21406 Lisa Oxidada

[D.Vader]

Подумал немного, да и махнул рукой

Гулять - так шобы до усрачки:

Штатные блоки предохранителей остаются только как коммутационные колодки. Предохранителей в них не будет. Вся защита цепей будет в одном месте, обычным тазовским евроблоком

Реле зажигания (слева) и два реле фар (справа) привесил прямо на блок предохранителей. Удобнее, чем где-то дальше на планке, тем более она у меня не откручивается:

Вместо того, чтобы добавлять провода к существующей проводке, я делаю радикально - вытаскиваю старые и вместо них вставляю новые, нужного сечения, нужной длины, но с максимальным цветовым соответствием заводской схеме

Размотал штатную новодельную проводку. Еще раз удивился куче логических просчетов создателей электрооборудования

 Что сделано:

• Вытащил провод от ручника, который идет аж под капот (зачем это сделано было? Можно же напрямую к лампе в приборке подключить)
• Завел провода, идущие на клеммы 30 и 30/1 замка зажигания на предохранители
• Убрал провод от стартера к клемме ВК-Б катушки зажигания (катушка все равно жигоБСЗ, там такого нету). Часть этого провода стала проводом питания стоп-сигналов от предохранителя слева, другая часть - сигнальным проводом тахометра
• Вытащил провода на мотор печки (выключатель у меня на консоли, а провода висели петлей от консоли к левой стороне и обратно)
• Убрал штатный провод от замка зажигания к катушке и реле-регулятору. Теперь на реле-регулятор свой провод, на катушку - свой. Так как теперь под капотом стоит БСЗ, то штатный провод сечением 0.75 мм. кв. меня не устраивает, воткнул вместо него провод на катушку сечением 1.5 мм. кв.
• Пришлось заново проложить провод на прикуриватель, который идет через весь салон на правые предохранители. Так как предохранители слева, то штатный провод, который прикручивался к амперметру, оказался коротким, заменил и его
• Еще что-то, уже не помню что

В общем, электросхема изменяется на 70%, попутно она же рисуется в кореле, чтобы не забыть все изменения

[dimasldo]

говорят запчасти от таза плохо приживаютса в москвиче, идет оторжение инородного тела, так что окуратней с этим

[D.Vader]

24 минуты назад, dimasldo сказал:

говорят запчасти от таза плохо приживаютса в москвиче, идет оторжение инородного тела

Сталкивался уже, Лиза даже заводские запчасти плохо принимает. Ничего, если сделать нормально, то работать будет. Мне больше нравится, конечно, на винтиках клеммы, ну да ладно

[D.Vader]

Продолжаем

ФордоДАД присунут под капот. Не стал заморачиваться, прикрутил тем же саморезом, что и коммутатор:

Проводка из салона полностью убрана, поперечина застелена подложкой для ламината для предохранения повреждения проводки винтами крепления консоли:

Провода на выключатель заднего хода и ручник варварски обрезаны ножницами, а затем обжаты клеммами - для быстрого монтажа/демонтажа проводки по частям:

Обжимка клемм выполняется китайским кримпером. Обошелся в 370 грн - 160 грн вшивый (нихера не зажимает) и 210 нормальный (почти как с завода обжим)

Такое пока, работаю дальше. Проводка получается очень интересной и логически выверенной

 

[OGON]

D.Vader

А можно картинки с нета или фото хорошего и плохого кримпера?

На клемы проводки выключателя заднего хода (те, что для демонтажа) корпус какого-то разъёма оденешь или как будешь защищать от замыкания? Я просто тоже думаю, как бы собрать проводку частями, но глядя на разъёмы — возмущаюсь их размерами, не везде пролезут...

Мне кажется, крепление пенополиэтилена кусочками изоленты бесперспективно. Она отклеится такими кусочками. Её или по кругу кольцом на себя же замыкать, или вообще убрать

[D.Vader]

8 часов назад, OGON сказал:

А можно картинки с нета или фото хорошего и плохого кримпера?

Свои сфоткаю

8 часов назад, OGON сказал:

На клемы проводки выключателя заднего хода (те, что для демонтажа) корпус какого-то разъёма оденешь или как будешь защищать от замыкания?

Обвчная колодка на 4 контакта

8 часов назад, OGON сказал:

Мне кажется, крепление пенополиэтилена кусочками изоленты бесперспективно. Она отклеится такими кусочками. Её или по кругу кольцом на себя же замыкать, или вообще убрать

Три года так стояло, только не по всей длине. Оно ж проводкой прижимается

[OGON]

А Ты гофру по всей длине изолентой заматываешь?

[D.Vader]

Да, она ж разрезанная, чтобы провода запихивать. Изолента добавляет фиксации (можно согнуть) и не дает расходиться шву гофры на сгибах. Основная проводка лежит в гофре свободно

Заводская проводка вообще в плетеном тряпичном рукаве, плотно пережимает провода. Я когда заводскую проводку вытащил и ее потом распускал, на крайних проводах остались следы от текстиля. Не знаю, как оно до этого ездило, но штатная вся поплавлена и на скрутках

Сразу скажу, если кто будет брать проводку на москвичавтозапчасть

Сделано хорошо, но прокладывайте сразу провод помощнее на катушку зажигания от замка зажигания (там 0.75 проложено, БСЗ до 10 А тянет, лучше помощнее, хотя бы 1.5, я сразу 2.5 vpierdole, с расчетом на две двухвыводные катушки) и от блока предохранителей до колодки аварийки и звукового сигнала (там до 16 А сигнал и 7 А аварийка, 23 А суммарно, тоже на 0.75 проводе висит). Остальное по желанию, я провел отдельно на климат-установку сечением 1 кв. мм., на стеклоочиститель 1 кв. мм. и на звуковые сигналы 2.5 кв. мм. с прицелом на мощные потребители (подогрев сидений, зеркал, ЦЗ, ЭСП). Завел стоп-сигнал на один провод с аварийкой, убрал петли на подсветку прикуривателя (просто вырезал кусок провода с клеммами по краям и в одну клемму засунул), проложил дополнительный провод на питание коммутатора/МПСЗ/ЭБУ карбюратора

Теперь думаю, как стеклоочиститель организовать

[OGON]

Как-то мне пришлось активно вторгнуться в проводку Nubira II с целью замены кондиционера на климат-контроль и установки системы с двумя подушками безопасности. Так там заводская проводка в гофре шла только подкапотная её часть, гофра также разрезная, но заизолирована только на краях возле разъёмов. Салонная же часть проводки в жгутах было очень плотно обмотана чёрной очень липкой изолентой (клей аж на всех проводах лип), да так, что провода виднелись только возле разъёмов. В гофре в салоне шёл только отдельный жгут от датчика до подушек безопасности (жёлтая гофра с жёлтой изолентой на краях). Так вот мои умозаключения таковы по этому поводу:

 — гофра лучше защищает провода от тепла мотора (а та часть, сто вынуждена была касаться мотора в районе форсунок всё же стала хрупкой от времени, хотя остальная гораздо эластичнее той, что продают украинского производства у нас на авторынке);

— меня тоже сначала смутило разрез гофры и слабая изоляция на концах возле разъёмов, но потом я понял, что если гофру заизолировать всю, то попавшей внутрь жидкости сложно будет выйти обратно (чаще всего это вода, а мыл подкапотку я кёрхером часто, но возможны ведь и другие автожидкости + грязь);

— когда я решил сделать кусок доп. проводки из подкапотки в салон целиком в гофре, поездив чуть я понял, что гофра в салоне вызывает лишние шумы, и что корейцы правы, обойдясь лишь изолентой (у Nubira довольно неплохая стоковая шумоизоляция, правда её сильно сократили в следующем поколении — Lacetti). А изолента достаточно жёстко фиксирует провода в салоне от лишних движений и шумов;

Ну, а в переходах возле дверных панелей, динамиков, плафонов и т. п. провода поверх изоленты дополнительно обклеены каким-то самоклеющимся поролоном (не много, сантиметров 10-15 максимум).

В общем обрати внимание на нюансы иноавтопрома, может возникнут идеи усовершенствования для себя

[D.Vader]

В изоленте целиком мне не нравится, потому что провода отмерены неточно и оно как бы не слишком ровно получается, а в гофре - как у чипа фуза

Идеально было бы такая резиновая шланга, как на подрулевых переключателях провода запханы, но я не могу нигде найти такое на метраж

[D.Vader]

Продолжаем

Машина, с которой был снят 3317, списана в металл. Потрачено семь (!!!) часов в сервис-центре в ТЦ "Наша правда" (кто днепровский, тот знает). Без приколов не обошлось - то номеров нет (а без них не снимают), то машина в аресте (с 1996 года, м-да). Ну вроде в итоге решил, там потом посмотрим, чего скажут, когда буду мотор регать. Тот 41-й был загнан на металлоприемку еще пять лет назад, а снят с учета только сейчас

Подумал немного и решил вместо одного реле зажигания поставить два - одно чисто на катушку и генератор, второе - на потребители, которые работают только при включенном зажигании (управляющие цепи климат-контроля, повороты, задний ход и т.д.). Теперь для перфекциониста радость - симметричное расположение реле:

Зачем? Мне не внушают доверия контактики диаметром в 1.5 мм, которые якобы могут коммутировать до 30 А. Лучше разгрузить. Плюс появилась возможность засунуть еще один предохранитель на отдельную цепь

В списке "добровольцев" появилось еще отакое знатное ведро:

Некрофранцуженка поделилась своим очень интересным воздушным фильтром. Штатная кастрюля меня уже не устраюет - неудобно лезть к карбюратору и бензонасосу, плюс она не подходит на италовебер

Фильтр в разобранном виде:

И в собранном:

Фильтрующий элемент - вшивая поролонка за 113 грн. Махле, да. Три раза махле. Послано это махле куда подальше и куплен фильтр от 2141 за 35 грн. Он, естественно, не подходит по высоте, но это не есть проблема - обрежу сам фильтрующий элемент. По внутреннему диаметру насовывается на оту решеточку, как тут и стояло. Фильтр очень легкий (до 300 грамм по ощущениям). Французы продуманные - во-первых, сбоку, где выходной патрубок, на решетке есть экран, штобы воздух не сосало только через участок фильтра напротив патрубка (вспомните совеццкие кастрюли, ага). Во-вторых, задняя часть фильтра представляет собой пустую коробку, в которую торчит короткий патрубок с двумя решеточками. Вроде как резонатор для впуска. Но оно мне не нужно, бо фильтр с мотора 1.4, слегка не тот объем для резонанса, поэтому я буду использовать только переднюю часть:

Тем более что резонатор уже уколхожен предыдущим владельцем. Зачем было дырку выпиливать?

Цена вопроса - 100 грн

Теперь начинаем фильтр переделывать под свои нужды. Для начала отпилим трубку резонатора, бо она мешает:

Во-вторых, прикрутим к корпусу кронштейны крепления (оно их видно на фото выше). Корпус варварски продырявлен ножом, туда вставлены винтики с гаечками, под винтики, само собой, проложена резинка:

Потом моторный щит варварски продрелен шуруповертом и это всё прикручено саморезами вот в такой позиции:

Жидковато висит, да, но оно прикрепится еще трубой к карбюратору (она классная очень, толстая и мягкая)

Зачем? Можно было бы взять бочку 2141 и не париться. Тут уже личный бзик - хотел инокастрюлю. Получил эксклюзив, но с легким гемором в виде фильтрующего элемента. 41-я бочка не нравится габаритами, весом и подводом патрубков

Вот это прикидывал до установки фильтра, ну как-то так и вышло, только развернул на 90 градусов:

Дальше больше. У меня всегда зудело от кривой катушки зажигания. От че нельзя было повесить ее ровно? Выравниваем косяк инженеров. Для начала делаем из митола кронштейнчик, который будет крепить заднюю часть катушки:

Крепится оно будет хомутом. И то только задняя часть. Сама же катушка прикручена всего одним болтом. Контакт с массой хороший. Оно слегка болтается из-за хлипкости штатного кронштейна, но с хомутом сзади будет что надо

Заодно порезана коса БСЗ под свои нужды. Эстетика прокладки проводов имеет огромнейшее значение. Красива же, ну:

Такое пока. Работа над электрикой продолжается, не переключайтесь

[Susanin_Dead]

А я бы наоборот поднял бы выше катушку, на уровень расширительного бочка, например (ВВ проводом вниз). 

ИМХО, катушка и так низко и в дождь иногда не понятно какой глубины лужи, достают туда.

У меня на такой случай есть баллончик с сжатым воздухом - продул и в путь. Только бы не стать по середине лужи)))))

[OGON]

50 минут назад, D.Vader сказал:

работают только при включенном зажигании (..., повороты

Главное, не забудь сделать аварийку работающей без зажигания

[D.Vader]

7 минут назад, OGON сказал:

Главное, не забудь сделать аварийку работающей без зажигания

Она по заводу так работает, так работать и будет в новой проводке

16 минут назад, Susanin_Dead сказал:

А я бы наоборот поднял бы выше катушку, на уровень расширительного бочка, например (ВВ проводом вниз)

Сегодня же и примерялся, не понравилось. У меня на дачных поездках ОЖ из пробки выливается (дорога атас просто), как-то не пальто, чтобы оно туда брызгало и потом по катушке стекало. Хотя не знаю, может и переставлю туда, прямо завтра, если проводов хватит. Вообще компоновка не нравится очень, вроде и места много, а агрегаты сувать некуда

[dimasldo]

а я бы катушку поставил так как она должна стоять ВВ проводом в верх, иначе в скором времени ей будет кырдык, аж масло потечет

[D.Vader]

7 минут назад, dimasldo сказал:

а я бы катушку поставил так как она должна стоять ВВ проводом в верх

??? Ну 115-я простояла 33 года и ничего

[dimasldo]

у мну в таком положении вазовских на пол года хватало, газоновская года 3 продержалась

[D.Vader]

Тю. Не должно. Покручу, короче, мне самому не нравится. Но вот мысль - поднимать выше разносчика искры смысла нет

[D.Vader]

А вообще не париться и просто одеть на катушку пыльник от рулевой рейки и хомутом затянуть

[chaika]

12 часа назад, D.Vader сказал:

Подумал немного и решил вместо одного реле зажигания поставить два...

Онцифер одобряэ...

[ancifer]

Если бы стоял дублирующий пневмоклапан со светодиодным индикатором, управляющий приоткрыванием заслонки третьей камеры на оборотах свыше 12 тыс - я бы позаимствовал такое и себе!

[D.Vader]

По многочисленным заявкам телезрителей:

Думал, провода не хватит. Хватило:

Теперь разбираемся с ситрофильтром. Для начала заделаем трубу резонатора крышечкой, сделанной из бутылочки для таблеточек. Герметизируем патрубок изолентой и надеваем крышку:

Теперь берем фильтрующий элемент от 2141 и модифицируем его кусачками и лезвием бритвы:

Торец фильтра уплотняется подложкой для ламината. Скручуем усьо вместе и ставим под капот:

Начал приделывать черепашку от 2141, но обломался - очень малое расстояние между торцом патрубка и замком капота, там невозможно трубу согнуть даже гофрированную. Обидно. Но ничего, пусть лежит, может, пригодится когда-нибудь. Попробую сделать кастрюлю из резонатора от этого ситрофильтра, може шо получится

Такое пока, stay tuned

9 часов назад, ancifer сказал:

Если бы стоял дублирующий пневмоклапан со светодиодным индикатором, управляющий приоткрыванием заслонки третьей камеры на оборотах свыше 12 тыс

Ты не поверишь!..

[D.Vader]

Запомните!

Не делайте так _никогда_!

Это допустимо только в том случае, если вы уверены в себе, как автоэлектрик, знаете, _что_ вы собираете и _зачем_, как искать неисправность и неверное соединение проводников в этом случае!

В наличии разноцветного провода нет, приходится обходиться тем, что есть в магазинах. Дрисню сечением 0.3 мм. кв., у которой изоляция зубами снимается, я ставить в проводку не буду

[D.Vader]

Я, конечно, предполагал, что поменять электросхему будет не слишком просто, но я не подозревал весь объем работ. Ну начал - пора заканчивать

Для начала разберемся с местом под проводку и выкинем хлам из-под стеклоочистителя. Хлам там был в виде вакуумных трубок на кран печки и привод лючка. Избавился:

А чтобы не терять функционал, вакуумная магистраль теперь сделана из медной трубки:

И перемещена под капот:

Очень удачно, что я не стал удалять с вакуумного крана два проходных штуцера под ваккум, они очень пригодились

Пока не сделан блок климат-контроля, подключил кран печки напрямую, чтобы не нагревало салон:

Также в вакуумную магистраль заложен штуцер на ДАД, пока заглушен

Пока возился, под руку попались шланги обдува боковых стекол. Модифицировал гофрой в двери. Старый вариант без, новый с:

Теперь ставить приборку легче - гофра гибкая и сжимается

Ну и основные работы по прокладыванию электрики. Во-первых, эстетика прокладки минусовых трасс на реле фар и вольтметр:

Нигде ничего не болтается, ага

Во-вторых, совмещенный провод запитки бортсети от АКБ и провод на втягивающее реле на стартер:

В штатной проводке весь ток от АКБ шел в салон по проводу 2.5 кв. мм. Я его задвоил, получил на выходе пропускную способность провода до 43 А. ДУмаю, этого вполне достаточно для зарядки аккумулятора, питания на стоянке фар, электровентилятора охлаждения, габариток, втягивающего реле стартера, стеклоочистителя, стоп-сигналов с аварийкой и магнитофона. Заинсталлил на место максимально аккуратно, плюсовая клемма на стартере закрыта резиновым колпачком:

Клемма на контакт катушки ВК-Б в проводке упразднена. В разрыв провода на втягивающее включено реле стартера:

Следующий этап - проводка от блока европредохранителей к штатным блокам. Как я уже говорил, штатные предохранители упразднены, а блоки под них используются как коммутационные коробки. Сделан вот такой паук:

Горизонтальные участки запрятаны в гофру для безопасного крепления к металлическим элементам кузова, об которые может повредиться изоляция отдельных проводов. В этом жгуте нет ни одного провода с сечением меньше 1.5 кв. мм., на силовые элементы (мотор печки, звуковой сигнал, катушка + генератор) проложены провода 2.5 кв. мм.. Остальные по полтора (токи до 12-15 А в принципе допустимы по таблице выбора сечения, на деле там 6-9 А в каждом проводе)

И небольшой тизер:

Работаем, не переключайтесь

[D.Vader]

СВЕЖЫ выпуск

Теперь дальше. Долго думал и решил сделать одну точку в бортовой сети, куда:

• Подсоединяются источники энергии
• Подсоединяется блок предохранителей

Теперь у меня нет ни одного потребителя, питание которого идет мимо блока предохранителей. Единственное исключение - это втягивающее реле стартера. Для реализации задуманной идеи насчет единого ввода-вывода энергии как нельзя лучше подходит второй блок проволочных предохранителей, прикрученный рядом со штатным слева

Для начала купил на курчатовском (днепровские знают, шо это за базар) обрезки медных полос разной длины и толщины. Из них изготовлена вот такая перемычка:

Ширина 10 мм, толщина 1.8 мм. Думаю, 18 кв. мм. достаточно будет, чтобы выдержать токи до 75-80 А. Сделал и отложил в сторону

Теперь собираем блок реле+предохранители. Получилось, как мне кажется, довольно эстетично:

  

В качестве перемычек использован провод сечением 1.5 кв. мм. По таблице нагрузок одиночный провод такого сечения при температуре 50 градусов Цельсия может длительно передавать до 27 А. Ввод тока с распределительной коробки в блок предохранителей я сделал проводом сечением 2.5 кв.мм. Расположение перемычек выбрано не с потолка - так, например, фары и сигнал запитаны своим отдельным проводом, причем фары подсоединены непосредственно к распределительной коробке, а звуковой сигнал - через перемычку. Сигнал тянет до 16 А, фары до 10. Но ведь сигнал работает очень кратковременно, а фары могут работать длительное время в поездке. Поэтому лучше их запитать непосредственно от распределителя, а сигнал - через перемычку. Ну и так далее

Теперь отложим этот готовый блок в сторону к медной перемычке и займемся проводами, которые доставляют энергию от источников - от генератора и шпильки стартера, на которой висит АКБ. С учетом того, что у меня стоит реле блокировки от запоrati, это - единственная трассировка проводки от источников энергии, при которой провода не мешают ставить другие узлы бортовой сети:

Вот теперь можно ставить блок предохранителей:

Видно, что горизонтальный участок проводов под предохранителями защищен гофрой пластиковой, а поворот - гофрой резиновой. После установки блока предохранителей можно поставить медную перемычку и скрутить вместе все провода:

Дальше больше, не переключайтесь