Белый 41й

[космич]

ваз пружины на два витка длиннее наших.

[Shushik]

2 часа назад, космич сказал:

ваз пружины на два витка длиннее наших.

Пружины наши остаются, а вот подушки над ними нужно менять. Вот интересуюсь с ВАЗ перед подойдут или брать то что есть для 41го?

[космич]

подойдут, но не очень. у наших пружин диаметр всё таки немного меньше.

[dimasldo]

11 час назад, Shushik сказал:

Как я понял, передние пружины от ВАЗ классика подходят к нам на зад. А прокладка пружин (резина над пружиной и под пружиной) на наши пружины тоже подходят? А то у меня с сзади резина рассыпалась.

Я про эти https://detali.zp.ua/catalog/54998-prokladka_pruzhiny_perednej_2101_brt_komplekt_2sht_chashki/?c=8162

передние пружины от классики подходят, проставки тоже передние, под москвичевские пружины нужно или москвичевские или от классики задние,  только нужно мерять, ибо быват разные по диаметру.

[Shushik]

Свой блок сгнил, разболтался, вообщем требовал замены + пальчиковые предохранители. Полазив по драйву и наткнувшись на Илью с Днепра на форуме взял у него блок предохранителей от ВАЗ 2114
2114-3722.010-363.3722

Блок пришел с косой разъёма Х11 (та которая для печки, дворников и омывателей) её я ставить не хотел, но пыльник у неё правильный.

 

 

Слева пыльник 2114, справа наш 2141

 

Распиновка 2114

Сравнение

 

На 2114 отсутствует один разъём, но у нас он не используется, даже колодки нет

Релушки внутри, слева 2141, справа 2114

 

Плату вскрыл спец. лаком для гидроизоляции
Установил без проблем. Крепления совпали, резинка под блок от 2141, все колодки подошли, распиновка наша осталась.

НО! есть одно важное НО!
Не совпадает схема эл. вентилятора радиатора. А именно на вентилятор постоянно подаётся "+". Даже с выключенным зажиганием. Решается элементарно с помощью одного реле. Реле поставил возле возле вентилятора, а точнее примотал его к шлангу расширительно бачка СО. "+" идущий на вентилятор завёл на контактную группу реле и на обмотку управления реле. Выход с контактной группы завёл на вентилятор, а на второй контакт управления реле подключил датчик температуры в радиаторе. "-" датчика и вентилятора остались штатные.
Теперь если датчик сработал вентилятор продолжает вращаться даже если выключить зажигание, пока датчик не отключиться.

Попутно провёл ревизию всей проводки. Удалил лишний колхоз, убрал скрутки и т.д. после этого осталась целая куча мусора.

 

 

 

 

Блок сигнализации.

Ну и под конец у меня не сработал моторчик омывателя. Дело оказалось не в проводке а в самом моторчике.

 

Вылечил заменой моторчика

[Shushik]

В процессе капиталки движка осталось много лишних запчастей. Среди них была резинка, которая показалась мне колхозом от предыдущих владельцев и я не придавал ей особого внимание. Валяется на столе.

 

Во время очередного перекура крутил её в руках и… на ней просматривался номер! затёртый еле видный, но всё же я его прочитал — 2141-1602286. Опа. В каталог на поиски и…

 

Здрасте, вот она собственной персоной. Может из-за её отсутствия я не могу нормально сцепу настроить.
Ну раз уж завод поставил её туда и она есть на руках почему бы не поставить. Два ключа на 19 и 17 и вперёд.

 

Вот так она стоит.

 

На своём месте.
Как я понял она нужна что бы конец троса не гулял при регулировке. Т.к. без неё трос скользил в стороны по площадке.
НО, она не спасла меня. Сцепа как не выключалась полностью при упоре в пол, так и осталась. Регулировка лапки на КПП не помогала. Что бы выключить сцепу, площадку педали сцепления нужно поднимать выше педали тормоза где-то на 3см. А это очень не удобно, нужно сильно ногу задирать. Начал осматривать педальный узел в поисках регулировки самой педали, а точнее угол между рычагом с площадкой и рычагом с тросиком и… Как говориться "если что-то не получается читай Read Me". Такая регулировка есть, с завода. Правда находится она в жопе, но когда это нас останавливало?!

 

 

 

Отпустил болт. Разогнул отвёрткой и провернул ось педали, опустив её. Выставив в уровень с педалью тормоза пробую — нет, не выключается сцепление. Сидя в седле осматриваю педали и понимаю, что мой резиновый коврик съехал в перед под педали. Убираю его и о чудо, у педали сцепы появляется дополнительный ход и сцепа выключается.
Времени убил на это часа три, а нужно было всего лишь поправить коврик.
С другой стороны. Лапку на КПП опустил вниз, поставив её горизонтально, но нужно будет опустить её ниже, что бы середина хода была в горизонте.
И я бы удлинил тягу педали, что бы уменьшить ход самой педали.

[scor.p]

трос сцепы новый? у меня подклинивал, отчего педалька полностью наверх не поднималась и заводские параметры настроить никак не мог. причем он в руках ерзал относительно норм, а на своем месте походу выделывался.

купил новый тросик и все стало все хорошо. и по заводскому ходу 15-17мм отрегулировалась сцепа.

[Shushik]

8 минут назад, scor.p сказал:

трос сцепы новый? у меня подклинивал, отчего педалька полностью наверх не поднималась и заводские параметры настроить никак не мог. причем он в руках ерзал относительно норм, а на своем месте походу выделывался.

купил новый тросик и все стало все хорошо. и по заводскому ходу 15-17мм отрегулировалась сцепа.

Тросик старый. но ходит хорошо. Я подпираю педаль в верх для того что бы он прослаб. 

Но у меня есть особенность, я на маховике сделал проточку под лапы корзины, точнее увеличил штатную с 0,8мм до 1,3мм. может это ещё даёт. Т.к. при сборке положение лепестков корзины было слегка "нажато". 

[scor.p]

возможно ещё вилка выжимного спилилась криво, или выпилила себе побольше отверстия в оси. и тогда выжимной становится чутка наперекосяк.

4 часа назад, Shushik сказал:

Но у меня есть особенность, я на маховике сделал проточку под лапы корзины, точнее увеличил штатную с 0,8мм до 1,3мм. может это ещё даёт. Т.к. при сборке положение лепестков корзины было слегка "нажато". 

а мож и в этом заморочка.

 

[Duke]

В 11.11.2020 в 11:21, Shushik сказал:

Лапку на КПП опустил вниз, поставив её горизонтально, но нужно будет опустить её ниже, что бы середина хода была в горизонте.
И я бы удлинил тягу педали, что бы уменьшить ход самой педали.

Люди лапки длиннее делают, а тут вот наоборот! Как говориться на вкус и цвет каждый свой москвич модернизирует под себя.

А я и гофру 2141-1602284 троса сцепления, не видел никогда

[Shushik]

Грохот, скрип, гул, не управляемость, дискомфорт и пр. привели к неизбежному — полный ремонт подвески переда и зада.
Выбор подшипников или китай или 600грн.+
Выбор остановил на SKL т.к. ранее пользовался этой фирмой, правда не в таких ответственных местах как ступицы.
SKL — некогда словацкая фирма, сейчас для них делают. На подшипнике гравировка "Made for Slovakia" (сделано для Словакии) на коробке "Made under SKL license" (Сделано по лицензии SKL)
Задние купил Detali.zp.ua
Передние купил Veles-A
По универсальному каталогу передние 256908, задние 256907.

 

Каждый запаян в полиэтилен
Ну и как же его не вскрыть…
Вскрытие показало — пациент умер от вскрытия 

 

 

 

 

 

 

По два пыльника с каждой стороны, причём внутренний более мягкий и плотный. Кромки сальников заходят в проточки в обоимах. Количество смазки хорошее. Сепаратор пластиковый, но толстый. Внутренние поверхности там где ходят шарики — отполированы до зеркала. Вообщем любо дорого смотреть.
НО! и ещё раз НО!
В двух подшипниках смазка была нанесена только на один ряд шариков, причём двойная порция, а второй ряд сухой.

 

 

Может она и растеклась равномерно, но когда?!
Ещё до вскрытия я решил, что в дешевый подшипник дорогую смазку не положат, по этому я заранее подготовился её менять.

 

Одна для улучшения скольжения
Вторая Защитная, на случай попадания воды
Консультант рекомендовал её смешать 1:1 (покупаю только в фирменном магазине)
Но я думаю она сама смешается

 

Процесс замены стандартный тиски, проставки, съёмники, ну и молоток (куда же без него)

 

 

Хорошо, что инженера АЗЛК сделали по три отверстия под внутренней обоймой подшипника, снимается без болгарки и зубила.

 

 

 

Ну и обследовал старые подшипники производства 23ГПЗ

 

 

 

 

 

Надеюсь смазка спасёт и продолжит срок службы
256908 — х2 = 470грн. (понравилась доставка jastin от Prom — бесплатно доставка и наложенный платёж)
256907 — х2 = 309грн.
Смазки — х2 = 174грн.

Цена вопроса: 953 грн Пробег: 163 832 км

[Lancer90]

Новые подшипники они и в Африке новые подшипники))) а ещё и после такой ревизии, то думаю походят)

Странно что зажлобили на заводе смазку в подшипниках...хотя, чему удивляться)))

[chaika]

А я против.

 Я считаю что завод лучше вашего знает сколько смазки ложить , и какую.

Эти подшипники не плохие, я их покупал на сельхозтехнику на прошлой работе. Ну, не только их, а и в том числе их. Не самые супер, но хорошие.

Ну а если выйдут со строя - то конечно производитель виноват, а не вы испортили его непойми какой смазкой и немереным ее количеством. Так ведь? ;-).

[Lancer90]

46 минут назад, chaika сказал:

А я против.

 Я считаю что завод лучше вашего знает сколько смазки ложить , и какую.

Эти подшипники не плохие, я их покупал на сельхозтехнику на прошлой работе. Ну, не только их, а и в том числе их. Не самые супер, но хорошие.

Ну а если выйдут со строя - то конечно производитель виноват, а не вы испортили его непойми какой смазкой и немереным ее количеством. Так ведь? ;-).

Где-то читал что много смазки не бывает

Хотя сам когда то занимался ремонтом стартеров-генераторов, то были люди которые просили не менять на генераторе подшипники а просто помыть и набить смазку, "мне ж на продажу". 

Хотя я лично ответственности с производителей подшипников не снимаю, были случаи когда быстро начинали гудеть, хотя ставили новые... Так что ситуация имеет две стороны

[x6tance]

Чайка прав, от лишней смазки идёт нагрев и пользы нету. 

[Shushik]

13 часа назад, chaika сказал:

 Я считаю что завод лучше вашего знает сколько смазки ложить , и какую.

Ну а если выйдут со строя - то конечно производитель виноват, а не вы испортили его непойми какой смазкой и немереным ее количеством. Так ведь? ;-).

 

11 час назад, x6tance сказал:

Чайка прав, от лишней смазки идёт нагрев и пользы нету. 

Поддерживаю обоих.

НО, смазка была нанесена не равномерно, только на один ряд шариков.

Смазкой нужно заполнить 50% СВОБОДНОГО объёма подшипника. 

Я положил смазку на дорожку во внутренней обойме и сверху на шарики (когда вставил сепаратор). Между рядами шариков остались пустое пространство - есть куда лишней смазке выйти.

И ещё раз - в дешовый подшипник хорошую смазку не положат. Консультант в ХАДО сказал - в SKF и SNR и подобных - заложена хорошая смазка и в замене не нуждается, а в Китайских лучше заменить.

12 часа назад, Lancer90 сказал:

Где-то читал что много смазки не бывает

Бывает

[Lancer90]

3 часа назад, Shushik сказал:

 

Бывает

Да я ж шутил)))

[Shushik]

Второй этап ремонта подвески — это сайлетблоки.
Полидрянь ставить не хотелось, что-то другое нужно переделывать, перетачивать, подрезать — а нужно разобрать и собрать, не растягивая. Можно было купить ещё рычаги, но это доп. траты.
И по совету друзей и товарищей выбор сделал в пользу ПУ от компании CASTER
Звонок в компанию, на той стороне отвечает девушка. Хм… Мне для сорок-первого и без раздумий слышу ответ… есть только для переда, для широкофарника — на "Святагор" не подойдёт. Цена 1130грн. за всё. Сегодня до 17:00 оплатите сегодня и вышлем. На след. день забрал комплект 8 шт.
Сайлентблок рычага FXD6221

 

Конструкция как у "Святогор" только под рычаг широкофорника без ромашек.
Для запрессовки нужен конус, а его нет. попробовал без него не идёт, конус на сайлентблоке расширяется и ни в какую. Под руки попалась внешняя обойма от однорядного подшипника, от какого так и не узнали. Но она плотно оделась на конус сайлента. Намылив хорошо хоз. мылом начал запрессовывать, и о чудо, обойма не дала расшириться ПУ и он влез в рычаг.

 

 

Втулка стабилизатора FBX6221

 

Старые разрезал и снял, зачистил стаб щёткой по металу, намылил его и натянул, без особых усилий.

 

 

 

 

Грибки стаба FXD6222

 

 

Встали как родные

 

 

В общем ПУ от CASTER стал без дотачивания.

Задняя подвеска осталась без ПУ. Был вариант взять ПУ амортизатора, но в итоге отказался от этого, т.к. аморт умрёт быстрее, а выпрессовывать и вставлять старые блоки не благородное дело.
По этому взял резинки в Деталях

 

 

Мыло и больше ни чего, сами зашли.

 

Но, для установки втулок пришлось воспользоваться жиго направляющей, переточив её хвостовик с 12мм до 10мм.

 

В общем хорошо стали

 

 

А вот о чём я пожалел, так это о замене втулок поперечной штанги, когда вынул их то понял что они как новые. Но было уже поздно оставлять их и пришлось ставить новодел.

 

Когда искал втулки амортов и штанги не мог найти размеры сайлентов, по этому сделал эскиз тех что купил. Может кому-то пригодиться.

Размеры сайлентблока заднего амортизатора 2141

 

Размеры сайлентблока поперечной штанги задней подвески 2141

 

 

Ну и фото рассыпавшейся резины которая у меня стояла, сайленты рычагов от усилия большого пальца вышли без обоим.

 

Цена вопроса: 1 250 грн Пробег: 163 832 км

[slava2140]

2 часа назад, Shushik сказал:

Второй этап ремонта подвески — это сайлетблоки.
Полидрянь ставить не хотелось, что-то другое нужно переделывать, перетачивать, подрезать — а нужно разобрать и собрать, не растягивая. Можно было купить ещё рычаги, но это доп. траты.
И по совету друзей и товарищей выбор сделал в пользу ПУ от компании CASTER
Звонок в компанию, на той стороне отвечает девушка. Хм… Мне для сорок-первого и без раздумий слышу ответ… есть только для переда, для широкофарника — на "Святагор" не подойдёт. Цена 1130грн. за всё. Сегодня до 17:00 оплатите сегодня и вышлем. На след. день забрал комплект 8 шт.
Сайлентблок рычага FXD6221

 

Конструкция как у "Святогор" только под рычаг широкофорника без ромашек.
Для запрессовки нужен конус, а его нет. попробовал без него не идёт, конус на сайлентблоке расширяется и ни в какую. Под руки попалась внешняя обойма от однорядного подшипника, от какого так и не узнали. Но она плотно оделась на конус сайлента. Намылив хорошо хоз. мылом начал запрессовывать, и о чудо, обойма не дала расшириться ПУ и он влез в рычаг.

 

 

Втулка стабилизатора FBX6221

 

Старые разрезал и снял, зачистил стаб щёткой по металу, намылил его и натянул, без особых усилий.

 

 

 

 

Грибки стаба FXD6222

 

 

Встали как родные

 

 

В общем ПУ от CASTER стал без дотачивания.

Задняя подвеска осталась без ПУ. Был вариант взять ПУ амортизатора, но в итоге отказался от этого, т.к. аморт умрёт быстрее, а выпрессовывать и вставлять старые блоки не благородное дело.
По этому взял резинки в Деталях

 

 

Мыло и больше ни чего, сами зашли.

 

Но, для установки втулок пришлось воспользоваться жиго направляющей, переточив её хвостовик с 12мм до 10мм.

 

В общем хорошо стали

 

 

А вот о чём я пожалел, так это о замене втулок поперечной штанги, когда вынул их то понял что они как новые. Но было уже поздно оставлять их и пришлось ставить новодел.

 

Когда искал втулки амортов и штанги не мог найти размеры сайлентов, по этому сделал эскиз тех что купил. Может кому-то пригодиться.

Размеры сайлентблока заднего амортизатора 2141

 

Размеры сайлентблока поперечной штанги задней подвески 2141

 

 

Ну и фото рассыпавшейся резины которая у меня стояла, сайленты рычагов от усилия большого пальца вышли без обоим.

 

Цена вопроса: 1 250 грн Пробег: 163 832 км

Я себе точил конус под них.

[Shushik]

И так. В подвеске всё новое, пружины, амортизаторы, опоры.

 

 

 

Амортизаторы FSO — польский бренд, производство Китай.
У переднего ход штока 185мм, у родного 175мм., т.е. на 10мм. больше родного.
Диаметр штока 22мм. как у ВАЗ. вместо 25мм. как должно быть. Из-за этого сделали втулку для родного отбойника, что бы он не болтался как стакан на … Втулка вставляется в отбойник.
Размер втулки Внешний диаметр диаметр 25мм., внутренний диаметр 18мм. длина 20мм.
Но всё равно под ВАЗ опору нужно протачивать.
Я взял ВАЗовский отбойник который плотно сидит на штоке.

 

 

 

 

Опоры SS20 Master. Год назад был в Владикавказе и там на местном авторынке купил их за 3300 руб. Потом вёз их самолётом в Харьков (благо запасной вес в багаже был)

 

 

 

Опора идёт в сборе с опорным подшипником и верхней тарелкой пружины, которая нам не подходит ибо маленькая, (но когда это нас останавливало
Для соединения всего этого в кучу, которая после сборки должна ещё и работать сделал:

 

Проточил шток на амортизаторе и подрезал втулку

 

 

Аморты на проточку отдавал вместе с опорами, так надёжней. Точил токарь. Проточка диаметром 14,6 мм. и длиной 18 мм. от касания.

Нашу тарелку обрезал болгаркой

 

Пыльник сделал совмещённый из нашего и 2110

Сначала отбойник спрятал в пыльник

 

Потом пришлось разобрать стойку и вытащить отбойник наружу

 

 

т.к. пыльник не хотел распрямляться и отбойник елозил по штоку.

 

Пружины с переменным шагом витка, на пол витка короче наших и имеют 7 витков, "родные" по 7,5 витков

 

 

достав родные "пружины" я понял, что их скорей всего недавно меняли, к тому же аморты из стоек я достал Monroe MG273. И пружины по видимому производства "Орёл" (остатки белой краски есть).

 

В сборе получилось вот так

 

Для сравнения со старой

 

 

Новая на 30мм. выше, 10 мм. за счёт увеличенного хода амортизатора.
И да, я не приваривал кольцо от нашей чашки, вставил в неё опору через резиновый шумогаситель из комплекта SS20 и собрал стойку.

Задние амортизаторы не измерял. В комплекте был верхний крепёж, с резинками и шайбами. Запрессовал сайлентблок и поставил без труда и особенностей.

 

У пружин поменял резиновые проставки. Поставил обычные, не толстые — москвичёвские. А вот металлические кольца взял от ВАЗа, т.к. на 41й не выпускают, а свои сгнили. Их пришлось обрезать и подогнать к нашим пружинам.

 

Полный размер

 

Цена вопроса: около 5 000 грн Пробег: 163 832 км

[Shushik]

Где-то неделю назад когда был и мороз и лёд в подвеске.
Выехал на работу, слышу постукивание на кочках сзади машины. "Наверно лёд в подвеске" — подумал я. Вчера вечером по лужам проехался, а ночью мороз был. Проехал порядка 10км. до работы припарковался, заглядываю под машину и вижу то что на фото.

Бтяль. Машина вытрусила из себя лишнею запчасть.

А ведь я не услышал рёв машины. Залез в салон запустил двигатель не слышно рёва. Открываю дверь несильный рык есть, но не так что бы громко. И не могу понять когда он отвалился, знакомые задают вопрос: "Как ты не услышал рёв?". В последствии они со стороны, изнутри машины подметили, что не слышно машуны, и рык тихий. Слышно только когда стоишь возле заднего левого колеса.

А нужен ли тогда глушитель?
Самое обидное то, что я потерял эксклюзивную деталь. С покупки выхлопная система была из титана: трубы, "резонатор", глушитель. Первый владелец москвича был полковник авиации.
Поставил трубу с вваренными перемычками, которая стояла вместо резонатора (тоже титановая). Стало чуть тише.
Был у меня прямоток. Банка размерами и формой как штатный глушитель. Но всего две камеры. Видно было по сварочным швам. Первая занимающая где-то четверть длины глушителя была в самом начале. Были ли там какие то лабиринты или нет не знаю. Может первая и вторая камеры имели сообщение между собой через отверстия в перемычке. ХЗ.

Сейчас у меня стоит вопрос что ставить. То что я увидел на базаре мне не очень понравилось. Польша вроде бы аккуратно сделано, но тяжелый. Мой то весил килограмма три.

Есть возможность добраться к куму. Он жестянщик, и у него скрутить и сварить глушитель какой хочешь.
Вообще в планах собрать схему. После соединения штанов стронгер или пламегаситель 50 диаметра, гофра 50 диамерта, труба 50 диаметр до резонатора, резонатор (свой с 50 входом и 45 выходом), штатная труба и глушак (тоже свой по принципу как и стоял) .

После потери глушака у меня прибавилась резвость, авто стало резвее разгоняться. Но, после увеличения объёма с 1,5 до 1,8 у меня на оборотах 4000 появляется громкий гул(резонанс) который меняет свой звук на 5000 оборот. Без глушака эта проблема осталась.

Резонатор планирую сделать, трёх камерный с вырезанным куском трубы во второй камере, но без диффузора в третей камере, почти как родной.
Конфиг. двигателя 1,8, клапана вып. 36мм., вп. 40мм+седло 36мм, распредвал ММ47, паук штатный, штаны штатные до соединения.

[Duke]

Ну если с одним только резонатором не "рычит", то глушитель не нужен однозначно  просто будет лишняя трата денег.

Я прямоток выдержать не смог, но как говориться: "на вкус и цвет все фломастеры разные"

[Shushik]

Всем привет.
Ранее делал запись, а точнее 4268 км. назад о ремонте ходовой, а именно замена вкладышей Подвеска_3. Стойки — Опоры SS20 Master, амортизаторы FSO, пружины ОСВ в 2141
Так вот. Первые ощущения были отличные, машина сбитая, отзывчивая на руль, не клюёт, не кренит — всё супер. Но, как только похолодало, не много +5…0, стало очень жестко, а при -10 и холоднее было ощущение что аморты заклинили, любая маленькая кочка и машина подлетает, масло застывает. Конечно через 1 км. аморты разрабатывались и начинали как-то работать, но я не этого ожидал. По ровному асфальту классно, но я живу в Жихаре (Харьковчане поймут, но не все)
Повёлся я на эти FSO из-за того что ремонтировал всю подвеску и сумма была и так приличной. Но я не думал что так быстро сдохнут.
Может повлияло то, что веса морды не хватало что бы прожать пружины и подвеска работала возле края хода аморта, из-за чего амортизатор чаще стучал на растяжение. Не знаю, но при холоде дубеют и FSO точно не вариант.
При замене вкладышей буду пружины подрезать, по пол витка с каждой стороны.

Замену нужно выполнить за один вечер, по этому переход на ВАЗ патроны не очень мне нравиться.
Из того что внушает качество это Kayba. Monroe MG273 есть только в воспоминаниях магазинов.
Ещё есть 21031519 Bilstein

Задние ещё работают, но их менять полчаса с перекуром.

Кстати, какая высота должна быть, если измерять от земли (центра колеса) до верхушки колёсной арки?

Ещё на драйве посоветовали поставить вкладыши от RAV4 KYB 365093, так сказать для тойоты будут качественней.

[x6tance]

По бильштейну стремно, у кого не читал у всех стучат. Хотя у меня на логане все четыре такие - нормально работают. 

Так. Же кроме рав4 можно от 2110, опель вектра, ланос. 

Все с опорой стыкуються, остаётся зафиксировать в сапоге их, втулки, приставки и гайку. Все по месту. 

У меня вообще от гольфа стоят, сакс супертуринг

[chaika]

У меня от рав 4, но "сен-сен", но я не о том. 

Они длиннее стока немного, надо или доваривать сапог или тоочить повыше гайку. Я делал гайки другие, дороговато, но имхо так лучше, ибо гайка и центрирует , в ней есть нужный уступ.

Гдето должно быть у меня в "гараже".

Кароч хз ка оно ссылку дать. На предпо ледней на данный момент странице.