KSV

Некоторые второй , Ну был пример и не один! а тазоводы тож разные бывают (сам с таза колхоз тюнинх делал!) Мы все уже дали совет! первое и последнее - ездить! Поверь, кажу как человек который за рулем 32 года, это твой первый авто, и думаю не последний. С возрастом много чего поймеш! А хоч совет? реальный и самый правильный? Сдай москвич в лом! Не отвлекайся на него! Учись!!!!! А затем иди работать и развивайся, а машину купи новую с ноля (салона) откатай 3-7 лет только доливая бенз и гоняя на СТО на ТО, а затем продай, купи новую итд! а 90 % освободившегося времени потрать на семью и отдых! Будь мне 20 и мой нынешний опыт я так и сделал-бы, но я с девяностых.

Объясняю: живеш, работаешь, собираешься 2000 уе, попутно куриш форумы, мануалы, изучаеш кто и как делает, решаеш для себя что хочешь ты, через два, три года, насобирав необходимую сумму, 99% вопросов отпадут, но по идее и москвич отпадает. А начнеш корчевать сейчас не имея ни знания, ни опыта ни денег, через год просто здаш на метал. А так покатаешся, покрутиш гайки, наберешся опыта и решил что тебе надо. Чтоб было понятно: я сейчас устанавливаются карб, который конструктивно не подходит на москвич, так чтоб сделать все правильно, я в 1500 грн не вложусь! И это без стоимости карба и я все сам делаю! Вот и думай что сможешь накорчевать без денег.

Перезаряд! А это смерть акуума быстрей чем недораряд убивает! Нормальная зарядка 14,1-14,3. Акумы в зависимости от производителя 12,5-12,8. После пробега 13 - это плохо, затем постоит и упадёт до 12,7 и это убивает акуум.

Нива была! Давай лагрус!

Может это и он? Большая черная коробка, внутри вроде как две релюхи, и настраивается подгибанием упоров, вроде кк болгарское, еще тех времен.

Дальше готовлюсь к зиме, все четыре колеса с москвичевскими дисками уже с зимней резиной, и сегодня прикупил колпачки ступиц (так как на моих ступицах срезаны выступы под малые колпачки под смазку) и на родных дисках я уже просто так ездить не могу. Ну и попались почти за спасибо два фальш диска, правда и цена соответствует состоянию - на каждый день, а не на выставку.

Неа, в смысле механический!

Проверте генератор и РР. У меня такое на вазе было, и всегда сыпалась или первая или последняя, а затем выбросил электронный РР и установил механический, и о чудо! 7 лет варта отъездила, правда три на вазе и четыре на бмв.

Наоборот! Много, но это и хорошо, пустил спецом за бачок, мне так красивей. Теперь другая проблема, надо все провода под капотом в гофры впихивать, а то не красиво получается. Был не понятный грохот и дзвон по асфальту, недели три назад, я думал какой-то чужой ключ переехал, а оказалось вот что, благо помпу не разбило за это время.

Приобрел я такую штуку: Октан корректор, в нете о ней отзывы разные, но в любом случае должно быть лучше чем просто КСЗ, ведь он усиливает искру и улучшает пуск двигателя. Лично я своим жопомером прибавки не почувствовал, но это и хорошо, знач и карб и зажигание выставлены правильно, но всеже что-то есть и регулирует, так как накрутив на всю - обороты малость падают, пробывал регулировать в движении - результат описать тяжело, так как детонационного стука у меня физически нет, да и проехал с ним только пару км, надо с ним покататься, привыкнуть, правильно выставить зажигание и затем восстановить штатную КСЗ и результат сразу будет видно. Блок управления пока что разместил в бардачке, пока не найду ему штатное место. Огромное спасибо человеку который мне его продал!!! Ну и неприятности, катал не знал горя, а что-б смонтировать корректор открыл капот и обнаружил вот такую каку: Минус четыре лопасти и лишнее отверстие в радиаторе! Снял крыльчатку и обнаружил причину, валяющуюся на пыле защите: А ведь я этой профильной трубой что-то крутил пару-тройку недель назад! используя как вороток! и наверное гдет под капотом оставил, подозреваю что там и ключ какой-то был! Жаль, мне эта крыльчатка очень нравилась! Пришлось вернуть на место родную, а еще радик снимать и паять!

Нашел! Штатный воздуховод в торпеду и приблуда с испарителем прикручивается! Полный комплект, только без бороды, ее реально не найти, я в штатную впихивал. А вот как печка сделана - в этой приблуде или где-то отдельно, не помню! Я оставлял свой верхний воздуховод! Завтра в гараже пороюсь, мож что-то и найду, и в беху попробую залезть и все померять, вдруг и конструкцию вспомню! Я ведь и печку снимал чистил!

Очень много если! Если корпус есть (я реально не помню! А в гараже полная задница!), если он влазит, если подойдут габариты! Но если все "если" совпадут - подарю.

Убейте не помню! Хотя все сам и своими руками делал!!! Правда лет шесть назад! Сейчас попробую найти фото, впосля добавлю (если что-то найду).

Реально, цена не очень реальная. За 34 не скажу - не видел в снятом состоянии, но с 28 должен быть в разы меньше, я точно не помню, но он вроде устанавливается в штатный корпус печки только модернизированный. Могу замерять с 28, корпус печки гдет валяется, а кондей устанавливал давно, что и как там уже не помню!

А это реальный вариант, только надо подпружинить ооочень слабой пружиной в закрытом положении!

Это не карб, а бензонасос! 100%!

Их легко могли переставить местами. Да и подсосы воздуха исключать нельзя. Вот когда карб будет "правильный" тогда и качество появится. Такую работу рисково доверять мастеру. Желательно выделить день и самому все сделать, предварительно изучив мануалы, посмотрев десятка два видео роликов, ну и запастись комплектом прокладок. Фото карба с пары сторон и шильдика можно увидеть? Там реально сложного ничего нет. У меня есть карб озон 2107, но в нем пара нюансов 1) пропал ХХ, надо разбирать и чистить, и 2) для него надо ставить сверх раннее зажигание (или это только на моем двиге так?) Могу разобрать и почистить! Поменять прокладки. Был снят с заводской 2107, не поведен, реальный пробег около 80 тыщ, визуально как новый, работал просто идеально до потери ХХ, разбирать не было когда и я его просто заменил на другой и отложил до появления времени (или поломки того что поставил). Если заинтересовал - в ЛС.

А я хочу сделать так чтоб при закрытии лючка забора открывалась заслонка с салона (на шишиге так сделано!), тогда можно постоянно крутить вентилятор печки и лсалон быстрей будет прогреваться, ведь воздух будет забираться с салона теплый и проганяться через отопитель, а не с улицы в минус 20 к примеру. но это надо организовать так что-б забор с салона открывался после полного закрытия с улицы и наоборот, иначе при прикрытой уличной холодный воздух будет лететь на прямую в салон через приоткрытую салонную.

Во многих современных ино крана на отопитель нет вообще! и регулируют температуру только заслонками, правда холодный воздух направляется мимо отопителя.

Не верно, заусеницы в КС нагреваются до красна за пару минут, отсюда и детонация и калильное зажигание, но в Вашем случае очень сильно похоже на не правильную настройку карба (возможно подсосы воздуха, ищется брызганием эфира), + не притертую поршневую, и обедненную смесь, попробуйте поставить свечи с калильным числом 20 (я брал на детолях НЖК - доволен!) и "правильно" по мануалу установить все жиклеры и настроить карб, а затем проходить обкатку (на слегка! обогащенной смеси), после обкатки все должно настроится! (в смысле стука и калильного зажигания) И затем можно слегка обеднить смесь (тоесть вернуть карб в заводские настройки). И запомните - машина экономит бенз тогда когда ей всего хватает! А когда люди пытаются сильно обеднить смесь получают то что она не едет, а жрет! и получают в придачу все вытекающие последствия от езды на бедной смеси!

Пошел на разборку взял за 20 или 30 грн совдеп б/у, поставил и забыл, и не химичил ничего и регулирую с салона, а если кран открыт постоянно - регулировать температуру можна лючком забора с салона.

Трамблер, или разнощик? Можна поставить более "холодные", по совд меркам вместо А20 (по мануалу), а поставить А23, но лично мое мнение - результата не будет. Детонационный стук или цокот пальцев (по дедевскому) - это взрыв топливной смеси, вместо горения! Изучите интернет почему это случается, а калильное зажигание (двиг работает позле отключения зажигания) - это наличие в камере сгорания раскаленных частиц, таких как нагар, или мет электрод свечи итд, чисто теоретически детонацию может вызвать нагрев до красна электрода свечи, так как при горении температура на порядок ниже чем при взрыве, но вот свеча никак не повлияет на детонацию, так как она просто делает искру. Но может быть так что и детонацию вызывает что-то нагретое до красна, типа бенз воспламеняется до искры и получается раннее зажигании. Попробуйте завести двиг и сразу поехать, стук будет? Или он только на горячую? И еще, когда появится детонация - попробуйте сильно обогатит смесь подсосом и проехать пару километров (для охлаждения внутренних поверхностей камеры сгорания) и послушать стук будет или нет? Возможно надо полностью перерегулировать настройки карба, ведь делался кап ремонт двига и у него могут быть другие требования к карбу, или вообще снять карб и сделать полную диагностику.

Был задан вопрос: Ответ: Далее: Это закон детонации! Ну еще добавить раннее зажигание. А у меня другая проблема - даже при зажигании 35-40 градусов - детонации нет, и за два года я не слышал ни единого стука, при этом как не игрался со свечами, зажиганием и свечами, правда голову еще не скидывал и что там не знаю. И еще вопрос на встречу: сколько двиг проехал после КР, компрессия мерялась? Может быть что масло на стенках гильз, плюс пиленая голова и получаем бешеную компрессию? А из-за этого детонация.

Появились новые колпаки, правда не совсем новые, но ориджинал.....БМВ.

Кузов е12. двиг м10б20! Карбюратор! Затем год шли е28 с карбами и только с 83 пошли инжектора на джетроне и там уже были квадратные, металические корпуса. А затем мотрон с пластиком. А по первой фото двиг м10 кузов - не пойму, но там что-то не так (а может и так, в тройках я не очень). Давно фоткал Е12 на продаж дедушке, фото колхоза осталось: