fiks 1

Только не АТ так можно ж и оставить, но при гирлинге передние колодки истираются клиновидно-малый поршень практически не работает, а большой поршень давит только на свою половину колодки. Примерно такой же гирлинг в свое время применили на Ниве, но там поступили умнее - передняя колодка давится тремя поршнями: два основных ( по центру колодки и с краю) , и один дополнительный с другого краю.

только не ВАЗоклассику. ВАЗодесятка - самое оно. При этом гирлинг накуй, передние цилиндры параллелим и получаем схему ВАЗоклассики. Можно и ВАЗодесятцкую схему засобачить, но тогда нужно применить ВАЗодесятцкий колдун, дополнительные магистрали...

Нет, еще не площадка. Это 4 условие из 4-х необходимых, для штрафплощадки, но есть еще 3 условие

или с зажиганием, т.к. карбюраторные трабблы появившись, уже не проходят если это обычный трамблер, то я бы начал с конденсатора - подозрение, что он высыхающий, потом крышка, катушка, люфт вала трамблера, контакты прерывателя, провод косичка ...

это да тоже разнес аж по крайним окошкам. Выкинул дальний свет и габариты. В средних окошках уровень в тормозах и давление масла - для визуализации остановки двигла

а как насчёт копий айхвонов?

Ну, не подтекало, а потело маслицем...Перетягивать фланец мот не надо? У мну создалось впечатление, что проставка необычно мягкая, перетяжка сначала её деформирует, а потом и фланец...Не было времени обдумать вопрос о замене проставки на жигулевскую, она твердая, карболитовая (?). Отпилить направляйку и припасовать. Надо на досуге подумать, посмотреть, примериццо....На твердой проставке фланец деформироваться не будет

я, меняя в своем москалике глушак, обошел все м агазины в городке своем и купил тот, шо показался мне тяжелее всех прочих.

четырехпоршневые с клиновидным износом колодок? Ха-ха!

у человека новый вут

разгерметизация - это причина, а искать её...если новый вакуумник, и он точно работает исправно, если не подсасывает шланг , то подсос может быть только со стороны главного цилиндра на сопряжении.

Дак это очень просто: - прикручиваем внизу к термосу длинный кривой патрубок ( от ВАЗа верхний хорошо подходит), опускаем термос в кастрюлю с водой и нагреваем, контролируя термометром. Термос откроется на продув ( ртом ) при Т=82 град, или очень рядом. Потом выключаем нагрев и смотрим, доливая понемногу холодную воду, когда он закроется на продув. Я проверял одновременно два термоса - совецкий новый ВАЗ, и купленный москвичевский. Оба открылись на 82 град., ВАЗ потом закрылся неплотно, долго еще сипел на продув, постепенно закрываясь, а АвтоЭлектрика закрылась чётко при 81 примерно град.

нижний термос не может подключиться неправильно..... лучше всего термос сунуть в двигло с уже прикрученными патрубками- потом удобнее крутить патрубки к двиглу, чем патрубки к термосу............. главное-потом правильно залить ож

ну шоб сразу включить передачу и паехать. Работа на ХХ там не приветствуется - экология

А я вчера почему-то подумал, где же Савельич, что с его зеленым крэзи... Примите соболезнования, очень сочувствую, очень жаль...

можно но стоимость заварки 12 см будет стоить дороже новой крышки волговской, но немного дешевле москвичевской. Потом , сварка геморная. Нужно начинать сварку на неразобранном стартере, зафиксировав отломок так, чтобы вал якоря свободно вращался, потом , прихватив в нескольких местах, снять и доваривать. Сварщик сказал нах, нужно снять крышку, зажать отломок и варить. Отломок зажмется необязательно в соосности втулки и вала, кроме того, металл может повести при сварке в непредсказуемой геометрии.

Все правльно, так оно есть и будет всегда. Выбираем между слегка поздним, и действительно поздним...потом паехали, и

Крутить в сторону позднего, сначала без оркестра с холостого на резкий газ, потом на ходу, как написано выше. Надо сказать, что меня, как бывшего ВАЗовода, всегда раздражала необходимость уходить с раннего зажигания, теряя при этом красивую устойчивую работу на ХХ - но ехать при таком зажигании невозможно

это ранее зажигание, свидетельство тому теперь на ходу, 50 км на 4 передаче резкий газ, и уходим от цокота в позднее зажигание, регулировка клапанов здесь не причем, это детонация, её нельзя допускать

и поставил неправильно нужно такбум переставлять

Далее...Во время поисков крышки стартера наткнулся на крышку с тремя отверствиями для крепления вт.реле, но, поскольку у мну уже крышка с двумя отверствиями , то... А во время монтажа вдруг обратил внимание на вт. реле, сделать в нем три дырки с резьбой нетрудно. выписал себе в запас крышку старого образца, с тремя дырками( 99 грн ), и шо я вижу в сравнении с крышкой нового( сломанного ) образца?! Толщина корпуса старого обазца существенно больше, и визуально и на ощупь, ребра жесткости толще, фланец тоже толще...Ну, млять, будет в запасе.

в пределах вращения 180 град., в одном из крайних положений не замыкаются контакты вт. реле, в противоположном - грохочет бендикс при заведенном уже двигле Вот среднее положение, если нижний конец прорези в головке винта крутнуть влево на 90 град- уменьшится прижим контактов, если вправо-увеличится прижим контактов, но может появиться грохот в бендиксе - дальше вс е понятно, но у меня стартер с нового иногда не замыкал контакты вт. реле. После установки новой крышки вапще через два на третий схватывает даже при крайнем положении эксцентрика. Пришлось доработать толкатель на 3 мм, теперь всё гут, эксцентрик посередине. Вот так встала волгокрышка, крутить гайку возможно, кривым накидным. Посоединять провода менее удобно, но ничего невозможного. А что б еще проще, то присоединяем провода, не вставляя стартер на место, а потом досылаем его в казенник и прикручиваем

вилка бендикса, имхо. слишком короткая. наварил, удлиннил , теперь ферромагнитный бочёнок надевается на вилку только при выкрученном винте эксцентрика, и , есессно, при вкрученном экцентрике не слетает с кончика вилки при разборке и сборке

давно уже перешедши на завёртывание торцовым ключиком ( головкой ) с воротком на отвёртку...иногда с гибким валом. Травматизьм ушел в прошлое. Иногда, как ностальжи, балуюсь дюритовыми хомутами - как в армии...и ключик сделал.