vech

крышка и бегунок выгорают по видимому и за многоискровки во время пуска.если такой режим есть.в любом случае кондер к ним дела не имеет.он гасит искру на контактах.ищо электроный блок должен розгружать контакты по этому кондер может быть не нужен

для v.v.l.

тож читал у 2140 и 412 датчик тм101 у люкса и 2141 тм100а

таймер задержки включения реле.

импульс повторить можно но это гемор.заводской дешевле выйдет.есть другие схемы например-http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php.у меня типа такого стоит или http://cxem.net/avto/electronics/4-92.php и другие.выбирайте.всем ответил в лс.

по контролеру.изготовить то можно.но схему там не нашел.проэкт по видимому был комерческий.может плохо искал.проверить готовое устройство не смогу.поищу ищо данные по этому контролеру.

песчанка.

изготовлю электроные устройства по вашим схемам или схемам взятым из интернета.сам ничего не конструирую.по сигнализации-если есть штатная сигналка поставте концевой выключатель на лючек и подключите к сигналке

изготовлю электроные устройства по вашим схемам или схемам взятым из интернета.реле. таймеры.регуляторы.для дома.авто и др.помогу найти нужную схему.некоторые поделки буду выкладывать в теме. кому что надо звоните по тел. 097 285 9026 а лучше пишите в личку.стоимость зависит от стоимости комплектующих + работа.нахожусь в новомосковском раене.пересыл почтой. .1-изготовил и испытал электроную кнопку старт стоп.принцип работы.так как у меня установленая сигнализация .кнопку подключил через нее.пока авто не будет снято с охраны-кнопка не активна.кнопка упрощена.управляет двумя реле.1 реле подключает все борт питание(реле можно и несколько для меньшей нагрузки на контакты.)2 реле управляет стартером.кнопка без фиксации.просто нажали и отпустили-включилось зажигание.повторное нажатие отключает зажигание.чтоб завести авто-выжать тормоз.нажать и отпустить кнопку.после этого тормоз можно отпустить.стартер включится через 1секунду.за это время можно спокойно ногу с тормоза переставить на газ.стартер будет работать 3 сек.если авто не заведется.авто заводится раньше-стартер отключается.контроль по оборотам двигателя.на каких оборотах отключается стартер программируется при прошивке контролера.при длительном удержании кнопки -стартер будет включен пока кнопка не будет отпущена.при нажатии тормоза и кнопки пуск двигателя не зависимо от было включено зажигание или нет.если двигатель не завелся отключаются оба реле.для установки не требуется что либо изменять в проводке.подключается вместо колодки штатного замка.цена зависит от комплектации.реле.кнопка.электронный блок.электронный блок ориентировочно 200 грв.реле.кнопка колодка к замку зажигания в эту стоимость не входит.эти детали можно приобрести самостоятельно.кого заинтересовало пишите в лс. видео внизу сообщения. 2.моргающий стоп сигнал.для светодиодных фонарей.два вида.1-при торможении мигает с одинаковым интервалом между вспышками.скорость и время мигания выставляется кнопками на плате.2-мигание ускоряется или замедляется в отведенный промежуток времени.все так же настраивается кнопками. размер платки 20 на 20 мм.подключается в разрыв провода к стоп сигналу и провод на корпус. 100_0184.MOV

у меня стоит зажигание шкильменского.там и октан коректор во время пуска многоискровка после запуска нормированое время накопления энергии в зависимости от оборотов.по моему все октан коректоры просто задерживают сигнал на определеное время.обычный биполярный датчик хола не может определять начало и конец шторки он имеет два положения открытый и закрытый.вроде так

понял.будут лежать вдруг пригодятся.ищо такой вопрос-стояла главная пара 4.1 ставляю 4.22 как это отразится при езде?

проволоку можно попробовать с какого то дивана пружыну вынуть.или не пойдет?чего они вообще ломаются?в родной коробке все целое пробег за 200 000 км.купил коробку ради главной пары и корпуса.хозяин этой корбки говорил что не включается 3 и гарчит 4 передача.после разборки обнаружил что слизаны шлици под синхронизатор на ведущей шестерне 3 передачи. 4-я вроде нормальная.ну и пружинки синхронизаторов обоих поломаные.может и за х пружин гарчать передачи?

спрошу здесь.есть синхронизаторы 1-2 3-4 передачи с 2141 у обоих сломаны пружинки.сами синхронизаторы на вид нормальные.возможно найти к ним другие пружинки?или изготовить самому.

часть книги с описанием ремонта кпп. AZLK 2141 Tret Rim 95.pdf

часть

увеличеный люфт сателитов в диференциале 2141.можно уменьшить шайбами.можно ли так делать?может кто знает с чего подходят шайбы.толщина 0.2 - 0.25мм

был в аварии.процедура выбивания денег довольно сложная-лучше адвокат.у виновника дтп забирают права.если права забрали в обоих то вина с точки зрения гаи обоюдная.независимую экспертизу могут не оплатить-нужно письменое соглашение страховой.я ихнего комиссара месяц ждал.потом решение суда.потом только страховая что то обещает.на самотек оставлять нельзя.когда назначили дату суда даже не сообщили.оценку повреждений комисар делает исходя из возраста и внешнего состояния авто.естествено цена будет занижена.ищо нужно обратиться и в свою страховую

да нет не раздуло.акумулятор. не замерзал.читал что акум при морозах как бы снижает мощность но не на стока же.смущает что ареометр при этом показывает полный заряд.мне интересно могли ли в акум залить сильно розбадяженый электролит и и за этого быть?один раз сделал так-стартер не крутит.включил свет минут на 10 потом выключили через минуту стартер запустился.акум старер не тянет если постоит на морозе пару часов.когда выношу из тепла ни каких проблем.то есть акум явно реагирует на температуру.

почти все акумуляторы у нас нашего производства просто типа делают на разных линиях и естествено имеют разные названия.у меня до этого были forse и west и оба днепропетровские отработали по 3 года.как будто отмеряли.для москвича думаю нормально

аккумулятору 1 год.производства Днепропетровска.у меня с ним такие приколы.стоит на машине с неделю и полностью разряжается.проверил амперметром ток утечки-25ма.норма.снимаю и заряжаю.стоит в доме с неделю проверяю ареометром-полный заряд.ставляю на авто все в порядке.на улице мороз.утром стартер не крутит.снимаю акумулятор заношу в дом проверяю плотность-полный заряд.ни че не делаю.часа через три ставляю на авто стартер крутит.если оставить на морозе опять не крутит стартер.провел разряд- заряд.при нагрузке 6 ампер аккумулятор разрядился за 5 часов-то есть получается емкость снижена процентов на 30.заряд 6 ампер в течении 9 часов.что вроде бы в норме.что не так с аккумулятором?.сульфатация или качество акума.может ли быть причина в электролите.проверял на разряд ищо два акума -600 а.час и 480 а.час оба не выдали такой емкости.при такой емкости магнитола 40-50 ватт должна орать на полной громкости минимум четверо суток.я думаю что емкость аккумуляторов производителями завышена.или я не прав?

много читал на форумах о печках.у меня 41.если начать движение в мороз на не прогретом двигателе печка в мороз печка не греет нормально- не успевает нагреть воздух.если перед движением прогреть тогда гуд.никакая электропомпа не поможет пока не прогреется двигатель.плюс кпд радиатора печки ну и естествено рабочий термостат.у меня знакомый поменял радиатор печки на ваз 21111 на новодел алюминий так печка вовсе не греет хотя обе шланги горячие.

манометр в порядке-проверял.щас двигатель разобран.земенил вкладыши и переднюю крышку с насосом на новые.также заменю головку так как грешу все таки на нее.перед разборкой снял клапаную крышку и завел движек.масло не хилым ручьем погнало из под задней опоры распредвала

у меня похожый стук был.стучал шатун.с прогревом звук становился более звонким и давление на нуле.у распредвала стук глухой.ищо если разбирали натяжитель смотреть чтоб болт фиксатор попал в отверстие пластинки прижимающей пружину.и смотреть чтоб цепь была одета на оба ряда звездочек

понятно.вопрос не по теме. на сколько надо фрезеровать головку чтоб получить степень сжатия 9.2-9.5 если поршневая под 76 бензин двиг.1.5

мучался я долго с вакуумником не раз разбирал.после каждой сборки он какое то время работал нормально потом через раз.потом понял в чем проблема.проблема была в месте посадки корпуса клапана в манжете.там на корпусе клапана по краю 8 прямоугольных вырезов которые закрываются краем манжеты.при работе вакуумника при разрежении край манжеты как бы должен присосаться и наглухо закрыть вырезы в корпусе клапана и только тогда получится в одной камере разрежение а другой атмосферное давление и вакуумник работает.в противном случае в обоих камерах разрежение даже если главный клапан закрыт вакуумник не работает-это при условии что все сальники и клапана целые.это своего рода доп клапан.имеется виду край манжеты.у меня корпус клапана в манжете стоял свободно и свободно вращался.край манжеты какой то жесткий и на вид как будто растянут.видимо по этому он через раз перекрывал вырезы.я просто приклеил корпус к манжете.два года так езжу тормоза мягкие и ни разу не подводили.кстати ремкомлекты продаются.можно покупать новые вакуумники-но хто и где их собирал.я лично не встречал отличных запчастей на рынке.