Таблиця лідерів

в полку москвичеводов прибыло ) а так же будет мне помошник в гараже и по дому P.S. кому в лс. не сразу отвечаю, прошу не обижаться

о! Тимоха открылся спасибо за доверие

Пришла ко мне вчера муза) Все кто видел вживую мою машину последние год/полтора, помнят что я ездил с неработающими ЭСП и со снятой картой на водительской двери. Так вот вчера свершилось. Я собрал свою дверь(правда что то с ЦЗ не так, но то пох), сделал ЕСП. Полностью убрал со своей двери кнопки. Они будут возле рычага КПП. Временно кинул возле рычага просто кнопки. (Как-то непривычно когда собрана дверь ) В мою дверь теперь входит не жмут толщиной в х*у, а так как маленький х*йчик . Короче говоря там только ЦЗ 5 дротов, 2дрота ЕСП, и два динамики. Раньше же там был пипец. Доводчики всякие, кнопки... Как будет время также поубираю все лишние провода и с пасажирской двери. По поводу кузова. Вообщем поговорили с Космичём, и я решил ехать к нему. Хочу ориентировочно на май. Как раз к тому времени денег насобираю, кузовщину подокупаю... Фото позже добавлю. а то у меня место на дропбоксе закончилось...((

Сначала есть куча задора и времени, но нету денег, потом появляются деньги, но пропадает время и задор Особенно живя в мегаполисе.

оставляй пока Мося, перевозить на нем жопу и стройматериалы можно, за одно и научиться ездить обслуживать и т.д. за это время еще подкопить наличности и тогда выбрать другое т.с.

Да нормально, переболело еще летом. Зато я снова полноправный москвичевод ))) Мой красный меня зело радует ))

варить буду только у деда. Такие вещи я могу доверить онли ему. Так как в его работе я уверен на 200%. И видел результат его работ воочию. Менять буду пороги и поддомкратники, ну и плюс там остальное.

Взялся наконецто за голову а не за ... а самому варить не?? или полуавтомат не у кого взять?? и какую кузовню собрался менять??

яросно плюсую. у меня так стояли, померли оч быстро. Теперь я поумнел и стпрятал их. ну и развернул дуделкой на себя

я тебе посоветую дудки развернуть от потока воздуха, ну типа пусть на радиатор кричат, им так жизнь продлишь, а так всё с дороги пыль+влага и т.д. будет туда попадать и мембрана быстро проржавеет.

В советские времена найти какую-нибудь запчасть было практически невозможно. В продаже была лишь мелкая фурнитура и фильтра. Авторынки были стихийные, маленькие и постоянно перемещались по разным местам города, т.к. гоняла милиция. В Харькове в начале 80'ых авторынок возле магазина Старт представлял собой с десяток барыг, топчущихся возле входа, к которым надо было подходить и спрашивать наличие нужной детали. Если она была в продаже -- тогда шли в ближайший двор к машине и там из багажника доставалось искомое. Либо был ещё вариант -- если были связи на СТО, то оформлялся липовый наряд на ремонт с заменой, и запчасть выносилась за проходную. А чтобы попасть официально на ремонт на СТО нужно было выстоять в очереди от 2'ух месяцев до года, и это при ужасающем качестве ремонта. Мне поршневые кольца для Запорожца привозили знакомые из командировки в Таджикистан, случайно наткнулись на них там, а зная что у меня машина встала, связались со мной и привезли. Теперь понятно, откуда появились колхозные шаровые? Советское время было безжалостным по отношению к автолюбителям, своя машина считалась роскошью и вызывала зависть и неприятие у окружающих. Тем, кто не жил в совке, понять это трудно ...

х.з. на моей старой работе начальница купила новый вито. недели не прошло и накрылось сцепление (что именно не в курсе), через месяц еще что то. с последнего сервиса забрала машину, так все лампочки мигали как на елке новогодней .... за чуть больше полгода эксплуатации она была что то около 12 раз на сервисе. и это мерседес, который стоит в районе 30-ки евро. а так да, моральный фактор )))

Мнения... В очко!! Все в очко. Вы просто не умеете готовить стоковые суппорта. Там два правила. Хорошие резинки. Смазка поршня спец смазкой. Смазка под резинки. И ходит дого и счатливо и не киснет. Вот на 41м согласен конструкция гавно. реальное гавно! Толко в мусор.

Потому что я по образованию - учитель труда и механизации с\х ))). И работал даже 5 лет.

фотки там не дубли, только номер машины один и тот же, а все остальное отличается, наверное человек купил - поездил/помучился, и теперь готов продать за те же деньги это ведро приключений следующему счастливчику...

Соорудил седня коробочку для транспортирования всего этого дела транспортной компанией в город, где могут отбалансировать. Коробочка великовата, но делал с запасом, туда еще кой-чего положу, что не попало на фото. Корзина видно еще грязная, в ржавчине. Потом одел венец на маховик, нового не было, но я и заранее решил ставить б.у. , их то у меня навалом. Выбрал самый лучший, почти как новый, отчистил хорошо, одел. Потом решил трошки почистить корзину от ржавчины, которой она покрылась за год (или больше) лежания в гараже. Щетка на дрели взяла ржавчину не очень, почемуто, потом как начал мыть уайтспиритом так вравчина стала вроде как расворяться, так я по мокрому прошелся опять же щеткой в дрели, и тряпкой с уайтспиритом помыл. Не все отчистилось, но вполне хорошо стало . Потом закернил пробки в коленвале и окончательно промыл его уайтспиритом. Ну и вымыл маховик. С лицевой стороны он почему-то не такой красивый, та и пофиг, там сцепление будет)). Вымыл болты крепления маховика к КВ. Прогнал под них резьбу в коленвале, оказывается там грязищи многобыло, жуть, не почистил, пропустил. Прогонял другим болтом, вроде от крепления нижнего рычага классического москвича, точно не помню. Теперь от руки вкручиваются. Ну и смазал шейки коленвала маслом и поверху замотал малярным скотчем. Всем рекоменду. Это коленвал я прошлифовал давно, где-то полтора года назад, и пока он целое лето лежал в гараже его шейки успели покрыться пятнышками ржавчины. ржавчина то снялась, но пятнышки некрасивые остались. Потом зимой я начал чистить коленвал, немного почистил, и запаковал вот точно так-же, через год продолжил, под скотчем было масло в перемешку с клеем от скотча, липкое, и чистые шейки. Преимущество такого метода перед просто смазыванием еще и в том, что шейки защищены от механических повреждений. Я даже коленвал чистил металлическими щетками на дрели и скотч не повреждался и не давал повреждаться шейкам. Ну и так называемый "кариес" на зубьях для ДПКВ. Осталось закрутить еще немного саморезов в ящик чтоб он был крепче, пока собрано предварительно, приделать ему ручки для переноски, а то тяжелое получается, сделать какие-то крепления для железяк, чтобпо ящику не совались. Т.к. ящик довольно дырявый то еще все железяки и в пакеты поупаковываю. Ну и не хватает пластин для маховика. А, еще денег не хватает ))).

и тем не менее ... коим лядом фонари хз какого года к доллару? Ну давайте коробки БУ по зоо грн умножать на 5... Новый товар производимый сейчас и то не подорожал .. у меня шведские стенки то что было 1400 стоит 1900.. Но не в ПЯТЬ раз.. Так на пр-ве металл и пр СЕЙЧАС покупают... Отмазки типа "а шо я на це куплю" - в данном случае бред сивой кобылы... я огорчен как я устал слушать разговоры базарных бабок по поводу цен на помидоры "так долляр жеж пиднявся"..... 100 грн за 1 фонарь - потолок и разум.. Все остальное - анекдот про лишайного попугая за штуку баксов..)...

Иногда так много вопросов и так мало ответов. Нужно не только вкусно готовить, но и аппетитно подать!

сколько свитеров за зиму связал?

Аминь!

Это все фигня,бсз и правильно отстроеный карб заводят авто в любую погоду

Посмотри на запорную втулку полуоси. Может на ней выработка от сальника, или может каверна какая. У меня тоже один тек, менял трижды, а потом досмотрел, что на этой втулке маленькая забоинка. Возможно при замене подшипника когда втулку сбивали и по рабочей поверхности стукнули. А двойной сальник не панацея. Второй ещё быстрее сотрется, так как но почти без масла тереть будет. Я так думаю.

Статья только для прочтения и дополнения. Все вопросы, связанные с установкой задавать в ЭТОЙ теме. Выбор карбюратора Solex. Наиболее распространенными являются карбюраторы Солекс модификаций 21053, 21083, 21073, 21041. Отличаются они тарировочными данными, т.е. сечением больших диффузоров (БД), значением и типом жиклеров и прочими потрохами, и рассчитаны под определенный объем двигателя и его тип. 21083 – «базовая» модификация карбюратора с самым маленьким сечением диффузоров 21х23, рассчитан на поперечно расположенный «зубильный» двигатель объемом 1,5л. Особо популярен тем, что из него можно получить солекс любой модификации, а так же уникальный, проточить под любое значение диффузоров и так далее. Ставить на двигатель объемом больше чем 1,5л нежелательно – на высоких оборотах он будет душить двигатель из-за маленького сечения БД. Стоит ометить, что 21083 готовит обедненную смесь (в силу особенности мотора 2108) и для получения хорошей динамики на двигателе УЗАМ желательно поменять жиклеры. 21053 – карбюратор для продольного двигателя 2105 объемом 1,5 литра, имеет диффузоры 23х24. Наиболее приемлемый вариант для двигателей 1,5 литра, требует минимальной настройки. Если нет желания долго воевать с жиклерами или искать толкового карбюраторщика – это солекс для вас 21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой. Особенность: дополнительно имеет 2 штуцера рециркуляции отработанных газов, в других солексах их нету (позиция "a" на фото). 21041 – единственный карбюратор семейства солекс, разработанный для москвичевского двигателя объемом свыше 1,8 л, имеет самые большие диффузоры – 24х26. Внимание! Есть несколько модификаций данного солекса под МПСЗ или БСЗ, отличаются отсутствием и наличием штуцера вакуумного опередителя зажигания, будьте внимательны. В дополнение хочу сказать, что под любой объем можно настроить любой солекс – вопрос времени и нервов и спаленного бензина Если поставить на 1,5 литра солекс 083 – получим приемистый движок на низах, который будет затыкаться после ~4500об, если поставим 21041, потеряем на низах, зато получим отличные верха. На свой двигатель 1,5 я выбрал именно 21041-***-10, потому что москвичевский и с перспективой перехода на 1,7л когда-нибудь (Забегая наперед скажу, что с 21041 на 1,5л динамика несравнимо лучше, чем с к126). Обращаю внимание на то, что 21041 отличается от «вазовских» модификаций отсутствием штуцера обратного тока бензина. Внимание! Все солексы ОДИНАКОВЫ внешне и по устройсту, потому устанавливаются, подключаются и настраиваются ОДИНАКОВО, независимо от модели!!! Внешний вид и подключение карбюратора на примере 21041-****-10. 1. Электроклапан, применяется для системы ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода, сам жиклер можно найти, если выкрутить электроклапан. Если у вас нет блока ЭПХХ, то на клемму электроклапана надо подвести +12 вольт так, чтобы при выключении зажигания напряжение на нем пропадало (прекратится подача топлива на ХХ), что позволит легко заглушить двигатель и избежать калильного зажигания. 2. Штуцер отбора картерных газов, нужен для того, чтобы засасывать картерные газы из двигателя на холостом ходу, когда дроссельные заслонки закрыты. Подключается к тонкому шлангу на кастрюле для солекса или же врезается в основной шланг отбора картерных газов. Если в кастрюле нет тоненького штуцера для него, надо соединить шлангом с основной трубкой картерных газов или же просто надеть на него трубочку с топливным фильтром на конце. Заглушать не рекомендуется, чтобы не нарушать работу ХХ. 3. Штуцер вакуумного опередителя зажигания, соединяется шлангом с трамблером. 4. Трубка подогрева первой камеры, для стабильной работы в зимний период, трубку надо врезать в систему охлаждения, удобно для этого использовать шланг, выходящий из коллектора. 5. Штуцер подвода топлива. 6. Винт регулировки КОЛИЧЕСТВА оборотов ХХ (черная пластмассовая ручка). На конце этого винта висит проводок с клеммой, она используется в системе ЭПХХ, если у вас ее нету, то проводок никуда не подключать (изолировать его не надо). 7. Отверстие, в котором находится винт регулировки КАЧЕСТВА смеси ХХ. 8. Ось заслонки первой камеры, к которой гайкой прикручен кулачок ускорительного насоса (УН) а. У 21073 тут вставлены трубки рециркуляции отработанных газов, они соединяются между собой кусочком шланга. b. Тут находится штуцер обратного тока топлива в других модификациях солекса. Установка карбюратора солекс, на примере 21041-10. Существует 2 варианта установки карбюратора солекс: первой камерой (камера с воздушной заслонкой сверху) к головке блока цилиндров (как стандартные к126 и ОЗОН) и первой камерой дальше от ГБЦ. Кроме того в зависимости от выбора установки существуют 2 варианта подключения привода дроссельной заслонки, об этом чуть позже. Вариант «первой камерой дальше от ГБЦ» называют еще «развернутым» солексом. Суть этого «разворота» в следующем. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4, что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти большей частью через бОльшую вторую камеру. Если выбор пал на вариант номер 1, первой камерой к ГБЦ, то привод дроссельной заслонки при желании можно реализовать без переделок родной тяги, что очень просто и быстро (недостаток – родные люфты педали газа остаются с нами), при «развернутом» варианте необходимо делать тросовый привод газа. Установка «неразвернутого» солекса без переделок тяги. Для такого варианта установки необходимо следующее: – Две паранитовые прокладки под солекс (обычно дают одну с двумя отверстиями, а вторую – с одним овальным). – Одна толстая термоизоляционная прокладка (пластмасса, толщина около сантиметра). – Длинные шпильки (надо менять, если стоял к126; длины шпилек ОЗОНа достаточно). – П-образная скоба привода со старого карбюратора, в которую входит тяга. – Трос подсоса от 2108 (опционально). – Втулка для привода под тягу (у продавцов идет как «втулка под москвичевскую тягу»). С одной стороны у нее отверстие с резьбой, с другой – «винт» с резьбой. Выглядит втулка вот так: Либо можно использовать обычную крепежную переходную гайку и винт: 1. Снимаем старый карбюратор, снимаем старые прокладки, чистим привалочную поверхность коллектора от грязи и остатков старой прокладки (не трусим в коллектор!), примеряем солекс. На штатные шпильки он не надевается, т.к. расстояние между отверстиями другое, поэтому берем напильник и аккуратно растачиваем их. Тут важно не натрусить стружкой в карбюратор. Можно рассверлить отверстия сверлом большего диаметра (11,5 мм), но там рядом каналы, так что осторожнее с этим (я работал напильником). Таким же образом подгоняются прокладки. 2. Вместо гайки (поз.8 на рисунке выше), которая крепит кулачек УН, накручиваем нашу втулку. 3. При необходимости выкручиваем старые шпильки и вкручиваем новые длинные. 4. Надеваем на коллектор сначала тонкую прокладку с овальным вырезом, сверху толстую, затем тонкую с двумя отверстиями и сам солекс, первой камерой к ГБЦ. 5. Примеряем скобу тяги, выбираем нужное ее положение на оси втулки, которую мы накрутили на ось дроссельной заслонки и напильником подтачиваем «винт» втулки с резьбой так, чтобы на него оделась скоба в нужном положении (как на старом карбе) и зажимаем ее гайкой. 6. Затягиваем крепление карбюратора, продеваем в скобу родную тягу. 7. Примеряем трос подсоса, если его хватает – повезло, если нет то меняем свой трос на новый и подрезаем его по место, длинный оставлять не надо он будет сильно выгибаться и не до конца закрывать/открывать заслонку. Мне сам трос восьмерки в сборе жутко не понравился, поэтому я разобрал родную ручку подсоса, выдернул из нее сам трос и вместо него вставил и завальцевал тросовую часть от 2108 :) В итоге получил родную ручку в салоне с длинным тросом. 8. Ставим воздушную заслонку вертикально, подсос в салоне полностью утапливаем и зажимаем трос на карбе. 9. Подсоединяем все трубки. Установка «развернутого» солекса под тросовый привод. Что необходимо: – Две паранитовые прокладки под солекс (обычно дают одну с двумя отверстиями, а вторую – с одним овальным). – Одна толстая термоизоляционная прокладка (пластмасса, толщина около сантиметра). – Длинные шпильки (надо менять, если стоял к126; длины шпилек ОЗОНа достаточно). – Трос газа от 2108 или от 2141 – Трос подсоса от 2108. – Кронштейн крепления троса на карбюратор для 2141 (купить, если найдете или сделать самому из металлического жесткого уголка) – Возвратная пружина для солекса. – Самодельный кронштейн для возвратной пружины(опционально). 1. Повторяем пункт 1, 3, 4 из предыдущего описания установки, только на этот раз ставим карбюратор первой камерой дальше от ГБЦ. 2. Крепим на шпильки кронштейн троса привода газа. Закрепляем трос на кронштейне и одеваем его на пластмассовый привод карбюратора. Убираем все старые тяги из моторного отсека и в кабине. Второй конец троса, на котором ушко, протягиваем в салон через освободившееся от тяг отверстие и крепим к уху педали газа ушко тросика болтом и гайкой. Отрегулировать трос, чтобы не было провисания и педаль полностью открывала дроссельную заслонку. Если это не удается - необходимо выдумать еще дополнительный кронштейн тросика внутри салона. Тут на фото хорошо виден самодельный кронштейн для троса (золотистый), закрепленный на шпильках карбюратора: 2.1. Можно поступить проще – одеть ушко тросика на скобу старой тяги, как показано на фотографиях ниже. Тем самым отпадает необходимость ковыряться под торпедой и можно использовать более короткий трос. Вот так: 2.1.1. Данный метод лично мне не понравился тем, что педаль свободно болтается и нету ограничения ее хода, а так же натяжение троса регулировать проблемно. Потому я модернизировал этот способ. Для этого на корпусе, куда раньше вставлялась тяга, закрепляем уголок, в который продета старая тяга с надетой на нее втулкой-фиксатором. От сильного нажатия на педаль защищает крючок тяги, который упирается в уголок, а от полного возвращения педали вверх - фиксатор со стопорным винтом, который перемещается по тяге и зажимается в нужном положении. Теперь педаль не хлябает и всегда на своем месте и почти все люфты можно выбрать, а так же держать трос в натяжении, что особо полезно при выставлении ХХ винтом количества, при этом бывает, что трос прослабляется. Привод толкателя тяги тоже пришлось развернуть на 180°. Выглядит это так: 3. Надеваем возвратную пружину. Ее можно закрепить за самодельный кронштейн, закрепленный на приводе карба, а второй конец – за кронштейн троса или же зацепить за штатный кронштейн на приводе и за тормозную трубку, выходящую из ГТЦ. Фото: 4. Крепим трос подсоса, как описано в выше в пункте 7, только на этот раз старого тросика подсоса точно не хватит 5. Подсоединяем все трубки. Вот так выглядит установленый "развернутый" солекс: Замечания. Если будете ставить «вазо-солекс» с обраткой, то ее можно или заглушить или же врезать перед бензонасосом (тянуть в бензобак ее слишком геморрно =)). Для этого нам понадобится дополнительно: – тройник топливной магистрали; – топливный шланг; – обратный клапан 2108 или топливный жиклер на 122 -155 (если найдете на 155). Для солекса 21083 можно этого не делать, у него в штуцере обратки уже стоит "жиклер" 0,7мм; – хомутики. В топливную магистраль ПЕРЕД бензонасосом врезаем тройник. Тройник соединяем со штуцером обратки карбюратора топливным шлангом. В этот шланг или вкручиваем жиклер (по диаметру как раз) и сверху обжимаем хомутиком или же врезаем обратный клапан. Ленивые обратку могут заглушить. Отсутствующий вакуум в солексе 2141 под БСЗ можно восстановить при помощи трубок и сверла, схема приведена на рисунке ниже (авторство схемы уже не помню): Суть в том, что в карбе сверлится одно отверстие в стенке в первую камеру (над закрытой заслонкой) и при помощи "промежуточной" вертикальной трубки это отверстие соединяется с горизонтальной трубкой для вакуумного опередителя зажигания. Диамтер отверстия, к сожалению, не знаю, но оно не более 1 мм. Промежуточная вертикальная трубка вставляется на место снизу через технологическое отверстие в подошве карбюратора и потом глушится снизу. Сбоку в этой трубке должно быть отверстие для соединения канала в диффузор и горизонтальной трубки. Ну и конечно же все соединения должны быть герметичными. Дополнение от Garri-g: При желании или необходимости (например, при установке электро бензонасоса) в 41-м солексе обратку сделать не сложно, восстановив заводской штуцер. Для этого покупаем штуцер, в гнезде b на фотке №2 сверлом 0,7-0,8 аккуратно просверливаем отверствие, причем с завода там уже все размечено. Вбиваем медяшкой туда купленный штуцер, герметик не нужен, если карб заводской то все будет герметично. И еще вариант с помощью сварки и П-образной скобы: Пара слов о кастрюлях. Если у вас кастрюля от карбюратора к126, то почитать про установку ее на солекс можно в соответствующей теме, как доработать кастрюлю от ОЗОНа нам любезно написал Dj Grom: Цитата: Переделка кастрюли от ОЗОНа заключается в следующем: нужно разогнуть трубку отсоса картерных газов, а именно: вставить толстый пруток с одной стороны и с дургой и выгнуть её, но ни в коем случае не плоскогубцами иначе погнёте вместо с дном(проверено). Привод подсоса не мешает. Но есть и минус кастрюли озона: выворачивать две шпильки которые находяться ближе к трубке бензина, иначе кастрюля не налезет. Основная необходимая настройка карбюратора. 1.Уровень бензина в камерах. После всех мытарств пробуем заводить двигатель. У меня с первого раза завелся, хотя жутко переливал и жиклеры в нем стояли совершенно не для двигателя 1,5. Если двиг завелся, даем ему немного поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Даем поработать пару минут, глушим и проверяем уровень бензина в поплавковой камере. Все эти выставления поплавков параллельно крышке или там столько-то мм от крышки карба – туфта полнейшая, поэтому делаем вот что: – Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин. – Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карба и снимаем трос подсоса. – Строго горизонтально поднимаем крышку карба, чтобы не повредить полавки. – Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карба. Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше, подгибаем язычок поплавков, удаляем часть бензина из камер, собираем все в обратной последовательности, заводим, подгазовываем, даем поработать и снова меряем. Я настроил с 3-го раза. Если выставлять уровень методом ручной подкачки - получите перелив на работающем двигателе. Так же индикатором перелива есть капанье бензина с малых диффузоров на заслонку карба после того как двигатель заглушен, а так же капанье бензина при работе на ХХ. Только заглядывайте осторожно и не газуйте в это время, можно без глаз остаться! 2. Установка ХХ. Для этого нужен тахометр или отличный слух Установка производят в следующей последовательности на прогретом движке: 1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карба (поз.7) 2. Заворачивем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу! 3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад 4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит о исправности карба.) 5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. 6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 800. Если с этим проблемы и двиг начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества 7. Пункты 5-6 повторить до полного удовлетворения З.Ы. Если карб не реагирует на винт качества, значит установлен сильно большой жиклер ХХ, или же деформировано седло жиклера ХХ или сам жиклер. Поговорить об этом можно ТУТ. Про углубленную настройку солекса можно почитать в теме Настраивем Солекс своими руками.