fiks 1

Я, как бэ, показал знаки, информирующие, о том, что ты въезжаешь на перекресток по главной, Второстепенка, при этом, есессно, с морковкой. Один без другого такие знаки никогда не ставятся. Если сперли морковку , и остался другой - то это авария, я об этом тоже выше написал. Значит, там знак

Ромб необязателен, он не говорит о приближении перекрестка, а вот знаки пересечения или примыкания второстепенной будут стоять обязательно перед перекрестком

Если украли только " Уступи дорогу", то ведь остался или " "Пересечение со второстепенной дорогой", или " Главная дорога"...Тогда єто перекресток реально аварийній

Я ставил на прокладки, вырезанные из сырой резины, 4 мм примерно. Материал идеальный, герметизирует неизбежные неточности так, что при снятии кастрюли уже требуется усилие. Еще: -полое кольцо кастрюли нужно просверлить, или прорезать, или проточить бормашиной множественно по кругу,

да, но кто на москалях так ездит?...На сорокпервом есть 5 передача, а на классике выше 100 не поедешь в принципе, бо он неуправляем, это вам не жигуль, а на жигуле бывало и калильное зажигание, и штаны прогорали - прешь, бывало, 120 на ВАЗоклассике всю ночь.... Про бриски: - в магазе, понятно все свечи 15, но в нете легко можно заказать 14 - и кайфуем Та ладно Вам про 200..., умну в молодости были Чемпионы с валютного магазина ( СССР еще был тогда, 1988 г. ), Голландия, отъездил примерно, тыщ 90 на ВАЗе, забыл вапще, что такое свечи. При капремонте увидел, что выгорели электроды ( верхний особенно было заметно, он уступом выгорает) до зазора ...до 2 мм. Поставил новые - их же ( продавалось в упаковке 10 свечей , сейчас это называется блистер, вроде?) - еще сотня тыщ, не заглядывая, с ними и продал

Да, єто так! Я был очень удивлен, но А20Д , СССР, пару тыщ- и показали неравномерность работы, их нуна десяток прокатать в реале, шоб подобрать рабочую четверку. На ВАЗе А17ДВ, СССР , работали дольше. реально, но!!! - Китайтцкий, чистокитайтцкий оригинал , на китайтцких торговых площадках, цена

А вот посмотрел все бриски, холодный, соответствующий А20ДВ, неутопленный ( на фото)....надо свои глянуть на номер

а скока стоили? - производитель?

Купил было прошлым летом. Хорошо, что сразу не вкрутил. положил сверху на двигло все четыре, скрутив их в группу алюминиевой проволокой, закрыл гараж, и прокрутил стартером двигло ( с помощником), наблюдая одновременную их работу - печаль. искра неодинаковая, некоторые свечки стреляли не в центральный электрод, а по бокам. Сдал обратно в магазин. Купил супербриск - и отлично! Тьфу-тьфу!

Та под рукой оказалась такая конусная трубка, без нее , канешна, никак.

Так во времена начала производства ДААЗов еще и знать не знали про ГБО . " Зима-Лето" - это мое понимание этих дырок, откуда оно взялось - не помню. Я, наоборот подсасываю, и вижу, как втягивается прорезная планка в механизм. Затыкая дырку языком, наблюдаю, как она удерживается во втянутом состоянии пишут , что Но, конечно, нужно регулировать по реальному двигателю, индивидуально

Хорошо, не совет, а ньюанс Это виновата кривая тяга, кот., при вытягивании подсоса, слегка приоткрывает дроссель. Регулируем, по реальной работе, изменением кривизны ( тонкая настройка), или перевставлянием в ту или иную дырку " зима-лето", но две дырки есть не в каждом карбе. В моем жиговском Озоне они были, а в Веберах - нет, я сам сверлил вторую, и потом настраивал кривизну кривульки под "зиму", а на "лето" и сама бут работать.

Опять же - это религия ( есть принципиальные отличия в работе той, или иной системы ) . Пройдемся еще раз здесь по карбовеберам-озонам? -без солекса? Крыльчатку опусти в ненужное. Ты делаешь много работы вапще, это уважуха, но зачем еще бессмысленные движения?

М-да...не то, что громко, а вапще...э-эээ...Если Ваш машин еще и ехал при таких температурах, то у Вас, однозначно ( ИМХО ) переобагащенная слегка смесь в карбураторе. На выверенной обогащенности, при 80 град. едет не очень, при 75-дергается- ну, эт понятно ---------------- Напомню - штатный датчик принимается во внимание только после верификации с банальным замером Темп. внешним термометром. без этой процедуры любые измышленя по поводу работы двигла в соответствии с его температурой - не корректны. Умну, к примеру, шт. датчик показывает на 10 град. больше...

Так осветите, пжлста, Ваше видение проблемы - ведь это очень важно!

Что-то не так...При +35 я еду с верхом нагруженный, в лесу по зыбучим пескам- и не кипит, датчик показывает, допустим, 98. С косозубой помпой показывал там же, допустим 95. Диффузора нету. Вапще умну создалось такое впечатление, что на москалике, в отличие от предыдущего ВАЗа, нужно бороться с недогревом. И не только впечатление, а и реальные действия : - пришлось установить жалюзи. На предыдущем же авто поставил, было, веник шестерку. пофиг, ничё не изменилось, но вой добавился ( звуковой вой). Не только я, все мои знакомые , кто ставил 6-веник, отмечали, что оно не работает. Изначальный 4-веник не зря сделан специфическим, он работает отлично.

Раньше умну стоял ИРС. Четко показывал, какая свеча работает хуже, и на каких оборотах. Когда свеча вапще выключилась-тоже удобно, сразу знаешь, в каком горшке нужно менять. Удобно было видеть, если неудачно завелся ( вроде сразу тырк, и все гут, а какая-нить свеча светится не ярко-брызнуло в нее первой богатой смесью, нужно прогазовать на обедненной, пока нормально не засветится). На заправках куевых в 90-е годы:-хлюпнеш в бак мачмалы, и поехал, а свечечки притухают в хаотическом порядке. Никак не соберусь поставить и на москалика такой же

Если не снимал корзину, то коробка обычно легко входит. Но проверить, канешно, не мешает

Как я уже писал, было то же самое. Частичная промывка-продувка не помогала, снял и перемыл полностью, но не проверял потом на ходу, полез менять топливный фильтр - да, в нем был осадок ржавчины, вообще грязи немалый, заменил. Поставил два последовательно нитяных, и опять не проверял. Позавчера полез в зажигание - и шо я увидел? - вот причина . Высоковольтная часть еще и прозвонилась изредка мультиметром на массу...Заменил на ВАЗокатушку

Так есть или нет? Я так понял. что речь идет про шейку 2 вала

Я согласен насчет воя из-за износа шейки втор.вала. на четвертой-понятно, шо нету, на остальных - на 3-й меньше, на 2 больше и т.д. Чем больше разница в оборотах между 1 и 2 валами, тем больше вой. 1 и 2 валы при этом несоосны, все больше и больше с увеличением пробега и перевозимого веса. Вр. момент, передаваемый с промвала на 2 вал, стремится оттолкнуть оный от себя, вот 2 вал и прекашивается.. Пром вал закреплен в двух неподвижных опорах относительно тела коробки, а 2 вал имеет одну подвижную опору- на игольчатом подшипнике в жопе первичного вала Перекашивает под нагрузкой. Думаю, что при износе шейки 3-5 мм в диаметре, и должны быть затруднения при включении 2 и3 передач. Умну на ВАЗе загудела коробка на ХХ. ВЫжму сцепление-не гудит, отпущу- гудит. Немного, не так как воют москали. Будучи молодым и горячим парнем, снял, разобрал-визуальный износ шейки 2 вала, но не 3-5 мм, а 1 мм в диаметре. Учитывая то, что в жопе 1 вала тоже должно быть раздолбано, решил ремонтировать, т.к. купить в СССР валы было нереально вапще. Знакомый инженер - сварщик направил меня в институт сварки в г. Северодонецке, там наплавили шейку твердым электродом каким-то, говорили, что при этом вал опустили в воду, но я этого не видел. Потом я приперся к шлифовщику коленвалов в АТП, имея 1 и 2 валы, и мне прошлифовали 2 вал под реальный первичный, с реальным же старым игольчатым подшипником. И потом - Фсё!

мот еще сцепление подрегулировать ( ведет немного )? Первая -то понятно, её часто включают через вторую, а вот остальные?

Все правильно, я это тоже прошел. Рекомендуемые усилия - для абсолютно новых деталей. Для б.у, где есть только разборка и сборка-или так, как вышесказано, или замерить на фланце усилие проворота перед разборкой, и вернуться к такому же усилию проворота при сборке

сорри, я как-то забыл, что 2141

от 152 китай до 31 китай