Bion

Во первых на лето термостаты не нужны - они были более актуальны раньше когда ездили на примитивных маслах типа ас-8. Во вторых при перегреве как раз мощность снижается, а вообще есть понятие спортивных термостатов рассчитанных градусов на 60. И в третьих - если перегрев начался после замены масла то это масло нужно слить пока не поздно.

Однокристальные что покупал у нас - все были с ограничительным резистором. Ещё были в продаже осветительные светодиоды - достаточно большие, в литом квадратном корпусе, в гирлянде продавались. Они неразборные, на липучке и клеятся на любую поверхность. Так вот у них прямо на проводе написано 12вольт. А этот белый явно на меньшее напряжение. Ещё в продаже нашел однокристальные, так же с резистором светодиоды специально в приборку. У них линза не выпуклая, а воронкой вогнутая по центру. Такие святят не прямо перед собой, а вокруг по радиусу - что и нужно приборке рассчитанной на лампочки.

Там вся схема питания состоит из ограничительного резистора в цоколе. Если сгорели - похоже были 6 вольтовые. Очевидно неграмотные продавцы попутали.

Оно в теории может и просто, но на практике всё по другому. Имею опыт выставления трамблёра в Жигулях классике. Там если кто не знает упрощено, не так как в Москвиче - вал трамблёра идёт прямо на шлицы и его можно ставить как хочешь в отличии от Москвича. Вал в шлицы выставлял по известной методе - лампочка, первый цилиндр и метка на шкиве. Всё бы ничего но гадский жигомотор в таком положении работает не очень - хочет поворота трамблера и при этом он значительно увеличивает обороты. А сильно поворачивать трамблёр тоже нельзя потому что у жиги регулятор с бегунком сверху и у него малый ход. Вот и выставляй как хочешь...

Уровень в любом карбе показывает себя по работе и расходу. Но, у меня подозрения что этот карб без подбора выпускной системы не настроить толком.

Да там нечему вроде хрустеть кроме подшипника. Если всё остальное целое.

А выхлоп не заглушен?

Не пишите глупостей - ручник нужен всегда. Я вот иномарку ловил ручняком потому тормоза вдруг взяли и пропали сразу в двух контурах. Тем более сделать ручняка на Москвиче проще простого. При наличии новых колодок отпускаете тросы ручняка и регулировочным винтом подводите рычаг к колодке. Так сложно? Тем более это можно делать не снимая барабана. Если планка не та - подваривате ту что есть или покупаете б-у или изотавливате новую возможно с регулировкой. Минимум времени и усилий в отличии от иномарок. Честь и хвала конструкторам что они на машине не использовали всякие извраты вроде подобных механизмов. В этом главное достоинство машины. Потому что в тех иномарках где стоит самоподвод ручняка отсутствует механизм самоподвода в самих тормозных цилиндрах. В результате этот одноразовый механизм ржавеет, ломается или просто нормально не работает. Итог - абсолютное большинство иномарок с механизмом самоподвода ручняка ездят вообще без тормозов на задней оси. Их владельцев это устраивает - им главное что они не ездят на Москвиче...

Калённые стёкла ведь не режутся?

Надо же а у моих знакомых почти у всех перегорели. Вот недавний случай - топливный насос дизеля одной известной фирмы - горит из-за наличия пробок в солярке. То есть что-бы ехать куда подальше нужно иметь в багажнике минимум запасной электронный блок, а лучше насос в сборе. Бу-шная электроника к нему 100 долларов, насос в сборе бу около 500. Без гарантий и с непонятным пробегом при ограниченном ресурсе насоса. Но если что ему перекажу что в интернете назвали это фейлспалмом. У вас вероятнее всего прокладка целая.

Не вводите других в заблуждения - все наши карбы прекрасно работают с минимальными настройками или вообще без настроек. Подсос позволяет эффективно и экономично пользоваться автомобилем - это такой себе переключатель режимов карба с плавной регулировкой. Настройка зажигания на Москвиче дело нескольких минут в отличии от Жигуля где вал бегунка на шлицах и его ещё нужно правильно выставить. В Москвиче как то неправильно установить вал физически невозможно. И на газ при заводке тоже особо давить не нужно - нога держится на газу всего лишь для возможной регулировки оборотов. Вся электроника на иномарках которую ненужно регулировать успешно накрывается после чего идёт дорогостоящий ремонт с установкой уже отечественной техники с регулировкой. У меня работает - не слышал что бы у кого то не работало. Вообще у всех давно резиновые иглы. Начиная со скутеров - мопедов и то же Москвича у всех резина. Металлическая игла лишь в старых мотокарбах годов 50-60х и в такой машине сильно на любителя как Жигули.

А зачем там стабилизаторы? В автомобиле светодиоды в большинстве работают просто с дополнительными сопротивлениями.

В карбюраторе или же ещё называют игла карбюратора. У вас как понимаю копеечный карбюратор? Там наверно металлическая игла - заменить резиновой типа юникар.

Поменять клапан в карбюраторе, проверить все ли цилиндры работают. Так же не лишним было бы проверить момент зажигания и зазор на контактах. Не лишне очень аккуратно с минимумом консистентной смазки смазать вала распределителя.

Износ происходит от работы, а не от времени. И вполне возможно поршень и цилиндр находятся в хорошем состоянии потому что в таких условиях как правило много на накручивают. И ненужно сочинять про микрораковины - при нормальном подборе манжеты всё будет работать. Никто же не запрещает менять цилиндры - просто их менять сложнее, есть вероятность повредить трубопроводы. А так будет ездить. Потекут - заменит. Зачем доказывать что не будут работать - если у меня вполне успешно работают?

А почему у меня тогда работало? А потому что купил нормальную манжету с достаточным диаметром - и забыл. И вообще на Москвич как не странно большой выбор манжет. По крайней мере у нас. По этому гадать потечёт или нет не нужно. При установке всё будет видно. Вообще изнашивается в основном манжета. На иномарках нет смысла ремонтировать - ремкомплекты редкие и дорогие. На Москвич манжета идёт от 2 гривень. Почему бы не потратить несколько минут на замену? Прижимается но не фиксируется. Для этого нужно тянуть трубопроводы, устанавливать так называемое сигнальное устройство и новый главный цилиндр. К тому же на машинах с передними барабанными тормозами так же устанавливалась двухконтурная система и вполне возможно она уже стоит.

Просто через старый болт 8-ку или 10 ударить молотком. Я ремонтировал без проблем. Ремонта там на несколько минут - снимаете резиновый защитный колпачек, потом пассатижами берете за поршень в месте упора колодок. После чего тянете поршенёк и поворачиваете. Когда выступы на поршне совпадут с прорезями кольца автоподвода - поршенёк легко выйдет. Снимите с него старую манжету, установите новую и смазав тормозной жидкостью собираете в обратном порядке стараясь не повредить кромку манжеты. Потом ставите обратно защитный колпачёк и всё - за 5 минут ремонт окончен. Не спешите менять цилиндры.

Я в Москвиче эти болты аккуратно обстукивал через пробой и они пошли - а вот в иномарке не пошли потому что оказались длиннее. Пришлось наварить на них сточенную арматуру и так выкрутить. Вместо этих завинтил обычные с шестигранной головкой.

Очевидно что не профессиональные электрики делали. Такое часто бывает. Скачивайте с интернета схему, распечатывайте на цветном принтере или пользуйтесь ноутбуком. Ставьте рядом и ищите. Вот здесь есть схема 40-го https://moskvich.net/topic/1184-цветные-схемы-электрооборудования/ но схем на 2140 с детальными изображениями узлов как понимаю нет. Вот здесь есть с узлами 412https://www.madyar.net/car/el_sheme/m412/m412-color.jpg

С иномарочными моторами прикол в том что они успешно держат пробку вообще без термостата, или закипают без печки.... Рабочая система охлаждения должна работать без давления в ней. С этого надо начинать в любой машине.

На Москвиче пробок не наблюдал - вроде он не особо на них падок так сказать. Пробка была на иномарке. Проявлялась она в быстром закипании двигателя. Сначала до температуры 50-60 градусов двигатель работал нормально, а потом шло закипание с выбросом ож из расширительного бачка. При открытой крышке бачка. Вообще может быть что угодно - кто знает что бывшие владельцы с машиной делали. Иномарка она сразу поломается и её продадут, а Москвича увы, можно мучать долго. Попробуйте заводить с поочереди выкрученными свечами - может будет какой результат.

А он там нужен этот обменник? Разве у Москвича масло перегревается? Вы не допускаете вариант что станет ещё хуже? Вам бы просто снизить температуру двигателя и всё. Есть такие мотоциклы КМЗ - они же мт они Днепры. К ним продаётся увеличенный поддон на масло. Некоторые ставят мол снижает температуру масла. Только на практике в этом двигателе в тяжелых условиях начинают прокладки под карбюраторами дымить при температуре масла градусов 60. И температура масла на это почти не влияет.

Кто его знает какое прошлое было у машины. Со штатным вентилятором двиг перегреть легко - может перегревали, а прокладка головки вероятнее всего самая дешевая дубовая. Думаю ничего плохого не будет если аккуратно снять головку осмотреть, зачистить и поставить прокладку получше типа виктор ренйнз.

Любой двигатель должен работать и без крышки - давления в системе.

Это в тех рулях где есть внутри кольцо сигнала. Самый удобный вариант включения сигнала - по моему. В 40-х его нет и как понимаю другой механизм включения - такая дань моде. В иномарках вообще изврат - сигнал кнопкой под рулём включается. На диодах всегда присутствует падение напряжения - а это уже повысит напряжение генератора. Да и какой смысл в диодах - они не отключат рр от аккумулятора. Реле и короткий прямой провод - лучший вариант.