если машина стоит, то может быть и ржавчина, но у меня авто проходит около сотни км в день, ржавчина должна сразу стереться.

Выжимной не графитовый, а с подшипником. Прошел уже тысяч десять. Пока никаких нареканий нет.

Выжимной не графитовый, а с подшипником. Прошел уже тысяч десять. Пока никаких нареканий нет.