vech

на 41при заливке воды снимаю верхнюю шлангу на печке.заливаю пока вода не потечет из печки.потом шланг на место. двигатель не завожу и передок не задираю.никогда никаких пробок.вообще не понимаю как можно завоздушить термостат?там подвод шланг миллиметров 50.чтоб образовалась пробка при таком сечении нужно резко подать обьем воды. чтоб эта вода могла сразу перекрыть это сечение.как бы создается водяной поршень который не дает выйти воздуху перед ним.вода в двигатель поступает через верхний патрубок и очень медленно.и через него подать обьем воды чтоб образовалась пробка в термостате со стороны двигателя по моему не реально.если жидкость в термостате есть со стороны двигателя то он обязательно откроется даже если со стороны радиатора пробка.поэтому думаю проблему ищете не там.

фото 1-4 -таймер прерывистого режима стеклоочистителей москвич 2140 или 412 фото 5 -приставка для десульфатации акума.данные приборчики проданы.изготовлю под заказ.в наличии платка -моргающий стоп сигнал(для светодиодных лампочек фото и ссылка выше)

походу смесь бедная.в первую очередь уровень топлива.после работ с бензонасосом это обязательно.я так понимаю раньше машина на этом карбе и с этими же жиклерами ехала нормально?не забываем о уплотнительном колечке на канале хх под крышкой.про струйки с ускорительного насоса писал.настроеный на экономию солекс пока не прогреется более менее двигатель тупить и будет.и хх без подсоса не будет.чтоб хх был на холодном двигателе нужен жиклер больше.но растет и расход

если засорится жиклер хх то прогретый движок на хх будет как минимум работать неустойчиво и глохнуть.если при разгоне без подсоса не розганяется а розогнанный едет нормально без подсоса-то ускорительный насос.если и разогнанный без подсоса не едет-то главные топливные жиклеры и экономайзер.все проверки на прогретом двигателе.уровень топлива около 23мм.вообще проще карб разобрать помыть продуть.сложного ничего там нет.делов на час с перекурами.к тому же будете уверены что карб чистый.тогда останется система зажигания.опишите более детально проблему.как выражается.

если откручивается регулярно то дело не в затяжке.обычно такие вещи от вибрации.но в таком месте?бензонасос стучит при работе?уверены что откручивается а не ослабевают ?поставте метки маркером на гайках.потом посмотрите по ним.может вылет штока большой или насос клинит и его как бы выдавливает.он сам не откручивается если даже слегка подтянут.

откручивается регулярно?я выставляю уровень топлива так.ставляю заведомо больше уровень.скажем 25 мм.поверяю на прогретом двигателе.будет провал.уменьшаю уровень до тех пор пока провал не исчезнет.как бы на границе.чуть уменьшить начинается провал.ну и проверяю чтоб на работающем двигателе бензин не капал.а какой там уровень получился...к тому же карб как бы наискось стоит.почему подтягивать на горячую?от нагрева метал расширяется.при остывании будет прослаблено как бы.или я не прав?да и вроде бы бензонасос не затягивается большим усилием.а так фланец можно шлифануть.от перетяжки его и ведет.

карб с 1.5 двигателя.21041110.ремкомплект 2104110.манжеты одинаковые.жиклеры другие.карбюраторы отличаются диффузорами.поэтому врятли просто установка жиклеров с этого ремкомплекта решит вопрос настройки.ехать будет.но с каким расходом.холодный движок с карбом настроенный на экономию будет заводится на подсосе.теплый без подсоса.болячка солексов-распылитель усорительного насоса.чуть струйка с носика будет бить в сторону провал обеспечен.естествено падает динамика.если немного вытянуть подсос все будет нормально.фонарик и проверять-настраивать.прилагаю часть книги.там правильно описано как настраивается карб. карб.pdf

да ходят прокладки все.в свое время болел ими.продавливает прокладки если -головка уже продавлена .поведенная или не зажата.или выступание гильз не равномерное. ну или хороший перегрев да еще и без охлаждающей жидкости.в прокладке брак это когда металическое кольцо окантовка не совпадает с гильзой или оно срезаное.я таких не встречал.а так много им чести.

кстати.название акумулятора роли не играет.львиная доля их сделана в украине на разных предприятиях.как говорят эти производители-просто сделаны на оборудовании и по технологии именитого бренда.поэтому один и тот акум может иметь разное качество.не верите.при покупке потребуйте сертификат.у меня знакомый в прошлом году спорил что у него forse-оригинал.купленный в фирменом магазине.заехали в этот магазин - мененджер сказал-производство westa днепропетровск.притом сказал есть в продаже акумы форсе двух заводов.притом акумы одного завода хуже чем второго.сам пару месяцев назад купил новый акум.так вот наши и русские акумы стоят так же а то и дороже чем польские или чехословацкие.представте .везут за бугра . стоит скажем около 100 евро.плюс таможеный сбор процентов 40(свинец) и вуаля у нас он стоит 1200 грв.чудеса.поэтому если говорить об аккумуляторе - то нужно говорить кто производитель.и то это ничего не значит.у меня -вест-прослужил пять лет.потом купил другой.название непомню.долбить начал через пол года.полтора года с горем пополам отьездил.оба акума истовские были.пробег авто 20-25 тысяч ежегодно. у себя в 41напряжение подымал.в шеколадке перепаивал сопротивление.лет 6 назад.крышка там просто приклееная.описание в интернете находил.

имел виду тестер.китайский.недорогой. типа dt838 в нем есть функция амперметра до 10 а.вообще если лезть в электрику нужно иметь хотя бы такой приборчик.лампочки и индикаторы не дадут той информативности.к тому же этим приборчиком можно измерять температуру. ну это я имел виду проверить датчики температуры.

почитал и не чего не понял.в чем проблема.причем стартер до зажигания.доп питание.и т д.дам совет.при ремонте проводки сначала проверять чтоб масса между кузовом и двигателем была идеальной.для поиска кз удобно пользоваться амперметром.если меняется какая то деталь то нужно выяснять и устранять причину поломки(устественный износ.брак.кривые руки и т д.)нужно понимать что законы механики.электрики одинаковы хоть в самолете хоть в мопеде.сложный механизм-это совокупность многих простых механизмов .

вот в десятках в которых вентилятор управляется с мозгов такая беда.ставил человек отдельный датчик.по моему описание в журнале-за рулем.в напарника 111.расширительный бачек меняет регулярно и за этой проблемы.

вообще датчик работает в паре с термостатом.читал где то как решали проблемы перегрева семейства десяток.там мудрили термостат + отдельный датчик на радиатор притом и термостат и датчик подбирается по температуре.так же перегрев будет и за воздушной пробки. или негерметичной системе охлаждения.показометр температуры в салоне работает от своего датчика.и что он показывает...никто никогда не проверял.почему решили что виноват датчик?может проблемы в системе охлаждения?датчик довольно легко проверить на кухне. имея китайский тестер с функцией измерения температуры.датчики механические.сомневаюсь что указаная температура сработки на них соответствует.но в любом случае датчик не относится к разряду точных.

изготовил по просьбе одноклубника.предложил две схемы.http://elektrocar.narod.ru/electron/kachalka.html и http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31005. помогают ли подобные устройства аккумуляторам-не скажу.не было в меня засульфатированных .если кого заинтересует-пишите в личку. на фото прибор по первой ссылке.зарядный ток выставляется на зарядном устройстве.разрядный ток около 0.6а.

https://youtu.be/F8OH0n_sDeI моргающий стоп сигнал.для светодиодных лампочек.частота мигания и количество миганий до перехода в непрерывный режим свечения выставляется кнопками на платке.размер платки 20 на 20мм.подключается в разрыв провода идущий на фонарь стоп сигнала. так же в ближайшее время буду изготавливать шим регулятор оборотов двигателя печки и шим регулятор оборотов двигателя вентилятора охлаждения радиатора в зависимости от температуры.если есть интерес-пишите.схемы взяты с просторов интернета.

фото приставки к зарядному для десульфатации акумулятора

ответил в личку.

по поводу опыта мастеров-не путайте стаж и опыт вещи эти разные.имено мастера со стажем часто чудят.карб работает в паре с впускным колектором.в колекторе смесь как бы превращается в пар и в таком виде поступает в цилиндры.если авто на холодную едет лучше то это говорит о том что карб переливает или в разогретые цилиндры попадает много масла которое догорая не дает нормально гореть свежей смеси.это заметно если на прогретом двигателе снимать - надевать шлангу сапуна.на инжекторах контролируется и поддерживается состав смеси.карб не будет стабильно работать на всех режимах и во всех условиях.

часть книги как настраивать карб.мож.пригодится.чтоб правильно настроить нужно понимать что за что и на каких режимах отвечает.у меня два карба один с двига 1.3 второй с 1.5 на обоих расход 7л при скорости 100 км.час по трасе при хорошей приемости.двигатель подубитый.можно сделать и меньше расход но уменьшиться и тяга.свечи ищо каптит если маслосьемные колпачки - колечки негодные и засасывает масло в цилиндры при этом увеличивается тяга и расход масла.по поводу зазора в контактах и узск.при зазоре 0.4 или 0.8 двигатель будет работать на слух нормально.но при не правильном узск энергия в катушке будет меньше .топливо сгорает не полностью снижается мощность двигателя..кстати и за этого тоже свечи может коптить.я полагаю что на двигателе 1.5 нужно бороться за каждую лошадку.для сравнения - бсз имеют фиксированый узск и большее напряжение на свечи в сравнении с контактным зажиганием. карб.pdf

сомнительно что рабочая схема такого амперметра существует.иза знака полярности.да и цифры в таком амперметре будут скакать постоянно.делал себе когдато спидометр и бакометр на цифре-не понравилось.постояно мельтешит перед глазами.

электро амперметр-имеете виду электронный цифровой и чтоб показывал полярность?для авто?если да то сомнительно

узск выставляется по шаблону типа транспортира не помню точно около 45 градусов.тоисть 45 градусов из 360 контакты должны быть замкнуты.зазор в контактах при этом может быть любым 0.5 или 0.8 и др.в зависимости от изготовления и износа контактно-кулачной групы.проще говоря правильно выставляется зажигание по узск а не по зазору

добавлю.на холостой ход влияет герметичность посадки карба к колектору.на канале холостого хода под крышкой должно быть резиновое колечко.электроклапан завернут до упора.на клапане жиклер хх чист. влияет и вакуумный усилитель тормоза если он травит..именно узск и выставляется зазор при этом может быть какой угодно.

при снятой крышке повернуть сектор где газ трос и смотреть как бензин бьет из носиков распылителя ускорительного насоса.для удобства лучше вытянуть малый дифузор подсвечивать фонариком и делать на холодном движке.струйки должны бить прямо в щель приоткрывающейся заслонки.в автомобиле все агрегаты взаимосвязаны.проверяйте все по цепочке и неисправность найдется.как двиг реагирует на регулировку винтами холостого хода и качества смеси?да и вообще история поломки?

скажу так.если не работает ускорительный насос то двигатель плохо набирает обороты.но на холостых работает нормально.солекс простой карбюратор.завели двигатель заглушили.черепаха снята.воздушая заслонка открыта.смотрим в карб-бензин не должен капать.открутили крышку карба и меряем уровень топлива до верха карбюратора-около 21-22 мм. главные жиклеры удобно выкрутить и затем достать деревяной зубочисткой или заточеной палочкой.бензонасос тоже нужно выставлять иначе будут проблемы с уровнем топлива.если на холодную заводится а на горячую нет то карб переливает так как горячее топливо более текучее.от этого и черные свечи.если троит не работает один из цилиндров можно найти путем снятия и надевания колпачка свечи на работающем двигателе.не забываем что там высокое напряжение.провода надеты правильно?вообще причин может быть много.например пробитая катушка зажигания крышка трамблера и т.д.зажигание нужно выставлять при снятой крышке трамблера и за люфта оси.пррверить зазор на контактах.лично я когда у меня был трамблер выставлял на слух по лучшей работе двигателя затем на трасу проверять по детонации.в чом выражается перегрев?хотя пока двигатель не будет нормально работать так и будет.