М-2140 Второе Рождение

[MADCAT]

Вентилятор и реле тут висят на одном предохранителе как я понял, тем более если он не включится-индикатор будет гореть, а если он долго горит-повод остановиться и глянуть что случилось.

Приборка классно сделана! Я себе на 41м так-же сделал контрольку вентилятора, и хочу сделать контрольку заряда.

[jew_zp.ua]

Ndrey, ты совершенно прав, именно так и задумывалось, ведь важен факт появления опасности перегрева мотора, а не полюбоваться как вентилятор крутится, и сообщение я подправил - "светодиод сигнализирующий об опасности перегрева двигателя" - так правильнее....

включение этого индикатора, по моей задумке, должно напоминать о необходимости последить за температурой, ведь он включится именно когда сработает датчик (см #394 ) при 92⁰С - до предельно допустимого уровня еще не дошло, но последить за процессом будет нелишне...

Если подключить этот индикатор от вентилятора то возможна его несрабтока, да же в случае повышения т-ры, например из-за выхода из строя реле вкл. вентилятора, кроме того полезно его подключение от "массы" т.к. это исключает и возможное влияние предохранителя стоящего в цепи вентилятора.

Если всё ОК то тепература не превысит допустимую, а если дойдёт до критической, то уж не важно дует вентилятор или нет - мотор нужно глушить и причины искать. Вот как-то так замышлялось....

Надеюсь на твою помощь в будущем

Сопла обдува - давно замечал что они болтаются под приборкой..... , ...... займусь и этой полезной дороботкой

На всех 412-х с регулировкой яркости ? у меня просто вкл. выкл. и все

Если смогу чем-то помочь - буду рад...

Сопла не должны болтаться - их там не сложно закрепить.... но торпедо конечно снять прийдётся.

... регулировка яркости? скорее нет - видел в продаже и с резистором и без него, видимо бывает и так и этак...

Вентилятор и реле тут висят на одном предохранителе как я понял, тем более если он не включится-индикатор будет гореть, а если он долго горит-повод остановиться и глянуть что случилось.

Да, так и есть - на предохранителе вентилятора отопителя ("печки"), а "+" на приборку (и на этот индикатор) с другого предохранителя, и кроме того если предохранитель сгорит, так не будут работать все приборы, а перед пуском мотра не включатся "лампочки" давления масла и отсутствия заряда АКБ, а это уже очень заметно, таким образом как бы контроль работоспособности получается и вероятность того, что не загорится, в тот момент когда это действительно нужно, сильно снижается...

[Ndrey]

ИМХО по вопросу вентилятора:

1. Вешать вентилятор на один предохранитель с печкой и приборкой считаю нецелесообразным, там достаточно большой пусковой ток. У себя сделал отдельно: реле на одном, вентилятор на другом.

2. Индикация перегрева вроде как и надо, но не с датчика включения вентилятора, а, например, в блоке, двигателя и 100 гр. У себя датчик вентилятора расположил в нижнем патрубке (читаю, что он должен срабатывать, когда радиатор не справляется). Плюс у меня стоит ШИМ-контроллер оборотов вентилятора, который подключается и на датчик температуры (ТМ106, к нашему не подойдет) и к датчику включения вентилятора. Работой доволен, только надо немного повысить порог срабатывания - начинает медленно крутится уже при 40 градусах. Сейчас перехожу на радиатор 2108, поэтому датчик будет в нем.

3. Ну а следить за процессом... Мне лень, хочется определенного автоматизма в работе машины (по схеме автора ШИМ дублирован реле).

[jew_zp.ua]

Одна и та же задача может быть решена несколькими способами - так ещё в школе говорили

и это не всегда озачает, что один из них лучше, а другой хуже,

ведь мир вокруг нас цветной, а не чёрно-белый - это мы все позже понимаем...

Примерно эти же рассуждения были и у меня, но я посчитал более целесообразной установку термодатчика в верхний патрубок, в том числе и потому что это гораздо проще сделать, но не это было главной причиной....

- здесь обсуждение места для установки термодатчика - #355 - #358 ; #394 если любопытно - посмотри, повторять нет смысла...

1. Вешать вентилятор на один предохранитель с печкой и приборкой считаю нецелесообразным, там достаточно большой пусковой ток. У себя сделал отдельно: реле на одном, вентилятор на другом.

3. Ну а следить за процессом... Мне лень, хочется определенного автоматизма в работе машины (по схеме автора ШИМ дублирован реле).

Предохранитель к которому сейчас подключено реле и вентилятор радиатора в М-2140 (о других моделях не знаю) защищает только вентилятор отопителя и фонарь заднег хода - больше ничего,

а приборка питается через другой предохранитель, в этом и "фишка" индикатор будет работать да же если сгорел предохранитель вентилятора и вышло из строя реле....

А уж если вся приборка "погаснет".... ну тогда это будет печально, но не заметить трудно...

Что до автоматики... так всё и работает вполне автоматически и никаких проблем с охлаждением у меня не возникает, я вообще без вентилятора ездил с осени 10-г до июля 11-го года и ни разу не то что не перегрелся, а да же не нагревался до 100⁰С, вот тогда я действительно следил за прибором!!!

А сейчас это всё делается "для души", а не из необходимости, ну и ещё "для симметрии", а то четыре прибора с лампочками, а один "обидели".... было бы не хорошо, и так сюда желтенький поставили....

[jew_zp.ua]

Я вот ещё о чём подумал - Москвич слегка "перенасыщен" приборами отслеживающими работу узлов и агрегатов...

во многих машинах тех же лет и в более современных уже давно нет амперметров и датчиков давления масла - заменены контрольными лампочками и считается - этого достаточно, что и в М-2140SL и в М-2141 то же сделано.

А вот от указателя температуры не оказываются - видимо это актуально и сегодня и в хороших машинах (ну как Москвич...), вот я и думаю, что дополнить указатель температуры "тревожным индикатором" - не сильно противоречит и современным представлениям о необходимых контрольных приборах в автомобиле

[Ndrey]

Я высказал свое мнение и не утверждаю, что оно единственно верное.

Каждый делает как ему нравиться и правильно на его взгляд.

От индикации температуры уже тоже потихоньку отказываются - Гетз, новая фиеста. Да и в служебном фокусе заметил, что после прогрева стрелка намертво стоит посередине шкалы. Здается мне, что индикатором управляет ЭБУ и при незначительных колебаниях просто их не отображает, чтобы не отвлекать водителя. Не проверял - это лишь мои наблюдения.

[jew_zp.ua]

И я о том же и верное и не единственное...

вариант с ШИМ-контроллером - безусловно круто...

я пока ещё не наигрался более простыми вещами... но как знать,

может когда заскучаю и это в свой М-ч присторю...

Главное, что машинка бегает и радует в первую очередь своего владельца

Удачи!

[Ndrey]

Это да.

Руки-то чешутся...

[jew_zp.ua]

Опробовал схему подключения подрулевого переключателя и реле паузы на машине

- всё работает!!

Но и без сюрпризов не обошлось...

"+12v" - питание на R1 и R6 (зелёный провод на схеме) я подключил к питанию приборки, т.к. "+" на приборке отключается при выключении зажигания, если оставить подачу "+12V" на реле R1 оно останется включенным всегда и потребляя да же небольшой ток - разряжает АКБ при длительной стоянке.

Как же я удивился, когда при отключении зажигания просто сами по себе заработали дворники,

и это при том, что они были выключены штатным переключателем S1.

Причину нашёл быстро - срабатывает реле R6 и подаёт "минус" на эл двигатель (клема 1 на разъёме переклюxателя S1 и мотора),

но вот почему оно срабатывает?! здесь я пришёл, мягко сказать, в лёгкое недоумение:

катушка реле R6 одним проводом подключена на "+" к питанию приборки,

а второй провод этой катушки - "сидит" на "минусе" управляющем электромоторами омывателей.

Замерял тестером +12v на катушку не поступает....

прозвонил цепь - "короткого" нигде нет... Что за фокус?! Оказалось всё это "чудо" связано как раз с тем,

что управляются эл/мотры "минусом" и "+" на них подключен постоянно...

"" Итак, при выключении зажигания зелёный по схеме провод "висит в воздухе", но ...

"+12" через мотор омывателя М2 - 86-й к-т реле R6 - 85-й к-т реле R6 - 85-й к-т реле R1 - 86-й к-т реле R1 - 3-й контакт S1 - 6-й контакт S1 - 6-й контакт колодки мотора дворников - "масса". Цепь замкнулась!!

Как оказалось, сопротивления обмотки двигателя М2 не достаточно для исключения срабатывания реле R6

вот оно срабатывая и включает дворники как только с него снимается "+12v", и как раз при выключении S1, т.к именно в позиции І замкнуты контакты 3 и 6 на S1.

Вот какие сюрпризы подбрасывает Москвич, в данном случае только потому, что в одой схеме оказались "завязаны" исполнительные устройства управляемые "плюсом" и "минусом"...

впаял диоды VD1 и VD2 (первый попавшийся Д7Ж - выпрямительный) для "развазки" и всё встало на свои места . Других проблем нет, всё чудесно работает,

поскольку в позиции І замкнуты контакты 1, 4 и 5 на S1 при "моргании" подрулевым рычажком через реле R6 включаются не только дворники стекла, а если вкл. ближний, то и фар... всё моется и вытирается.

В схеме #873 и описании #874 внёс необходимые изменения.

Реле паузы и реле R1 разместил за бардачком - возле реле, что регулирует яркость задних фонарей....

всё отлично подошло, как буд-то оно там и долно было стоять.

Больше, пока, фоткать не чего, т.к ещё не заменил рулевую колонку и всё это только опробовал,

но ещё не установил.

[jew_zp.ua]

Подготовил трехрычажку к установке в Москвич - заменил 8-и контактную колодку на 6-и контактную,

которую снял с лежавшего в гараже, лишнего, "родного" переключателя дворников...

переставить контакты нужно таким образом

1 ->5(голубой);......................2 - (чёрный) вынуть;

3 ->6(зелён);..........................4 - (красный+голубой) вынуть;

5 ->3(серый+чёрн);...............6 -> 4(красн+сер);

7 ->1(голубой+черн);............8 -> 2(два бел+голубой).

на вынутые из 2-го и 4-го мест 8-и штекерного разъёма нужно припаять"маму" вместо "папы"

получаем колодку 6-контактов "папа" и два отдельных провода "мама":

- чёрный "корпус";

- красный+голубой - "+12v"

контактная группа управления светом, поворотами и сигналом - готова....

[sklif]

Хочеш совет ,

купи себе термоусадку разноцветную и кабельные затяжки , во первых работа вся будет проходить быстрее , во вторых - так красиво, аж глаза радуются .

Растраты мелочные а глазам приятно

[jew_zp.ua]

Спасибо, конечно, за совет...

я термоусадкой уже давно пользуюсь

Изолена на фотографиях это не изоляция соединений (хотя и такое иногда случается ....),

а по большей части фиксация проводов в жгут

и дополнительная защита от возможного претирания отлётки провода

[jew_zp.ua]

Подготовил к установке новый - "из старых запасов" рулевой механизм в сборе с рулевой колонкой,

поскольку он куплен "из старых запасов" решил я перед установкой в машину заглянуть во внутрь - в картер, посмотреть на червяк, на ролик и вообще что там внутри и как выглядит, для этого нужно снять верхнюю крышку рулевого

вооружившись "ключиками" на 41, 32, 24 и 12мм снимаю.....

сразу скажу, на сколько я могу судить, действительно новый, не езженный рулевой механизм - всё чистое без следов работы и без следов заливки масла...

и как же я удивился на следующий день, просматривая "букварь":

ВНИМАНИЕ Снять крышку без снятия вала сошки невозможно!!

как же так невозможно!? я же не знал!!! и снял.... совершенно легко...

а вот сняв вал - поставить его на место и не повредить сальник!!! приспособа нужна!!!!

Хорошо, что еще не собрал всё на зад - сделал фото и расскажу как снимал/ставил.

Совершенно не претендую на "открытие Америки", но раз в книжке написано "НЕВОЗМОЖНО" я бы прочитал и не стал да же пробовать... а вдруг кому-то нужно снять? Ведь снимать сошку, ось это ж морока... а оказывается всё за 5 мин. снять можно ЛЕГКО!!!

- ключём 24 выкрутить маслозаливную пробку из регулировочной втулки. ЛЕВАЯ резьба!! выкручивать - вращая по часовой стрелке

- ключём 41 срываем (ослабляем) виксирующую гайку регулировочной втулки

- не свинчиваем её далеко, она послужит меткой для фиксации положения до которого в крышку вкручена регулировочная втулка (дальше поясню зачем это нужно)

- проворачиваем регулировочную втулку до положения когда она легко вращается (между червяком и роликом - есть зазор)

- ключём 12 выкручиваем три болта репления крышки и "подрываем" её с места вврех, снять её не позволит регулировочная втулка которая накручена на вал сошки

- вращая регулировочную втулку увеличиваем зазор между крышкой и корпусом рулевого механизма до 1,5-2мм

- вращаем втулку вместе с крышкой как одно целое и свинчивая втулку вместе с крышкой с вала - снимаем их вместе

- если нет необходимости вынять втулку из крышки не трогаем и не крутим её, это позволит в дальнейшем собрать всё снова с той же величиной захода оси во втулку, если нужно вынять втулку, то отмечаем на сколько она ввинчена в крышку и потом перед сборкой так же ввинчиваем, ошибка на 1-2 витка резьбы роли не играет...

сборка - в обратном порядке:

- проверить целостность прокладки или поставить новую;

- навинтить крышку на ось до тех пор пока крышка не начнёт цепляться об корпус;

- установить крышку в правильное положение и наживить три болна крепящие её на корпусе, зазор под крышкой пусть не смущает

- аккуратно поджать три болта крепления до ощущения что дальше вниз крышка "не идёт";

- вращая (вывинчивая) регулировочную втулку создать зазор между червяком и роликом, крышка не будет "зажата";

- снова аккуратно поджать 3 болта крепления и снова ослабить до свободного состояния регулировочную втулку (это повторяется 2-3 раза до тех пор пока крышка не сядет плотно на корпус)

- окончательно затянуть блоты крепления крышки

- отрегулировать соприкосновение червяка и ролика без зазора (отсутствие люфта рулевого механизма) и зажать контрагайку;

- вкрутить на место пробку. всё!!!

Если моё описание избавит кого-то от лишней рабоы - буду очень рад.

Поскольку я уже снял крышку - легонько смазал червяк графитовой смазкой, знаю, что заливается жидкая смазка, но графитовая отлично работает там где нет скоростей вращения, а есть значительное усилие прижима трущихся деталей - здесь как раз всё медленно вращается, а в случае "тугой" затяжки для выборки люфта руля как раз и появляется "значительное усилие", надеюсь небольшое количество графитки на червяке (не в подшипнике) будет только на пользу....

[jew_zp.ua]

так чё там с двигателем 1,7, быть или не быть твоему мосе с таким моторчиком, вот в чём вопрос?,интересно же

Быть!!

В череде последних страниц как-то "потерялся" новый двигатель. Тест-драйв уже проводил? Интересно узнать твои впечатления.

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд тронулся.....

Двигатель снят с машины, установлен на "стенд"

и готов к перерождению в резвый, мощный и экономичный V=1,7

[witjock]

Поскольку я уже снял крышку - легонько смазал червяк графитовой смазкой, знаю, что заливается жидкая смазка.

это так и останется или будет залито всё таки масло по мануалу?

[jew_zp.ua]

Ну что ты, конечно, уже залито масло как положено, а графтика - "кашу маслом не испортишь"...

просто я рассудил так - "по мануалу" ТАД-17 и в задний мост и в коробку, не буду обсуждать качество именно ТАД - вопрос в том, что это жидкая смазка, в коробке и редукторе моста понятно - там довольно высокая скорость вращения смазываемых поверхностей, но в рулевом редукторе какая скорость? Да же смешно сравнивать...

Вот и "мазнул" графиткой и "сверху" залил как положено то же предписанное инструкцией ТАД-17 - надеюсь хуже от этого не будет,

а если хоть малость лучше - уже отлично!!!

[trotssergey]

Игорь, я в рулевом аналогично сделал)))

[Pomi4]

И я тоже, напхал правда солидола по самое не хочу, а потом масла залил. Сальники текут, весь лонжерон в масле, устал доливать. На 2137 тоже колонка текла, зато лонжерон целый остался, а с правого боку сгнил. Сделал выводы для себя- пускай будет в масле, чем гнилое.

[jew_zp.ua]

Как и планировалось, пока снят мотор, заменил рулевой редуктор с рулевой колонкой в сборе,

вынимал и ставил то же в сборе, не разъеденяя колонку с редуктором, всё отлично входит и выходит,

как это делалается при установленном двигателе - да же подумать страшно,

там ведь вообще негде было бы развернуться....

рулевая колонка "нового образца" с новым подшипником рулевого вала,

как раз под установку трёхрычажки.....

[jew_zp.ua]

.... почему не Солекс?

не Солекс потому, что я не борюсь за улучшение динамики как таковой....

мне вполне достаточно при сегодняшних "штатных" параметрах...

ОЗОН - фактически тот же ВЕБЕР с доработками...

ОЗОННы ДААЗ-2140-..... ставились заводом на моторы М-412 1,5 штатно, есть "родные" заводские тарировки можно использовать их, а можно при желании, подкоректировать под свой стиль....

С Солексами на мой взгляд немного иначе... то что можно приобрести в подавляющем большенстве предназначено для моторов ВАЗ, а это уже влечет за собой не только переделку привода газа, а и "подгонку" под двигатель всех систем карбюратора...

.......оптимальный вариант - родной заводской ДААЗ-2140... тем более, что "попался" и искать не пришлось....

В связи с предстоящей модернизацией мотора на объём 1,7 "оптимальный вариант" - может оказаться уже совсем не оптимальным....

по этому паралельно с мотором готовлю к установке и СОЛЕКС, котоый мне достался,

ДААЗ-21073-107010 - устанавливался на "Ниву" ВАЗ-21213 с мотором 1,7л,

жаль конечно, что не Москвичёвский, но не самый плохой вариант....

Для начала разобрал и всё помыл-почистил, проверил установленные жиклёры, кулачки и т.д.

оказалось всё соответствует заводским значениям для ДААЗ-21073-107010

[jew_zp.ua]

В книге о карбюраторах СОЛЕКС прочитал о возможности доработки, вот что сделал:

- дополнительный "пропил" в канале винта качества

(длина пропила не более 11мм, иначе повреждается переход к сужению канала)

в случае необходимости, вынуть винт качества довольно трудно, сделанный пропил

позволяет поддеть выкрученный винт иглой или остриём ножа и вытащить;

- удалил неровности литья и подшлифовал малые диффузоры;

- спилил надфилем выступающую резьбу винтов крепления дроссельных заслонок

и немного головки этих винтов

на фото в первой камере (справа) уже выполнена доработка, во второй камере (слева) заводское исполнение

разница видна.... надеюсь обтекание воздухом дроссельных заслонок заметно улучшится.

Теперь можно собирать карбюратор и уже регулировать его непосредственно на моторе.

[motorist]

Что за черная трубочка сбоку карба?

[jew_zp.ua]

21073 – изначально карбюратор для Нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24,

одна из его особенностей: дополнительно имеет 2 штуцера рециркуляции отработанных газов, в других солексах их нет, вот эти самые штуцеры закольцованы между собой и таким образом "заглушены" ведь в Москвиче нет этой системы, главное назначение которой уменьшение выбросов СО - удовлетворение более строгим нормаи по экологии, полагаю её отсутствие на Москвиче - не потеря для машины.

[motorist]

Ясно,нам это нафиг ненужно)

[МишаняTKM]

"...в случае необходимости, вынуть винт качества довольно трудно, сделанный пропил..."

а я сделал так, (фото в присоединенном файле) - намного удобнее чем пропил или срез угла.

а твой вариант не совсем ясен. Чтоб заменить упл. колечко нужно снять карб?!