Таблиця лідерів

Порылся в инете по ниточному фильтру и нашёл, чтобы не было лишних споров: - полнопоточный элемент с бумажной шторой, уложенной звездой, – МЭФ19.1012040; - частичнопоточный элемент со шторой намоточного типа, – 7405.1017040–02 и дальше пишут, что "эти элементы работают в паре и испытывались тоже в паре". Это сказано по системе очистки масла двигателя КАМАЗ с требованиями Euro. В дизельных двигателях сильная проблема с окислениями масла и соответственно увеличением нагара. Если поставить на москвич дуплет как в КАМАЗе, то работать будет, а в одиночку нельзя. Но это всё лишнее. Качество фильтров на москвич дерьмовое, поэтому лучше поставить переходник под жигулёвский фильтр и установить нормальный импортный. То, что фильтр сложило и порвало говорит о том, что сбросной клапан (поз 31) не работает.

Подделывать не качественную бумагу фильтров никто не будет. Основные производители фильтров используют не свою бумагу (у них её нет), а выпущенную всего 4-х производителей. Это ни о чём не говорит? Просто в наше время требования к фильтрующим элементам значительно возросли. Это связано с тем, что в современных маслах (я не имею в виду Агринол и т.д.), содержаться мощные моющие присадки, из-за которых происходит разложение окисленного масла, нагара и т.д. на более мелкие фракции. Если до этого нормой для минеральных масел было удержание частиц до 75мкм, то теперь 45мкм, а с системой дополнительной пассивной фильтрации до 2-3мкм. Сам прикол в том (постоянно сталкиваюсь с этим на работе), что все хаят отечественную технику заливая в них всякое дешёвое гомно и используя собранные в подвальных условиях или на старом оборудовании из пластилина комплектующих. При этом ставят в пример импортную. Но когда спрашиваешь, что лили в импортную и что в нашу и охреневаешь. В бензиновые ГАЗ 53 лили масло для тракторов М10ДМ. Так когда вскрыли, то можно было открыть гуталиновую фабрику, а через центральный масляный канал не проходил даже воздух, при этом масло менялось намного чаще чем было надо (каждый год перед зимой при очень малом пробеге). Еле приучил, чтобы движки собирали идеально чистыми и без молотка - вначале дулись, а теперь драят как негры на плантациях, когда увидели, что правильно собранный мотор, даже старичка, может ещё всем фору дать. Только теперь требуют чтобы масло по тех карте лили, а за фильтра, то вообще молчу - на складе лежит ящик подделок и пылью покрывается.

Я писал не про местных изготовителей фуфла, а про мировые бренды. А местное фуфло подделывать вроде и не куда, т.к. часто используют китай или местную фабрику, которая в бумагу даже не добавляет синтетические материалы и этим сокращает ресурс фильтрации более чем в 5-ть раз. Для примера масляные фильтры МАН и Вольво. Для фирмы Вольво фирма МАН выпускает фильтра с логотипом вольво и соответствующей атрибутикой номеров и упаковки. Так же эти же фильтры выпускает и с своей маркировкой. С маркировкой МАН выходят дешевле, т.к. Вольво делает дополнительно наценку за свой бренд. Если сравнить эти фильтры, то будет видно, что они идентичны по технологии изготовления, только цвет и маркировка разная. Когда на сервисе пытались скинуть с гарантии за использование якобы не соответствующих их требованиям воздушных фильтров пришлось выйти на представителей МАН группы в Германии и тогда все успокоились.

Да я не в претензии по поводу обслуживания. Скорее, наоборот, кто-то явно в свое личное время отзвонился и организовал пересылку - это было удивительно, но приятно. А по поводу литья... Ну нет и нет клейма - мне это не принципиально. Честно говоря, качество чугуна на отливках с брендом было "так себе", может, теперь оно станет лучше В любом случае, хорошо, что не бросаете нас с нашими машинами.

На ГАЗ-21 первых выпусков вообще был прикол. Стояла педалька, при нажатии которой по шлангам смазывалось около 19 точек (могу ошибаться) подвески. Но потом это убрали, т.к. первые партии поступили в такси г. Москвы и все бережные шоферы при малейшей стоянке обязательно качали педалькой, чтобы наверняка (кашу масолом не испортишь). В итоге по всему городу стали появляться разлитые пятна масла и систему эту сразу убрали. А в современных тягачах стоит автоматика, которая по пробегу смазывает контрольные точки. Вот как-то так, а мы совок...совок...

Можно и так сказать. Там фильтр стоял АСФО-2 как фильтрующий чисто в поддон, а основной в систему смазки шёл щелевой, который при проворачивании рукой счищал с пластин грязь.

Прикупил ГТЦ на свой 412-й. Посмотрим, как оно будет ездить. Фирменная коробка, в ней фирменный пакетик с цилиндром. Впечатления пока приятные. Не совсем вразумительная процедура заказа-оплаты на сайте, но то такое. В воскресенье заказал, в понедельник вечером (!) перезвонили, уточнили детали и выслали. Во вторник все уже у меня, через, почитай, всю страну. UPD. На корпусе ГТЦ никаких фирменных маркировок нет. Только "ЕАС" и несколько каких-то циферок. На старом ГТЦ была отливка на корпусе, на новом - ничего нет.

Глава 6 - Ремонт с малыми затратами.pdf Глава 7 - Кузов из стеклопластика.pdf Глава 8 - Двери, окна, элементы интерьера.pdf Глава 9 - Дополнительное оборудование кузова.pdf

Вот качайте Вступление. Немного истории.pdf Глава 1 - Сварка и резка металла.pdf Глава 2 - Правка панелей.pdf Глава 3 - Борьба со ржавчиной.pdf Глава 4 - Малярные работы.pdf Глава 5 - Ремонт кузова. Часть 1.pdf Глава 5 - Ремонт кузова. Часть 2.pdf Глава 5 - Ремонт кузова. Часть 3.pdf

БСЗ - бесконтактная система зажигания, которая состоит из бесконтактного трамблера с датчиком холла (выдает импульс при прохождении магнита вблизи датчика), коммутатора, который преобразует импульсы с трамблера в запускающие импульсы катушки для формирования искры и, собственно, сама катушка зажигания. Что мы с этого имеем: отсутствие контактов в трамблере, которые необходимо регулировать, более мощную искру, очень устойчивую работу двигателя, что особо заметно на холостых оборотах, прирост в динамике автомобиля, завод с пол-оборота в минусовую температуру. В комплект БСЗ на москвич входит следующее: 1. бесконтактный трамблер москвичевский №5406.3706 (Здесь ахтунг! Есть волговская модификация данного трамблера №5406.3706-05, он нам не подходит, так как имеет другие характеристики угла опережения зажигания (УОЗ)) 2. Коммутатор 76.3734 от ваз 2108. (Есть еще улучшенный коммутатор 0529.3734 и коммутатор BOSCH ZS 115, ZS 106- для особых маньяков) 3. Катушка зажигания для ваз 2108 4. Набор высоковольтных проводов. (Желательно сразу же вместо них взять силиконовые провода, т.к. стандартные провода паршивенькие и будут пробивать) 5. Набор соединительных проводов для трамблера и коммутатора. Так же, для выставления зажигания понадобится приборчик под названием "мгновенная диагностика"(в набор не входит): От себя рекомендую ко всему еще приобрести новые свечи зажигания. Полный комплект БСЗ выглядит так: Теперь непосредственно установка. 1.Выставляем 10° опережение первым поршнем ВМТ (верхняя мертвая точка). Для этого снимаем крышку со старого трамблера и крутим кривым зажиганием коленвал, пока не поймаем на шкиве первую метку, при этом бегунок на трамблере должен смотреть на радиатор. Если он смотрит в другую сторону - делаем еще один оборот и ловим метку. 2. Вынимаем старый трамблер. Здесь внимание, один важный момент. Есть 2 типа крепления трамблера - старого и нового образца. Крепление старого образца осуществляется при помощи пластины со шкалой, закрепленной на трамблере (октан-корректора), привод нового образца выполнен в виде хомута на приводе трамблера без всяких пластин, который зажимает "хвост" трамблера. Если привод старого образца, тогда необходимо дополнительно купить вот такую вот пластину крепления трамблера: Предупреждаю сразу, что она силуминовая и зажимать ее сильно нельзя, иначе сломается и второй момент - паз в ней не подходит на шпильку, поэтому необходимо или просверлить отверстие или пропилить паз рядом. Как вариант, можно просто купить привод трамблера нового типа с зажимом: 3. Вынимаем привод трамблера из двигателя, правильно и полностью вставляем вставляем в него новый трамблер (паз зацепления в приводе трамблера - ассиметричный), предварительно с трамблера сняв крышку и поворачиваем бегунок так, чтобы он показывал ровно на разъем свечного провода, рядом с которым написано "1". В этом положении аккуратно, чтобы не провернуть шестерню привода вынимаем трамблер и хвостовик в этом положении вставляем на место. Чтобы шестерня села на место, надо взять плоскую отвертку, вставить в паз хвостовика и с небольшими движениями вправо-влево посадить привод на место. Выглядит это примерно так (в моем случае привод трамблера - старого образца, установка через пластину): 4. Вставляем трамблер в привод и закрепляем его. 5. Устанавливаем коммутатор на ровной поверхности, так чтобы был хороший теплоотвод. 6. Снимаем старую катушку зажигания, на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера. Дело в том, что родная катушка имеет добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера отключается. Новая катушка имеет только 2 вывода - "К" и "Б", соответсвенно провод идущий на "ВК" надо заизолировать и оставить неподключенным (Внимание! Иногда изолировать провод "ВК" нельзя, см. п.6 раздела "Замечания по теме"!), провод с "Б" старой катушки прикрутить на клемму "Б" новой. На клемму "К" старой катушки шел провод с трамблера, теперь его нет, клемма "К" новой катушки подключается к коммутатору согласно схеме. 7. Подключаем провода, согласно прилагаемой схеме. В моем случае на проводах уже были наклеены ярлычки с надписями куда эти проводки прикручивать. На всякий случай вот схема подключения: Внимание! Провода, которые идут на "массу" должны иметь хороший с ней контакт, иначе сожжете коммутатор! И не прикручивайте проводок "массы" с коммутатора под саморез, которым крепите сам коммутатор, его надо крепить под винт, который имеет хороший контакт с корпусом!!! 8. Надеваем высоковольтные провода, помня, что бегунок движется против часовой стрелки и порядок зажигания у нас 1-3-4-2. Первый провод надетый на разъем "1" крышки трамблера (на который выставили бегунок! ) надеваем на свечу первого цилиндра. Вид на установленные коммутатор и новую катушку: Проверка и настройка БСЗ 1. Когда все подключили, надо проверить нашу схему. Для этого снимаем разъем с коммутатора и одеваем его на нашу "мгновенную диагностику". После этого включаем зажигание, на приборе должно загореться 2 светодиода - сигнализатор наличия +12 вольт и сигнализатор исправности катушки. 2. Теперь выставляем момент зажигания. Коленвал у нас стоит в положении 10° опережения ВМТ первого цилиндра, зажигание включено и мы начинаем вращать трамблер вправо-влево, пока не загориться 3-я лампочка - сигнал с датчика хола. В момент ее загорания фиксируем трамблер, делаем 2 оборота КВ ручкой и убеждаемся, что момент загорания лампочки соответствует совпадению ПЕРВОЙ метки на шкиве коленвала. Если все ОК - заводим двигатель и наслаждаемся плодами работы, дальнейшую настройку производим в движении: на ровном участке дороге разгоняемся до 50, влючаем 4-ю, газ в пол и слушаем детонацию. При правильно настроеном зажигании она должна продолжаться (3 "дзыня") и исчезнуть. Если не исчезает - зажигание сильно раннее, если ее нет вооще - сильно позднее. Замечания по теме. 0. Обращаю особое внимание!!! Чтобы не было потом одних и тех же глупых вопросов: "почему не заводится двигатель после установки" и советов "перекинуть провода" четко и точно выполняйте все указанное в пп 1-4. А именно: поставить двигатель в 10° опережение ВМТ 1-го цилиндра, обязательно вынуть привод из двигателя, вставить в него трамблер и сориентировать бегунок на контакт первой свечи и уже потом в собранном виде вставить в двигатель. Это не зря так написано, при таком подходе исключено неправильное положение ВВ проводов. 1. Не проверяйте наличие искры методом поднесения провода к корпусу машины - сожжете коммутатор, проверять только на выкрученной свече. 2. Благодаря более мощной искре можно увеличить зазор в свечах до 1мм против 0,8мм стандартных - это улучшит воспламенение смеси. (На самом деле спорный момент, с увеличением зазора падает мощность искры но улучшается очаг воспламенения смеси, так что на определенных свечах и при определенных условиях при 0,8 мм штатных может быть лучше чем при 1 мм, лучше оставить 0,85-0,9). 3. Нередки случаи выхода выхода из строя датчика Холла, поэтому на всякий случай советую прикупить такой девайс: В случае выхода из строя датчика Холла, он подключается ВМЕСТО трамблера и на нем можно доехать до магазина. Позволяет развивать скорость до 90 км/ч. Однако лучше сразу про запас купить датчик Холла отдельно. 4. Коммутатор не любит снятия клемм с аккумулятора при работе двигателя, может выйти из строя, учитывайте этот момент. 5. Небольшой ахтунг! На базаре нынче развелись палевные приборы МД-2 и АЗ-2, не покупайте подделок, только МД-1 и АЗ-1 (Надо понимать, что статья писалась больше 10 лет назад на тот момент были грабли с этими приборами, продавались пустые "муляжи", потому не надо полагаться на истину в этом высказывании и ругать всех, у кого МД-2 или АЗ-2 ) 6. 7. 8. Посмотреть тесты разных коммутаторов можно в журнале ЗР 9. Возможен вариант, когда новый трамблер идеально садится вместо старого в нужном положении, поэтому перед выполнением пп. 2-3 раздела установка, можно сделать так: