D.Vader

Мерял тестером, там при +13 на входе 10.6 на этот диоде Просто при подаче +12 В на один вход потребление 6 мА, при падении ниже 10 В скачком растет до 20 мА и продолжает расти при понижении напряжения аж до 6 В. Но часы продолжают идти. При 6 В около 40-45 мА тянет, так ни одна батарейка даже неделю не протянет Нужно абсолютно безопасное в плане тока КЗ и нагрева при КЗ. Li-ion отпадает сразу именно поэтому. Понятно, что можно поставить предохранитель и проводку кримпером обжимать, но я еще учитываю и КЗ внутри элемента питания Приколы типа как с галакси 7 от сомсунга мне не нужны

Стрелочные часы - шаговый моторчик, управляемый главной микросхемой, они не имеют ни кварца, ничего Потому что микросхемы там пятивольтовые

Есть интересный вопрос Имеется вот такой девайс: Это многофункциональные часы от Sierra XR4i Также имеется схема этого чуда: Суть проблемы: часы питаются от 12 В и требуют постоянно включенной массы. На них приходит два плюса - один постоянный 12 В, второй при включенном зажигании +12 В. При включенном зажигании включается газоразрядный индикатор и можно настроить дату/время, переключаться между режимами часы/будильник/секундомер/таймер/время в пути. При выключенном зажигании газоразрядный индикатор гаснет и работают только стрелочные часы. Ток потребления соответственно 200 и 6 мА Задача: найти точку на схеме такую, чтобы туда припаяться и подавать туда 4.5 В от трех пальчиковых батареек, чтобы часы шли даже при выключенном внешнем питании. Газоразрядник не нужен - просто чтобы в их памяти сохранялось время и дата Может, @vech что-то подскажет? Или кто еще с электроникой близко знаком?

Наверное не ТБ-3 Почему нельзя загуглить установку от каризмы или аналога какого-нибудь, ну?

А также не понимаю вот этой темы Ну окей, есть электронная приборка. Но зачем мне вся эта анимация, когда я завожу мотор? Почему нельзя сделать тупо индикацию режимов лампами и стрелками? ЗАчем все эти пузырьки, логотипы? Оно не нужно

Я посмотрел на вотэтовсё и подумал, что ну нахрен эти современные ведра https://www.drive2.ru/l/485430261568241734/

Аналоги зарубежньіе?

из-за разной конструкции подвесок. Диагональ оправдана, если по кругу четыре стойки

Я с этого прототипа визжал дико

Нет Нет ЛСА нормик

Наверное, его надо поставить новый, а то печальный совсем

ГТЦ 31029 (оно же газель) по посадочному фланцу точно такой же, как и ГТЦ 2140. Налазит на штатный усилитель. Нужна только немного другая регулировка зазора между штоком ВУТ и штоком ГТЦ Это ограничитель давления, а не регулятор давления Рецепт - ГазельГТЦ + штатный ВУТ + суппорта логан

Диагональная схема - зло 2110ВУТ слишком большой в диаметре

газель Налазит на штатный вут

Однажды один автолюбитель не сделал раз в полгода редизайн комбинации приборов, и у него треснула жопа Но я здесь при чем? Поэтому продолжим. Всякие накладочки, контрольные лампочки и прочее были в энный раз переделаны и наконец-то результатом я почти доволен. Для начала скажу, что есть разница между ранней и поздней комбинацией приборов не только в стрелках указателей, а еще и в светофильтрах контрольных ламп. На ранних приборках светофильтры почти черные, и их хорошо видно даже днем. На поздних - уродский цветной пластик, который еле просвечивается даже ночью. На фото видно: Дальше интереснее. Потому что здраво поразмыслив, я решил, что колхоз ни к чему и надо бы сохранить максимально заводской вид хотя бы в области контрольных ламп. Поэтому так и сделал: Может показаться, что я просто поставил значки на лампах вертикально. Но нет, значки я рисовал сам в кореле с учетом размеров окошек ламп и с учетом того, как выглядели контрольные лампы на машинах 70-х. Значок генератора (молния) я взял от VW/Audi 70-х, значок тормоза просто развернул по вертикали (и совпало удачно, потому что в передних тормозных механизмах колодки именно так и стоят), температура так и осталось, а в значке давления я просто перевернул масленку вертикально и сделал так, чтобы капля масла падала вниз. Вот Ауди: Дальше. Так как термометра и манометра в комбинации приборов у меня давно нет, а мне еще нужно куча контрольных ламп, я сделал следующее. Здесь в окошке амперметра две контрольки - включенные габаритки и поворотники: А в окошке термометра - ближний и дальный свет. Значки этих двух ламп я тоже развернул вертикально - так сделано на Citroen DS (второе фото): Но и этого мне показалось мало. Потому что у меня лампа ручника и лампа неисправности основного тормоза были совмещены, лампы недогрева и перегрева мотора были совмещены. И мне захотелось разнести лампу поворотников на две. Окей: Лампы по центру кругляшка разместить не вышло - световые колодцы упираются в указатели бензина и эконометра. Да и я прикидывал, оно как пятачок у свинки выглядело, а так вроде ничего. Шкалы малых указателей тоже слегка изменил Не прошли изменения и мимо тахометра со спидометром. Из них убрались контрольные лампы и была сделана подсветка единиц измерения: Шкалы на этот раз я делал не сам, а заказал у человека, который делал накладки шкал для 2140 и 2141, которые продаются на москвичавтозап. Вышло 280 грн, но это с контрольками, которые по итогу стали не нужны (могу подарить кому, если хотите, безвозмездно) Вид стал просто бомбический. Накладки на шкалы спидометра и тахометра, сделанные из полированных листов жести, ночью не видны, а днем добавляют шика: В сборе: И на машине: С включенной подсветкой, габаритами и ближним светом: С включенной подсветкой, габаритами, ближним и дальним: Включено зажигание: Потом затянут ручник: Теперь вытаскиваю пробку из ГТЦ, чтобы сымитировать падение уровня жижи в бачке, чтобы сработала контролька тормоза: И макрорежим: Яркость всех ламп (везде светодиодки стоят) подгонялась так, чтобы не слепила ночью и была видна днем, чтобы лампы одинаковой степени важности были одинаковой яркости. В колодцы штатных ламп была дополнительно вставлена такая мягкая полупрозрачная разделочная доска для нарезки мяса/хлеба и прочего. Внезапно она очень хорошо рассеивает свет и не сильно его садит, поэтому светофильтры четырех основных ламп светятся довольно ярко, и что самое главное - равномерно. Но телефон все-таки ловит разницу в яркости Тест ламп: https://photos.app.goo.gl/4yXx7WXdxyCu9mF49 Дальше. В поисках причин провала при нажатии газа заменил носик УН на 50-й. Теперь он пшикает точно в заслонку, а не на малый диффузор. Озон не перестает удивлять - абсолютно холодный двигатель работает без подсоса. Запись включена через 15 секунд после старта холодного мотора. Держит оборотов 550-600 по тахометру. И очень сильно дизелит в каком-то поршне, уже явно слышно даже на записи: https://photos.app.goo.gl/hXCJ6VoM5S6ox3ND6 Дальше. Я как-то обсуждал с @fiks 1 тему про пневмопривод второго дросселя. А в частности тот факт, что якобы на мехприводе все замечательно, а на пневме при газе в пол идет глубокий провал, пока не откроется вторая камера. Так вот это все херня Заблокировал второй дроссель тупо проволочкой и поехал на дачу: Итоги следующие: Провал при любом нажатии газа уменьшился - носик УН больше, пшикает прямо в коллектор. Но маловато для 1.7. Стоит сейчас 50-й При езде на горку надо выдерживать нажатие педали - чуть больше жмешь и получаешь провал На этом экземпляре очень сильно тупит переходная система, может, я ее плохо почистил. Но если при работе на ХХ очень медленно и совсем немного открыть дроссель - мотор сначала проваливается, а потом чуть увеличивает обороты Динамика даже на одной камере очень вполне приличная. Такой не было на моем DCR II даже в лучшие его годы. А всего лишь на миллиметр меньшие диффузоры, да И самое главное. То, что и требовалось доказать - при быстром нажатии педали газа в пол на ровном участке провал и тупление пропали в любом диапазоне оборотов. Даже с 1000 Вывод - пневмокамера слишком мягкая и реагирует даже на такой слабый вакуум, который возникает в первой камере при 1000-1500 оборотов, открывает второй дроссель и мы получаем срыв распыла с МД из-за катастрофического падения скорости воздуха в обеих диффузорах. То есть надо в пневмокамеру запихнуть пружинку раза в полтора-два жестче Пока что такое, не переключайтесь

Когда диафрагма опущена и над ней есть бензин, то механический насос отключается - рычажок просто не достает до толкателя штока Можно поставить электроклапан ПОСЛЕ насоса, он создаст давление над диафрагмой и насос отключится

Мда

Вот у меня. От чего? @Victor говорил, что с сарая Но на сараях, что наших, что тазах, штатная труба изогнута вбок, а потом снова назад. А у меня тупо назад дует. На баржах, рафиках такое не нашел. Откуда?

Да, но у меня не такая, я вообще не знаю, от чего она

И то правда Тико они все троят с завода почему-то и проваливаются при газе под нагрузкой

Издержки плотной компоновки всего лишь. Справедливости ради у старых американских монстров под капотом вообще бардак

В шланге могут быть трещины, которые не видны, особенно если шланг с тканевой оплеткой

Нет, SM V8. Единственный экземпляр Впрочем, серийный СМ тоже ничуть не лучше

Нет, это в8, сделанный из в6 Мазерати и с приводом навесного от распредвала, и стоит коробкой вперёд.

На французе! Их и обслуживать приятно! Вот очень удобно сделан привод генератора!