jew_zp.ua

Действительно 2140-комби смотрится прикольно только как по мне и ручки дверей нужно 40-го ставить, именно 40-го а не ИЖ-евские - они ниже и не так красиво блестят... На этих машинах родной хором никогда не лишний....

4,22 - вполне не плох... но вот в том то и дело, что он средий-оптимальный, и тянет неплохо и скорость приемлемая.. Если у тебя мотор 2,0!!! я думаю лучше ставить 3,9 мелкозубый 43/11, он понадежней чем 3,88 (95\9) для мощного мотора будет в самый раз, тяги должно более чем хватать для нормальной комфортной езды и для динамичного разгона на 4,22 - будет при таком мотре легко шлифовать асфальт на старте, оно тебе нужно?! о редукторе 4,55 (41\9) вообще молчу.... при таком то мотре - это уже трактор получается

Есть паспортные данные, название, тип, марка этой акустики? Я бы пожалуй и себе такие поискал.... на первый взгляд очень удачный вариант!!

Похоже он уже только снаружи 408-й... салон уже 40-го, а жаль.... состояние действительно хорошее, вот если бы ещё и без "тюнинга"

Chaika, как ты определил по фото компрессионную высоту и величину (в мм) жарового пояска? Я был бы искренне рад за Leontiy, если это действительно поршни под мотор 1,6, но сомнения одолевают... Мерять однако нужно, по фото это 100% гарантировать что либо невозможно Судя по вопросам, Leontiy еще в этом деле "не съел собаку", как впрочкм и я, поэтому нужно поосторожнее с категоричными выводами - не хотелось бы что бы у парня на моторе после сборки клапана погнулись... "семь раз отмерь..." один раз мотор собери!! что бы потом перебирать не пришлось

На сколько я знаю, могу конечно и ошибаться, жаровой пояс (асстояние от верхнего компрессионного кольца до громки головки поршня) у поршней заводского изготовления одинаковый для 1,5 и 1,6 моторов вот если поршни точились для 1,6 из поршней для 1,5, как описано в статье Форсируем двигатель москвича (начало) в посте #52 вот тогда Да - жаровой поясок на поршнях 1,6 уменьшается на 2,5 мм, но на фото видно,что поршни не точились кустарно - жаровой поясок должен быть "стандартной" ширины Вот и я о том же.... надо бы их хорошенько промерять, проверить....

Cпасибо, еще не снимал ГБЦ, как только сниму и померяю и фото сделаю самому не терпится заняться мотором, вот как буд-то потеплело теперь можно....

Я все же склонен думать, что если это под мотор1,6 то под 92-й бензин, не потому что по фото это видно, а на основании того что на головке поршня есть клейма правда не могу их на фото прочитать ну то не важно, соответственно кустарным способом их не протачивали а о том что бы изготавливали поршни мотора 3102 (1,6) я не слышал - похоже завод на эти моторы делал только под92-й А теперь, рискую тебя сильно разочаровать... а почему ты решил, что это точно для мотора 1,6? только потому, что фломастером кто-то написал на коробке? поршни 1,6 и 1,5 одинакового диаметра 82мм и отличаются только расстоянием от поршневого пальца до головки поршня (верхней кромки) у 1,6 это расстояние меньше чем у 1,5 если не ошибвюсь на 2,5мм и еще немного отличаются формой головки поршня и профилем юбки... все эти отличия визуально и тем более по фото определить очень непросто - нужно мерять или сравнивать головка поршня на фотографии довольно таки плоская (сфера не высокая) - очень похожа на поршни 1,5 под 76-й бензин, но повторюсь, по фото это я не могу точно утверждать вот это и наводит на грустные мысли... а 1,6 это или нет? проверь! сравни расстояние от поршневого пальца до головки поршня (верхней кромки) этих поршней с заведомо известыми поршнями 1,5 под любой бензин (75-й от 92-го отличаются только формой головки - у поршней для 92-го сфера заметно выше) меряй от отверстия под палец до верхней кромки или просто поставь их рядом то же будет видно... Поршни под 1,6 вообще довольно редкие, так уж вышло, так что здесь возможно и продавцы не шибко понимают о чем говорят, но ставить ни какие поршни 1,5 на коленвал 3317 (для 1,6 и 1,7 моторов) нельзя - клапана упрутся в поршень. Удачи! Не все так страшно как на первый взгляд кажется...

Ты не мог бы подробней объяснить? я ничего не понял... Не подошло куда и что? и ОНО отчего от наших? Что и как расточить или сделать новым? Что такое КИТ?

Не торопись огорчаться, перемеряй еще раз микрометром - штангель циркулем "ловить" можно до 0,1 мм, ну может до 0,05мм 0,01 (сотая), а уж тем более 0,001 (тысячная) мм - штангелем не меряется... или ты с нулями напутам когода писал!?

Ты писал, что ГБЦ у тебя уже "пиленная" и еще -2мм не будет ли это слишком много? не могу дать конкретного совета сколько именно допустимо, а сколько нет но будь поосторожней, что бы не повскрывать каналы и т.п. бед не натворить и уж разрезная звёздочка при таких значениях "спиливания" будет весьма оправдана, иначе из-за ухода фаз газораспределения потери мощности и т.д. будут еще больше о поршнях 1,6 под 76-й ничего дполнительно говорить не буду... свои сомнения я уже высказал, а тебе там на месте виднее как их проверитью шатуны тебе скорее всего смогут проверить там где будут менять втулки и ставитьна них поршни Да так и было, с третьей этой прокладкой был как бы самый правильный из простых и доступных способов перехода на 76-й бензин После такой доработки степень сжатия уменьшится, на сколько заметно - зависеть будет от количества снятого металла (от того на сколько объём камеры сгорания вырастет) Мотор 1,6 , стандартный 1102, изначально с довольно высокой ст. сж. 9,5 против 8,5 у 3317 или 3318 которые то же под 92-й, поэтому полагаю доработка камер сгорания для него не слишком критична, но в твоём случае несколько другие исходные данные - ГБЦ "пиленная" поршни под 76-й, все это вносит свои коррективы и это нужно бы учесть А не подумать ли тебе немного о другом варианте - поставить в мотор сразу поршни под 1,6 для 92-го бензина ведь это избавит от многих доработок связанных с необходимостью увеличения ст.сж. если нет готовых их довольно не сложно сделать из имеющихся в твоём двигателе стандартных поршней от 412-го мотора 1,5 причем не важно они были под 76-й или 92-й, чертеж есть в статье Форсируем двигатель москвича (начало) в посте #52 вариант достаточно проверенный и вполне надёжно работающий

Не уверен.... но вроде бы как раз не с Шеви-.. , а с "просто" Нивы, только поздних выпусков если никто не отзовётся, не напишет размеры, что ж поеду со штанген-циркулем на рынок попробую чего-то там намерять...

Да вот в том то и проблема... не вполне я уверен, что это все соответствует действительности - идея мною не проверена нужно мерять и сравнивать, если у кого- то есть в наличии Нивовские - дайте размеры или кто-то так сделал уже - отзовитесь P\s Veldreg, если у тебя есть Нивовские сайленты, для примерки, я бы взял свои выше упомянутые нижние рычаги с наружными втулками можно пересечься и по свободе помозговать как их "скрестить"

Не скажу, что 100% нет - не подходят, но и то что подойдут весьма сомнительно... Мерять нужно, этак "на глаз" точно сказать не получится, какова там высота сектора в котором щетка вращается? у нас ведь на 40-ом фара "утоплена" и при повороте, щетке вверх над фарофй "выглядывать" не куда, а на ВАЗ-е её сверху ничего не ограничивает... да и ширина сектора, как буд-то поболее чем ширина фары Москвича пожалуй аналогичная установка, не смотря на трудности с её реализацией, ситуацию не спасёт... я так! дУмаю!!

про переделку... если действительно - появились в продаже (устанавливаются на "новые" Нивы) сайлент блоки с внутренним отверстием под ось диаметр соответствует Москвичевской оси нижнего рычага - если в нижнем рычаге оставить запресованной наружную втулку "родного" сайлентблока и сваркой её там зафиксировать - получившийся внутренний диаметр как раз соответствует установочному (наружному) размеру Нивовсих сайлентов тогда вся переделка нижних рычагов сводится к минимуму... - у меня лежит пара нижних рычагов с запресованными наружными втулками "родного" сайлентблока, вот и хочу понять подойдет ли под Нивовский сайлент, если да - останётся только обварить их в рычаге - при совпадении внутренних диаметров переделка оси, по моему, не потребуется, возможно прийдется укоротить (проточить) сам сайлент Нивы, так это не проблема... вот по верхним пока никаких конкретных идей у меня нет...

И снова я с тобой согласен.... (если конечно моё мнение тебя интересует) Доплнительные прокладки - ДА работают это факт. И многие в 70-е - 90-е и позднее так делали и вполне счастливо ездили, просто этот вариант, далёк от совершенства в техническом смысле (об установке доп прокладок под "пиленную" ГБЦ не говорю т.к. там возможны особые причины и цели этой установки и нельзя делать выводы так однозначно), а сточки зрения конкретной ситуации с наличием тех или иных возможностей и конкретных обстоятельств могло оказаться, что экономически это лучший вариант ключевое слово "под шаровый бензин" чего уж тут добавить....

Так вот и хочу разобраться и решить для себя какой вариант наиболее подходящий исходя из моих возможностей и предпочтений Встречал здесь на форуме три "тезиса" - полиуретановые сайлентблоки хорошо работают при малых значениях хода подвески, на малых углах поворачивания рычагов подвески вверх\вниз, что связано с меньшей эластичностью полиуретана по сравнению с резиной, а при больших амплитудах работы рычагов достаточно быстро разрушаются - появились в продаже (устанавливаются на "новые" Нивы) сайлент блоки с внутренним отверстием под ось диаметр соответствует Москвичевской оси нижнего рычага - если в нижнем рычаге оставить запресованной наружную втулку "родного" сайлентблока и сваркой её там зафиксировать - получившийся внутренний диаметр как раз соответствует установочному (наружному) размеру Нивовсих сайлентов не ручаюсь за апсолютную точность цитирования (давно видел и не смог найти где), может и спутал слегка чего-то... буду благодарен за подробное описание вариантов... и этот вопрос для меня не утратил актуальности размеры (диаметр наружный, внутренний, длина) сайлент блоков наших Москвичевских верх/низ и Нивовских (или других) на которые стоит переходить

Жаль, что информация не подтверждается... У кого ни будь есть размеры (диаметр наружный, внутренний, длина) сайлент блоков наших Москвичевских верх/низ и Нивовских (или других) на которые стоит переходить Напишите, пожалуйста, хочу прикинуть что там и как прийдется вытачивать/переваривать...

+100500 , апсолютно солидарен, сейчас специально делать мотор под 76-й нет никакого сысла, от себя добавлю, а уж модернизировать до 1,6 и "под 76-й" - выбрасывание денег и трата времени в пустую весь положительный эффект от доработки будет сведён на нет, снижением СЖ и как следствие показателей мотора к слову замечу, использование для дефорсирования мотора дополнительных прокладок под ГБЦ для снижения СЖ с целью получения возможности ездить на низкооктановом бензине хотя и имело место в СССР-овские времена, делалось это из-за всеобщего дефицита и зап-частей и бензина и всего... но даже тогда это был один из самых нежелательных и нерекомендуемых способов перехода на 76-й бензин, так "варварски" поступать особенно с мотором 1,6 уж точно не стоит. Возможно ты уже видел эту тему.... но вдруг нет!? посмотри - продаются КВ под 1,7, покупать/не покупать советоватьне стану - решай сам... Удачи в выборе!!

На сегодняшний день есть у кого-нибудь информация по этому вариантк замены? Подходит/не подходит? если да, то с какой именно модели? какие? верхние/нижние?

Дабы не пересказывать чужие мысли, выкладываю одну из статей о карбюраторах не то что бы это было открытие "terra incognita", но вот как раз сопоставлены пневмо и механический привод второй камеры и есть хорошее описание как сделать механический вместо пневмо... если это конечно нужно Удачи

А почему не открывается? совсем нельзя починить?

Переливать во вторую камеру, да же если нормальный уровень (не отменяет его проверку), может если воздушная заслонка второй камеры недозакрыта - не часто, но бывает такое регулируется упорным винтиком, после регулировки винтик фиксируется краской, чтобы не проворачивался и регулировка не сбивалась... если будешь регулировать - проверяй зарытие на просвет(на снятом карбюраторе) если "солнца" не видно - закрыта полностью, только учти, что слишком выкручивать употный винтик то же нельзя иначе заслонка "закусывает", цепляется за стенки камеры и плохо открывается, портится кромка и появляются зазоры котррые "работают" как при неплотно закрытой заслонке - это опять плохо..

А как ты определил, что он переливает? При снятой верхней части карбюратора уровень топлива в поплавковой камере должен быть на середине наклонной полочки под впускным игольчатым клапаном (которая с противоположной стороны от диффузоров) проверять уровень так: - дать мотору поработать 2-3мин на ХХ - снять шланг подачи топлива с карбюратора ОБЯЗАТЕЛЬНО!! т.к. в бензонасосе и шланге сохраняется давление бензина и если этого не сделать то как только приподнимешь верхнюю часть карбюратора - поплавок опустится, игольчатый клапан откроется и "плюнет" бензин в поплавковую камеру... - открутить 5 винтов крепления - отсоеденить пружинную тягу и тросик привода воздушной заслонки - и аккуратно, что бы не повредить прокладки и поплавок снять верхнюю часть карбюратора - смотрим уровень и регулируем при необходимости подгтбанием язычек поплавка (см. в твоей хорошей книжке) - собираем все снова.. (можно пока пружинную тягу и тросик привода воздушной заслонки не ставить) - заводим, дать мотору поработать 2-3мин на ХХ - снова снимаем не забыв ОБЯЗАТЕЛЬНО!! снять шланг подачи топлива с карбюратора - смотрим уровень... и так пока не получим удовлетворительный уровень в поплавковой камере.... Конечно ни кто не отменял операцию по правильной установке поплавка (см в той же книжке) для замера нужных зазоров удобно пользоваться сверлом в качестве шаблона подкладывая его под поплавок Проверка уровня визуально в камере после снятия верха карбюратора - это уже как бы окончательная проверка... Удачи!!

Ничего удивительного в том, что ручная подкачка блокируется нет!! просто нужно провернуть мотор ручкой или стартеров на пол оборота что бы эксцентрик (кулачек) привода бензонасоса на распредвалу провернулся и толкатель ушел в нижнее положение....