D.Vader

@АндрейПогребняк transiver решал это хондовскими вкладышами Люди мантулят шарикоподшипники или просто втулки из бронзы. Имхо шарикоподшипники не нужны - повышенный шум и вибрация А с этим как бороться? Все же М10: Масло по трубке сверху брызкает на кулачки РВ, запитывается банджо-болтом по центру. А вот как с коромыслами решен вопрос, я не знаю

Ишшо раз для пассажиров поделок автотаза Они не влезут Стенка насоса после смещения ведомой шестерни будет около миллиметра. Это говно

Ты не туда идешь Наш насос производительнее, чем тазовский внутреннего зацепления Мне лично хочется высокой производительности, чтобы я мог кататься на холостых на второй-третьей и мне бы за это мотор не говорил "иди в жопу, пенсионер, я капиталку хочу" Проблем с давлением не было даже с зазором в РВ 0.12 мм - на горячую 1.1, мерялось нормальным механометром

Износ пластин, шумность, привод от ремня. Масло для ГУР жижее, чем для мотора, особенно в мороз Нормальное масло, а не говно, встающее колом в мороз - и хорошо

Это крышку в сборе надо будет отправлять Говно на палке Недостаток нашего насоса - нет фиксации шестерен со стороны крышки насоса. Плюс можно добавить сменные вкладыши в верхний и нижний торец полости насоса, чтобы не подтачивать крышку. Шестерни нужны высотой 40 мм минимум

Нет способа. Они больше по диаметру. Нужно смещать валик ведомой шестерки в сторону. Как ты это сделаешь? После смещения ведомой шестерни и расточки корпуса под их диаметр слишком тонкая стенка будет Это не варик Нет Нужно делать два насоса и dry sump Переделывать смазку РВ в голове на систему бээнвэ М10 Я уже смотрел варианты аж до выпиливания насоса из передней крышки и присирания на его место внешнего, слабое место - придется вместо каналов в крышке делать шланги. Есть вариант впилить в переднюю крышку героторный от хонды, там были варианты, но это лютая переделка

Ланусотрубки стыкуются с матиз-испарителем? Не близко ли компрессор к выпуску? Тоже думал туда, но мне мешается распределитель

Насиння и вся ссана-помичь

А кто может пояснить всю эту срань?

Совсем уху ели, суки https://www.segodnya.ua/economics/avto/-nalog-na-starye-avtomobili-deputaty-gotovyat-ukraincam-syurpriz-1177859.html

Лол, а с какой стороны патрубки находятся-то? При резком увеличении оборотов до 2500 уровень ОЖ поднимается в радиаторе на высоту горловины пробки, и все

Они больше по диаметру, уже кто-то прикидывал. Внешний надо. Смотреть на УЗАМ-327 с ременным ГРМ

Киев

Нужно разрешение от местного НАМИ на переоборудование Там другие причины, плюс у них есть понятие исторический автомобиль. Там можно ездить на старых

С каким резонатором тише? С каким резонатором лучше тяга мотора?

Слушай, ну вот реально. Ты из каменного века? Мне не впадлу расписать, что надо делать Просто есть гугл Если на холодную - более-менее норма. Если на горячую - переобедненная смесь. Причина - неправильный подбор жиклеров АСХХ, нерабочий электроклапан ЭПХХ, грязь в каналах АСХХ Достаточно? Сильно помогло?

Физически да. Юридически - надо пройти сертификацию Проще поставить мотор с катализатором от ино Но зачем?

Да

Ну у нас по факту будет 1.5, а начинка может быть аж 2.3, и я не знаю случаев, когда гайки замеряли объем мотора

Дорого. Не держит форму. Надо шить из кусков. Не nature-friendly В ино вообще две коробки - в салоне и под капотом. На эту штуку сверху будет сделана крышка. Капот закрывается максимально герметично, отверстия крепления крыльев также загерметизированы Меня не улыбает толстый пучок силовых проводов, который тянется в салон хрен знает откуда, еще и без предохранителей

У меня кузов слегка болеет, а варить всё - это надо отдавать машину на полгода. Я пока не готов

Я точно так же хотел, но побоялся резать

А как с прочностью кузова из-за такой дыряки?

Продолжим корчевание Под капотом тоже слегка упорядочилось с левой стороны: Чуть больше выдвинул к аккумулятору блок предохранителей и переложил косички силовых проводов. Теперь нет двухуровневого уродства, вся основная проводка проходит по кузову, а не в два ряда висит над ним: И если будет вода стекать, то на арку, а не в предохранители прямо. Осталось решить вопрос с петельками на датчики недогрева и ДТОЖ для впрыска/зажигания, оно они, на шланг печки намотаны: И теперь то самое кое-что еще, что я обещал в прошлый раз: Я так подозреваю, до меня никто такое не делал, и я настоятельно не рекомендую это повторять за мной. Потому что это просто срака Домыслы у меня следующие - штатный пластик, которым обтянута приборка с завода, это и есть "инновационный каучуковый материал" Horn. Потому что точно так же отслаивается, трескается при сильном сгибе и достаточно жесткий, чтобы при нажатии на него он не проваливался в ямку в полиуретановой основе Держится слабенько, отслаивается хорошо, но местами вместе с полиуретаном: Из-за этого иногда под хорном остаются дырки, которые приходится заполнять монтажной пеной: Так как каучук будет клеиться прямо поверху этой пористой хрени, то ее надо загрунтовать, чтобы, клей не впитывался. Грунтовка - обычный клей ПВА: С морды панели пластик тоже будет ободран, видимо. Пока не знаю, боюсь, но надо Закупается Horn W101 и клей Kleiberit. Выбор на этот дорогой материал упал потому, что после нагрева он тянется и остается в этой форме. А кожзам обладает свойством стягиваться при нагреве, если был растянут. Хватит баловства, надо сделать так, как делают в лучших забегаловках США: 656 грн/метр и 170 грн/0.5 литра Достало всё. Хочу крутецкий салон. Чтобы как во всяких гнидских лексусах Далі буде