Таблиця лідерів

Можно сделать приблуду на лампочке, типа заряжает 2А 1 секунду - разряжает 1А 1 секунду. Повторюсь - я не электронщик, как это делать итд я не знаю, на работе именно электронщики так делали, то были довольны - один с трех акуумы восстанавливали, а свои еще раз в год гоняют так для профилактики, это все с их слов! И понимая процессы в теории этот метод рабочий, если нет обрывов и коротышей, если просто сульфатация. А самое лучшее это правильно эксплуатировать (разряд, заряд, токи, крутить стартером 2 сек итд) и тогда акуум и без танцев с бубнами проживет долго! У моего знакомого батя делает с акуума культ так черный совдеповский прожил 21год, а иста (та что мечта автомобилиста) - 14! И это показатель!

Конечно, так и есть, больше ток - меньше отданная емкость и наоборот. Значение емкости, которую пишут на АКБ, нормируется для 20-часового теста: разряд током 1/20С до напряжения 1,75В на банку, т.е. до 10,5В на клеммах. У меня есть совершенно новый акк, ему где-то месяца полтора с покупки (и полгода с даты производства), дойдут руки проверяю, что он покажет. На счет дозарядить на 100%, ну смотря какая зарядка, аккум без проблем заряжается при обычном СС/CV до 14,4В, просто доооолго, до момента, когда потребляемый ток упадет примерно ниже 150 мА - это он возьмет полностью свой заряд. Автоматические зарядки отрубаются обычно раньше, при токе около 0,5А или просто по времени (условно 10 часов зашито и все), а этого мало. Ручной зарядкой - пожалуйста, нет проблем. Я когда автоматом заряжаю (у меня СТЕК) то просто делаю 2-3 прогона подряд. Вот как раз сейчас заканчивается заряд после полного разряда аккума этого, разряжался он почти 14 часов и отдал 54,93 А*ч, а восполнил полностью свою отданную емкость он спустя только 20(!) часов заряда. Я вот на графике выделил место, когда зарядный ток упал до 0,5А - на этот момент аккум взял 53,39 А*ч, а отдал до этого 54,93. И это прошло примерно 15 часов заряда. И вот эти недостающие 1,5 А*ч он добивал еще 5 часов почти ))) Понятно, что свежий несульфатированный аккум может заряд брать быстрее, а не будет 5 часов добирать последний амперчас, но факт есть фактом.

Сульфатация. Кальциевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 12,2В после этого в большинстве случаев они уже не восстановят свою полную емкость. В плане, если он постоял разряженный - это для него уже фсе. Опять же, у кальциевых, которые считаются необслуживаемыми, всегда завышен уровень электролита для того, чтобы компенсировать испарение воды на весь срок службы. По поводу аккума, он явно уже был подгулявший и растерял всю емкость, а магнитола его просто добила. Заводить исправно машину спокойно может бустер с акб на 2 А*ч, для этого надо чтобы оно могло отдать нужный пусковой ток. А вот емкости не надо.

Смотря какие инструменты есть в наличии Вообще все делать только при комнатной температуре. Если есть лабораторный БП или зарядное с возможностью ручных режимов: Для аккумулятора Ca/Ca: Первый этап: заряжается по стандартному алгоритму CC/CV: сначала ограничение по току 1/10С до напряжения 14,4В, после этого заряд до упора, пока ток не упадет меньше 100мА. Второй этап: после первого этапа продолжение заряда током 1/25С или 1/30С до напряжения 16,2В, при этом аккум будет активно "кипеть", тут надо контролировать, во-первых, температуру АКБ, чтоб не выше 45 градусов, во-вторых, напряжение и ток. Второй этап длится примерно 3-8 часов, можно с перерывами, окончание заряда определяется: а) несколько часов (2-3) напряжение стоит на месте, б) небольшое падение напряжения после нескольких часов или в) небольшой рост тока. После этого надо дать аккуму отстояться 12 часов и мерять плотность, если не выросла до номинальной, то придется разрядить током 1/20С по полной (я ставлю 10,5В, но у меня автоматический тестер, можно разряжать током до напряжения, которое соответствует плотности в самой разряженной банке, например, если минимальная плотность в банке 1,20 то это примерно 12,28В, разряжать под нагрузкой до 12,08 (минус 0,2В на просадку под нагрузкой)) и после разряда повторять все сначала заново. Для малосурьмяных или Ca+ то же самое, только напряжения ниже (15,6-15,8В, т.к. они кипят раньше). Вся суть восстановления именно в кипении уже полностью заряженного АКБ, тогда начинают понемногу растворяться сульфаты. Есть умные зарядки для восстановления и десульфатации типа ЗУС или Кулон, но оно стоит как 3 новых аккумулятора Если есть только автоматическая зарядка типа СТЕК, которая в режиме восстановления дает 15,6-15,8В, то я бы сначала несколько 2-3 раза подряд зарядил АКБ обычным режимом заряда до 14,4-14,7, потом 2-3 раза подряд запустил бы в режиме восстановления и потом уже разрядил нагрузкой и опять заряжать по кругу.

Пластины не сыпятся просто так. Сначала происходит расслоение электролита, потом сульфатация нижней части пластин и выключение ее из работы и потом уже происходит разрушение или замыкание когда сульфаты разрастаются. Понятное дело, что поздно пить боржоми, если почки отказали, но если разрушение еще не произошло, то вполне себе можно восстановить какую-то часть емкости. Вот сейчас пОциент Ca/Ca 80 А*ч, прошел КТЦ: был заряжен полностью, стуки отстоялся и после проведен цикл разряда током 4А до 10,5В - заряда током 5А (тестер больше не выдает) до 14,4В. Итого, отдал он 44,77 А*ч, принял где-то 46 А*ч (на момент когда зарядный ток упал до 200 мА). По графикам вообще идеальный и разряд, и заряд. Сейчас стоит восстанавливается до вечера, ночь отстоится в холостую, завтра замеряю плотность в банках и по результатам будем смотреть либо ему уже все, либо будем дальше делать разряд-заряд-восстановление. Заказал, кстати, ареометр по ссылке, посмотрим что к чему.

Для борьбы с сульфатацией. Ну, как сказать, для начала, напряжение ничерта не показывает, это очень примерный показатель и только при НРЦ, и только когда аккум отстоялся, и только для абсолютно живых несульфатированных АКБ. Я тебе могу показать 60 а*ч акк, который чудесно заряжается "до полного" за 30 минут, показывает НРЦ 12,7В после отстоя в сутки, при это никакую нагрузку не держит. Вот у него плотность электролита сразу выводит его на чистую воду. Если АКБ умирает и вовремя принять меры, то его можно восстановить и он может работать и дальше, вот для этого в принципе и нужен ареометр. У меня на машинах акки живут по 8-10 лет Простым обывателям, которые меняют аккумы раз в 2-3 года это естественно не нужно. В первом посте я писал "внезапно попросили протестить аккум, а у него есть пробки!" кальциевый акк с классическими пробками, которые откручиваются и не надо ничего ломать, потому надо ареометр, а поскольку ближайшие несколько лет он мне именно для электролита не нужен будет, то хотелось взять такой который меряет и антифриз с омывайкой сразу, чтоб от него была польза.

Про переохлаждение воды я в курсе, каждый раз наблюдаю ,когда на балконе замерзает баклажка с водой осмотической: стоит жидкая, а потом превращается в лед на глазах если ее пошевелить. Т.е. ее можно охладить хоть до -15. Но вопрос не в этом явлении, а в ареометрах, он же показывает на основе плотности, а плотность чистой воды должна как бы соответствовать 0 градусов. Если он показывает черти что для воды, хз что там для электролита будет.

Это не прикол, а продуманная защита от рукожопа. Эти машины ещё с 50'ых годов проэктировались под обслуживание исключительно на специализированном сервисе, чтобы неквалифицированный "ремонтёр"туда и не совался. На Ситроене С3 моей жены нет даже сливной пробки в картере и заливной горловины -- масло менять только на сервисе специальным отсасывателем через технологическое отверстие под спецключ.

Я не агитирую за Ланос... И ваще я его ненавижу... Но блин! Запчасти дешевле только на копье. В ремонте похуже ТАЗа но это лучше чем Виктормобили... Крутил я тут недавно С3, проклинал все. Выскочила из коробки граната. Стопора на ней нету... Вскочила на место... после этого потек сальник... Ублюдочная нация... для вас есть отдельный котел в аду... Так вот про Ланос... Да нормальная тачила. У нас есть друг с Юрой который никогда за рулем не сидел. Купил носок второй--- ушатал... ездил на такси чаще чем на носке. Купил Ланос. 5раз стукнул... (один раз даже я приложился...). Зато ездит и пока ничего не сыпется и не летит. Хотя пробег до покупки был небольшой... еще есть пару ланосов с пробегом овер 100500 ткм. Ну ниче так все держится на говне и палках но ездит. Это если шо разговор про простые полторашки.

взял на себя наглость пронумеровать в цитате, чтоб меньше цитировать было. 1. сигналка - таки может пригодиться, если решил ставить,то сильно не жлобись ;-) п2 может получиться бонусом) 3. дело сугубо личное, напр. меня устроила та, что с машиной досталась, (ну... заряди поиск по форуму, были такие темы, обсуждались где-то пленки) 4. если "практически нифига не видно" - печалько, вы опасны себе и окружающим та и сам таким был, но недолго (У меня на Комбике решилось установкой зеркал "как у друга, и в них видно" на двери (зеркала родные были *да и остались* на крыльях), затем поменял на зеркала с регулировкой вручную из салона (с маркировкой не подскажу, склероз))) и бомаги сгнили ужо). кста, тоже на форуме темы про зеркала попадались. 5. как органично "врисовать" тахометр - я сам в творческом поиске - ну не знаю, как его прилепить, чтоб не поломать ФЕН-ШУЙ композиции))), и... тоже варианты всяк-разн на данном форуме можо найти. 6. как вариант - "барахолка" - есть в природе москвичевские задние стекла с обогревом. 7. если сТеклоподъёмники, то - какова мотивация (для чего - денюшку можна и толковее потратить)? у меня передние (задние - пока ЛЕНЬ) гранатовские (кста, идею подсмотрел у соклубника), можешь глянуть в моем гараже, как ставилось - спрашивай, если нужно - подскажу, пока помню, по фоткам мож чего добавлю) ставят также и многа-всяко-разно)))) (см. поиск по форуму) 8. ***, какая у тебя (насос не на мускульном приводе )?, мне, например с машинкой ВООБЩЕ не досталось, насос+ бачок, на рынке купил, форсунки+потроха - тож с авторынка, жигулячья классика(?), поселил в штатные места, благо проводка позволила; хотя, опять-таки, дело творческое, в гаражах соклубников попадались варианты с форсами на капоте (поиск, если натхнення побеждает лень). и... И, собсна, из описаний и виш-листа зреет вывод, что аппарат действительно достался бодрым. Так-шо ТС - пожелания СБЕРЕЧЬ и ВДУМЧИВО, НЕ СПЕША адаптировать под себя. (ну, как у докторов - "не навреди"). Насчет "саветскаго вида" - есть в нем свой шарм и "причудливая игра линий", не стОит ее необдуманно ломать, в то же время попытки "изобразить МакЛарен" с большими ...ами (нужное вставить) - как по мне просто смешны. И, http://moskvich.net/...BD%D0%B8%D0%B5/ - пример ВДУМЧИВОЙ работы с почти-ретро-авто, каким уже становится наша классика (пример не то чтоб единственный, но ближайший, рекомендую к ознакомлению. И самое, наверное, главное: ТС, создай гараж, а то как-то на догадках тяжко совет дать толковый.

ну так плотность и измеряется при определеной температуре вродь. А вообще что можно ореометром тестить? Ну залили в акб электрики более концентированую жидкость. Так кстати и делают. Ну разве что разность по банкам. Не знаю у всех ли не обслуживаемых акб но все же есть пробки. Спрятаны просто. Ну а так в принципе бесполезный прибор. Вольтметра хватает. Заливка более концентрированой жидкости тож особо ни че не дает. Или другими словами - если акб умирает-что тестить и для чего?