D.Vader

По делениям шкалы. Когда кончик стрелки стоит четко напротив центра линии отметки 2000, показания в менеджере МПСЗ колеблются от 1990 до 2020, фиксировал значение оборотов педалью на секунд десять а тут градусником меряем. Моменты включения и выключения вентиля у меня были видны на штатном термометре - как раз толщина стрелки. Какая там именно температура была - я хз, не парил себе мозг У меня просто стрелка тахометра теперь легкая пластиковая с острым концом, если присматриваться, то отклонение в полмиллиетра будет уже заметно То есть для меня важна точность показания прибора на контрольных точках шкалы. Что там между - 1380 или 1390 оборотов - оно как бы не видно и нахрен не нужно А зачем оте точки на тахометре рядом со шкалой? Что они обозначают?

Я себе тахометр с АЭП-приборки брал, так он у меня работал на КСЗ, на БСЗ и теперь на МПСЗ работает. Сравнивал с тахометром на ноуте - точность до 10 об/мин. Это аналог ТХ-194, ТХ-193 работает только с высоковольтным сигналом с катушки Сделай проще, намотай на каждую пару ВВ-проводов 10-15 витков провода и кинь их на вход тахо, оно будет работать. На стрелочном проверял, работает, цифровой совеццкий так проездил с 1994 года

Так вот смотри, у меня в диапазоне 1000-2000 не едет вообще, а там задранные углы по сравнению с той, что была неделей раньше. Намного задраны Опустил сейчас на этих оборотах угол - очень даже так ничего поехало То есть вот тут красный график хуже едет, чем бирюзовый

Продолжим Проехался по городу. Вот эта экспериментальная прошивка вообще не едет. Я так понял, она или сырая, или она под какой-то другой карбюратор сделана. Вернул старую пока что, ее тоже надо допиливать. Пока добился устойчивого запуска без провалов при выключении стартера Извандалил накладку туннеля для более легкой инсталляции: Плюс небольшая модификация кулисы: Пластиковый сухарик, который стягивается двумя колечками и надевается на конец рычага коробки, у меня в ползунок кулисы не залез, а просто расплющился самим рычагом переключения. Поэтому вместо него я взял две подходящие втулочки из того же ремкомплекта кулисы и надел их на рычаг так, чтобы они входили в ползунок кулисы. Поперечный люфт рычага практически исчез Дальше надо немного обслужить задний мост, поставить дополнительные приборы в салон, переделать заслонку регулировки температуры печки и попробовать наконец-таки присрать итальянский карбюратор. Буду заниматься потихоньку Такое пока что, не переключайтесь По поводу углов зажигания буду писать в профильную тему

Не едет. Пихается на низких оборотах, после 2500 вроде и ничего, не звенит, но динамики особо нет Я так понимаю, до 2000 при конкретном моем конфиге надо делать УОЗ поменьше, потом круто задирать вверх. Потом попробую 115-й жиклер вкрутить, должно быть еще получше

Та ну его нахрен. С качеством исполнения у многих газовщиков это все равно, что на джихад-мобиле ездить Дизель да

Ставь жигомост Или от вольвации

Мне бы себе хотелось где-то 3.7, чтобы передачи подлиннее

1.7

всё так, правильно

Опять ты за свое Ну так объясни, ну Опять ты в электронный хлам уперся, а от него не зависят процессы, протекающие в КС

Ну дефорс-график мне очень напоминает график мотора HX/KU от 100 С3, там такие же закидоны УОЗ на низких оборотах вверх

И то не факт 3313?

Настройка винтом качества по манулу, все как положено. А вот на переходных режимах бедновато. Уровень посмотрю в поплавковой, остальное идеально чистое. И ГТЖ надо попробовать 115 вместо 112 Собственно, вот Вот по этой прошивке вот такой график я и получил

900-950, летом, когда жарко, до 1000 поднимаются Я ж говорю, отсебятины нет, это заводская экспериментальная прошивка Пробовал ставить от 3313, она звенит с такими углами у меня. В чем причина, не знаю Я ж писал Детон и провал могут быть из-за переобеднения. Мне все-таки кажется, что 112-й ГТЖ на 23-м диффузоре маловато. 120-й переливал, свечи за пять минут ХХ забрасывались нагаром и мотор глох, жрало не в себя Тем более я хочу заправлять не 95+, а 92, тоже углы уменьшать надо. Попробую и оценю

Срваниваю с заводской прошивкой 331-го мотора. Очень похоже, и мне кажется, что у меня 331-я неплохо поедет

Вот наконец-то дошли руки до графиков для 1.7, взятых с сайта Ахлена с заводской экспериментальной прошивки для 3317. Портировал графики с МС-4004 на третью СЕКУ. Пока что просто графики, на ходу не пробовал. Кто что скажет? Как думаете, адекватно будет? По результатам теста напишу сюда Бирюзовое - то, что прошито и опробовано на ходу Красное - новое не проверенное из экспериментальной прошивки Графики портированы as is без сглаживания, вот с такими острыми углами 0 градусов УОЗ соответствуют 10 градусам до ВМТ (метке МЗ на шкиве) Пусковая карта: ХХ: Расходы с 1 по 3 поставил одинаковые, потому что на ХХ с полностью закрытым дросселем, но сработавшим выключателем ПХХ показывает 4-й расход, при торможении двигателем падает до 2-3-го: Далее расходы по порядку, с 4 по 16: В виде таблиц. Первая - текущая прошивка, вторая - экспериментальная: Падение УОЗ до 20 абсолютных градусов на 5500 и 6000 оборотов (в экспериментальной прошивке этот диапазон меняется от 5025 до 6800 оборотов) сделано, видимо, для того, чтобы получить некий виртуальный ограничитель оборотов, чтобы мотор выше этих оборотов очень плохо крутился. Повторить в точности экспериментальные графики не получилось и не получится ни у кого, потому что там 32 расхода, а не 16, плюс сетка оборотов сделана по-дегродски и она меняется от расхода к расходу. Но меня смущают резкие забросы УОЗ до 28-32 абсолютных градусов на некоторых расходах в зоне низких (1000-2000) оборотов. Насколько это адекватно и нет ли никакого риска повредить двигатель детонацией на этих режимах? Текущая прошивка у меня ездит в принципе неплохо, но немного подергивается на низких оборотах и при неполном открытии дросселя, иногда позвякивает в диапазоне 1500-2500 оборотов даже на 95+ бензине. Хочу полностью убрать детонацию на всех режимах, не слишком сильно потеряв в динамике

Автор конструкции пишет

Так я в этом плане и интересуюсь, чтобы не менять упругие элементы, а избавиться от паразитных перемещений моста поперек машины

Может ли вот такой вариант размещение трекшн-баров уменьшить боковой увод подвески и если да, то насколько? Естественно, ось вращения рычагов расположена перпендикулярно рычагам, а не перпендикулярно оси машины

за счет подключения в карбюратор на ХХ опережения нет, при открытии дросселя дальше он сразу задирает УОЗ до максимума по своему диапазону, при увеличении нагрузки разрежение в коллекторе падает, УОЗ от ВР тоже На некроино оно таки в две стороны работает, там двухкамерные ВР

Брать от других распределителей, это надо иметь несколько штук Чтобы была не полумера, ищи СТО со стендом для регулировки и подгоняй ВР и ЦР к графикам в мурзилке ВР можно отрегулировать, если иметь под рукой вакуумметр. На контактную группу клеишь стрелку, на корпус - шкалу в градусах, и потом подгоняешь опережение ВР по градусам в зависимости от разрежения Я пытался слепить стенд из светодиода и дрели для регулировки ЦР, забил на эту хрень

Та можно на ты Он и стоит, у меня динамическое распределение искры, я пока ЕЩЕ не сделал себе ДПКВ с репером. Надо вообще-то, места не хватает для навесного В принципе, всякие кадеты-рено ездили с МПСЗ заводским и с разносчиком искры, и ничего, работало хорошо и стабильно и работает до сих пор у многих владельцев Сначала ставь январь на зажигание, а потом поверху сам инжектор

Шо я зашил в МПСЗ, ото оно так и работает Ну не знаю, 19.3706 стоял на дефорсе с завода, потом переехал на 1.7, ехало отлично в обеих случаях. Именно ехало. С надежностью возникли проблемы (контактная группа), при переходе на БСЗ был куплен ЛСА 54.3706, и это просто говно. Устал бороться и купил МПСЗ