jew_zp.ua

Не то что бы не справляется..... он справляется, но справляется с той задачей которая ему поставлена. По пасторту рабочий диапазон т-ры УЗАМ 800-1000 так вот электровентилятор вполне обеспечивает работу на уровне ДО 1000С, другой вопрос в каком диапазоне, в рамках положенныых 800-1000 и при каких именно режимах мотра и температуре окружающей среды (погоде), держится т-ра при использовании электрокарлсона без механического вентилятора. Мои наблюдения и рассуждения на этот счёт сводятся к следующему: 1. В холодное время года и межсезонье, когда т-ра воздуха не выше 100-150, влияние отопителя салона очевидно, поэтому, для упрощения рассуждений, подразумеваем, что "печка" выключена: - при поездках по городу без серъёзных пробок (тянучки и светофоры практически не влияют на ситуацию) и по трассе на "гражданских" скоростях (до 120-130км/ч) теплообмена который обесмечивает свободное протекание воздуха через соты радиатора вполне достаточно и т-ра мотора не растёт выше 900 без включения вентилятора, в редкие случаи заброса за 920 на длительных стоянках с работающим мотором легко и быстро (2-3мин) охлаждается включившимся эл/карлсоном. - на трассе при скоростях около 150км/ч и выше температура растёт довольно быстро до заветных 920 и если не сбрасывать скорость вентилятор практически не выключается до тех пор пока скорость не снизится до 120-130км/ч и ниже. При этом превышения более 1000 ни разу не наблюдалось, справедливости ради скажу, что подобные "заезды" были всего пару раз и не более полу часа, на таких скоростях и негде и незачем ездить, разве только в качестве пробы/проверки границы технических возможностей машины. 2. В жару, когда на улице порядка 300-350 и выше - по городу, уже в тянучках и на светофорах, вентилятор включается довольно часто и работает иногда до 7-10мин прежде чем т-ра упадёт ниже 87 и он выключится... соответственно ниже 850-870 она практически и не падает т.к. в этих условиях, коротких пробегов с выключенным вентилятором и свободным обдувом радиатора, как правило, не достаточно для дальнейшего (как зимой) снижения т-ры ОЖ в системе. - на трассе при скоростях выше 130 вентилятор уже включается в работу и перегрева выше 1000 не допускает... прокатиться с большей скоростью "в жару" на 1,7 не прежставлялась ещё возможность (прошлым лето была обкатка), а вот полтораха, летом в жару, по дороге из Харькова (с третьего нашего съезда) на 160-165км/ч, без мех/вентилятора, не давала эл/вентилятору выключаться и через 15-20мин такой гонки т-ра едва не попёрла за 1000 , сбросил до 110км/ч и через 5-7мин вентилятор отключился т.е. т-ра упала ниже 870 Это результаты наблюдений, а вот что я думаю.... - механический вентилятор протягивает воздух через радиатор практически постоянно (только с разной интенсивностью зависящей от оборотов мотора) поэтому т-ра не так быстро растёт особенно на стоянках т.к. механика хоть как-то дует, а эл/карлсон, пока т-ра не достигнет 920, не дует вовсе.... Поэтому мех/вентилятор как бы заранее снижает т-ру, но на стоянке и работе на ХХ менее эффективно чем эл/карлсон т.к обороты мотора ниже чем обороты эл/вентилятора, по этому в большую жару на механике всё же возможно закипание в большой пробке, а электрический вентилятор с одной стороны точно не даст закипеть, но с другой 100% даст разогреться до 920, до чего на механике может и не дорасти вовсе... так что при городской езде с пробками и светофорами, все же полезней оказывается эл/карлсон, он еще и топливо экономит, хоть и совсем немного но все же... - на трассе, на равнине и при гражданских скоростях до 110-120км/ч, да же в жару встречный поток воздуха вполне обеспечивает достаточное охлаждение мотора и т-ра, как правило, не достигает 920 при которых включается эл/вентилятор, в тяжелых горных условиях и когда машина сильно загружена думаю помощи карлсона будет вполне достаточно что бы не закипеть, а в остальном ситуация почти та же что и в городских пробках и уже описана выше. - любопытнее, на мой взгляд, что происходит на высоких скоростях... ну скажем 150км/ч и выше (упрощенная модель) на высокой скорости радиатор продувается потоком воздуха не лучше, а хуже чем скажем нa средних (+/- около 100км/ч) это простая аэродинамика, проходя на высокой скорости через соты радиатора давление воздуха внутри объема каждой соты растёт с ростом скорости потока и в какой-то момент (при каком-то значении скорости машины) с т.з. аэродинамики радиатор старновится просто сплошной панелью (стенкой) через которую воздух не проходит, а только обтекает его и автомобиль в целом, "дырка" в решотке радиатора как бы запечатывается. Охлаждения радиатора за счет прохождения воздуха сквозь него практически нет, остаётся охлаждение только за счет общего обтекания воздуха. На скоростях порядка 150км/ч и выше это становится вполне реальным, а тем более если радиатор ещё и мухами забит... В таких условиях система охлаждения однозначно не может справляться со своей задачей, ситуация усугубляется ещё и сильно увеличенной теплоотдачей от мотора работающего с весьма большой нагрузкой, ведь разогнать выше 150км/ч "аэродинамический кирпич" в виде классического Москвича это то же не шутки... Вот в таких запредельных режимах, на мой взгляд, весьма полезен мех/вентилятор: - обороты мотора весьма высоки (практически предельные) - производительность пожалуй и выше электрического; - интесивное охлаждение с участием вентилятора начтнается не дожидаясь достижения т-ры 920 когда уже нужно "гасить пожар", а сразу, с повышением оборотов мотора до средних и далее; - мех вентилятор расположенный за радиатором и работающий "на втягивание" создаёт непосредственно за радиаторм область низкого давления, что особенно важно на высокой скорости движения, т.к. существенно снижает аэродинамическое сопротивление прохождению потока через радиатор, и порог скорости при котором плоскость радиатора оказывается запертой для сквозного прохождения потока воздуха повышается значительно выше 150-170 км/ч. В этих условиях система охлаждения в том числе и за счёт постоянно "включенного" механического вентилятора вполне справляется с охлаждением мотора до т-р ниже 1000.

Как раз и интересовало электрический или нет... У меня то же пока не поднялась жара выше 280-300 электровентилятор практически не включался, об осенне-весеннем и зимнем периоде и говорить не приходится, а вот сейчас, по ощущениям, с одним электрокарлсоном "маловато будет"....

Да, скорее всего это решит проблему... там ток небольшой, можно взять не очень толстый провод, примерно такой как основная масса проводов в жгуте машины или можно да же чуть тоньше, только с хорошей оплёткой (изоляцией) торпедо 40-го? тогда через лючёк динамика, на указатель т-ры приходит 2 провода - зелёный - это +12в, его не нужно менять, - синий (фиолетовый) - от датчика т-ры, его и замени, он прикручен к приборке под гаечку... точно глянуть какого он цвета можешь возле двтчика т-ры, он туда идёт "напрямую"... можно ещё изловчиться и подобраться знизу из-под торпедо от педального блока, но тогда нужно работать как летучая мышь - вниз головой... Удачи!!!

Проверь провод который идёт от датчика температуры к прибору-указателю на приборке. Скорее всего где-то нарушена изоляция и он подкорачивает на корпус (кузов). Пожалуй его заменить будеи проще чем найти повреждённое место - кинуть новый прямой провод до датчика т-ры на моторе. Если провод действительно коротит на корпус - можно сжечь указатель, т.к. да же при т-ре ниже 400 внутренне сопротивление датчика не равно "нулю"... а при увеличении до 1100 и выше оно только растёт, так что если провод идущий на датчик закоротить на корпус, на продолжительное время, может просто выгореть термоэлемент внутри указателя температуры.... как внутри устроен указатель т-ры можешь посмотреть здесь

То то я смотрю и на верхнем рычаге гайка не на всю свою резьбу навинчена... Да же не знаю что сказать... может дело в размере (ширине) полиуретановых сайлентблоков? У меня был случай когда контрагайка открутилась и потерялась, а гайка прослабла.... с тех пор не рискую - ставлю всегда по 2 шт и при каждом удобном случае проверяю хорошо ли затянуто...

Будем искать..... к слову сказать, с этим радиатором и полтораха после 150-и начинала греться... до 140 - вела себя отлично - не перегревалась да же без механического вентилятора, электрокарлсон включался только после набора 150 и выше.... chaіka, у тебя на "люксе" с 1,7 какой вентилятор стоял?

на фото увидел, что стоит одна гайка оси нижнего рычага.... по каталогу з/ч - должно быть две с каждой стороны, гайка "на 19" и контргайка "на 17", т.к. при эксплуатации возможно самоотвнчивание гайки. На оси верхнего рычага - ставится одна, и лучше ставить самоконтрящуюся.

Согласен на все 100, родной радиатор слабоват для 1,7, но как же не хочется всё перекраивать.... может быть позднее поставлю другой - родной, но не имеющий заглушенных сот. До настоящего времени, не смотря на довольно многочисленные переделки машина остаётся МОСКВИЧ-ем по виду, по сути, и по духу и по устройству, хочется всё это сберечь... ну "почти в стоке", что ли.... уж и не знаю как дать более точное определение. В общем автомобиль в большей степени для процесса, а не для результата. Получается как в анекдоте: - Скажите, Вы действительно так сильно детей любите? - В общем конечно, да, но и сам процесс очень сильно захватывает...

Практически ежедневная эксплуатация машины вносит свои коррективы в казалось бы устоявшиеся обстоятельства.... Специально привёл цитаты, это ситуация которая была актуальна два года назад с мотором 1,5л, сегодня при объёме 1,7л, "пиленной" на 1,5мм ГБЦ ситуация несколько иная.... радиатор родной Москвичевский - 2 соты... Мотор стабильно держит температуру около 850-900С, при +300С на улице, НО... замечено, что при такой жаре стоит слегка "навалить" при заезде на подъём с двумя-тремя пассажирами в салоне и этого уже достаточно для включения вентилятора (т-ра выше 920С), правда до 1000С т-ра все же не доходит и через 3-5, иногда 7-10мин вентилятор сбивает т-ру и выключается. Однако, такие режимы производят впечатление, что система охлаждения хотя и справляется, но работает близко к пределу своих возможностей - стемновато.... Когда был мотор 1,5л таких "забросов" т-ры не наблюдалось... Поэтому вчера была установлена шестилопастная крыльчатка родного механического вентилятора... эффект на заставил себя ждать, уже сегодня утром стрелка указателя т-ры мотора держалась чуть выше отметки 800, во всяком случае явно не более 850С, так было всегда на моторе 1,5л....

Моня снова на ходу.... Полуось собрана, и установлена на этот раз используется подшипник с пластиковыми крышками сепаратора, ещё СССР-овский...

По случаю, сделал доработку задней крышки блока двигателя под установку ино-сальника, это вторая - запасная крышка. проточил/углубил на 3 мм, теперь можно смело ставить сальники 80х105х13 (родной 80х105х10), выбор просто огромный... Mazda NJ040 http://www.avtobukva...o_razmeram.html Конечно разбирать только для его замены не планирую, но "запас карман не тянет", при удобном случае поставлю... Теперь на очереди доработка под сальник крышки КПП.

Виноват, виноват.... фрагменты металлической крышки сепаратора подшипника посекли и пробили тело сальника, после чего он и потёк... так что первопричина - разрушение подшипника, выход из строя сальника - следствие, a потёки масла - видимые внешние признаки неисправности.... как то так. и свежее фото...

Вести с полей..... ..... о грустном. Возле колеса, буквально за час - полтора натекла приличная лужица масла из "чулка" заднего моста Вышел из строя, повреждён, сальник полуоси. Произошло это из-за поломки боковой металлической крышки сепаратора подшипника той же полуоси, вот на фото указал стрелкой место где не хватает фрагментов тела крышки... Несколько удивлён такими разрушениями подшипника, сам по себе он не клинит, не тарахтит, есть некоторый люфт, но не такой уж и большой, вполне мог еще "жить и работать", а он вот сальники рвёт, подлец. Пробитый осколками крышки подшпника сальник дырки - с обеих сторон Обидно, что порвавшийся сальник это опять тот который не так давно уже менялся , тогда из-за плохого прилегания к запорной втулке, подшипник осматривался и никаких дефектов не было....и вот опять....

Время и место? А то в последнее время то Амстор, то "Радуга".....

Какое "пинать"? РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!! нет слов, снимаю шляпу... Упорство, старание и усердие выше всяких похвал! Успешной настройки и скорейшего выезда!!!

Странно... как может не совпадать полярность, общепринято - корпус цоколя - "минус", центральный контакт - "+" неужели кто-то из производителей наоборот распаял светики в цоколе!? Не слишком ли большая яркость передних габаритов? Будут ли видны указатели поворотов на их фоне? особенно если учитывать отсутствие повторителей поворотов на 40-ом Москвиче... Может потому и не помещаются светики в задние фонари, что ты выбрал слишком яркие (с большим количеством элементов) поставь поменьше, для габаритов будет достаточно, а в STOP-сигналы можно и побольше... Заходи ко мне в "гараж" посмотри как сделано.... рекомендую... ссылки есть на первой странице гаража

На фотографиях подвески увидел, что на оси нижнего рычага стоит одна гайка... должно быть по две с каждой стороны !!! гайка и контра-гайка (без гровера) они идут под разный размер ключа, если не ошибаюсь 17 и 19... вот картинка из каталога з/ч поз. 1 и 2 очень советую не пренебрегать установкой второй гайки, да же когда затягивал две был случай что отпускалась .... На оси верхнего рычага - одна с гровером, лучше поставить широкую самоконтрящуюся.

В твоём случае будет вполне достаточно убедиться что нижний отводящий шланг от радиатора начинает прогреваться после достижения т-ры 800-850С, это значит, что термостат работает правильно. Как промыть снаружи радиатор ? открыть капот и продуть сжатым воздухом со стороны мотора в сторону декоративной решётки и наоборот или снять декоративную решётку и промыть радиатор сильной струёй воды.... Ну не знаю... я по городу до 80км/ч езжу... если в пробках не стоять, как правило по городу не греется при любой скорости, а на трассе, если долго ехать за 150км/ч без вентилятора уже начинает греться....

Cогласно заводской инструкции нормальная температура 800-1000С, так что в принципе можно не паниковать. Но следить за температурой и не допускать перегрева все же нужно если всё исправно, то и в жару при движении со средними скоростями мотор да же вовсе без вентилятора не перегревается, электровентилятор включается только в пробках.

Откатался неделю с "новыми настройками" карбюратора. Впечатления положительныые, правда наездил всего около 500 км и только по городу так что картина пок не полная - не замерял расход и не ясно как покажет себя на трассе... для памяти - "настроечная таблица"....

Подсос воздуха очень сильно влияет на работу мотора, да же если слегка травит ВУ это ощущается, а уж если у тебя на прямую тянет воздух в колектор то говорить о регулеровках карбюратора просто смысла нет.... Устраняй срочно !!! И всё же. В/ж 125 это для объёма 1,5 маловато, я тебе уже давал ссылку http://www.daaz.ru/p...regul/solex.htm, 083-й 1-я в/ж=155 и т/ж=95, но ни как не 125... это для поперечного "зубильного" 1,5л объём равен твоему, можно ещё ориентироваться на параметры 053-го SOLEX-a, он ставился на ВАЗ-ы класику с движками 1,5 - это наиболее близкие к твоему мотору, но у него другие диаметры дифузоров так что все равно жиклёры 1 в 1 могут не подойти, нужно пробовать и подбирать....

Rom-n93, ты не торопись.... а то опять напутаешь.... и Kapitan-kim -a запутаешь.... - в 073-м дроссельная заслонка не полностью закрыта, а есть зазор, если не ошибаюсь 0,2мм в режиме ХХ - в остальных, с двумя распылителями при ХХ - полностью закрыта Kapitan-kim, рискну дать совет, ты не шарахайся от одних настроек к другим, не стоит менять в карбюраторе одновременно несколько параметров настройки, SOLEX сам по себе не так плох и достаточно универсален, подтверждение тому - мотор заводится и работает практически с любым в принципе исправным SOLEX-ом, другое дело его настройка или точнее перестройка под мотор для которого он не разрабатывался, ведь на УЗАМ 1,5 SOLEX-ы не ставили, отсюда и многообразие вполне оправданных, но таких разных, вариантов "от кулибиных". Тебе предстоит найти свой вариант. Начни с простого и главного: - восстанови заводские настройки, только воздушный жиклёр первой камеры поменяй с 23-го на ZD такого же сечения, но предназначенный для такого же мотора - это базовые настройки от них как от печки и пляши; устойчивый режим ХХ, отсутствие провала, динамика и экономичность - это всё последовательно и не спеша, и менять что-то только после достижения приемлемого результата на предидущем этапе регулировки, иначе можно всё так разрегулировать, что будет уже не разобраться где дефект, а где неврная регулировка... Удачи и терпения!!!

Летом т-ра мотора всегда слегка за 800 держится, зимой чуть ниже, это на 40-м, но не думаю, что 41-м ситуация сильно другая, с датчиком 87/82 - маловато будет, карлсон пожалуй устанет вертеться то.... А для установки в нижний патрубок радиатора 87/82 уже многовато.... ИМХО.

Во всех Солексах кроме 073-го с завода стоит двойной распылитель ускорительного насоса, простой земеной его на одинарный распылитель вопрос не решается, нужно менять ещё и начальное положение дроссельной заслонки второй камеры - в 073-м она не полностью закрыта, а есть зазор, если не ошибаюсь 0,2мм в режиме ХХ - в остальных, с двумя распылителями при ХХ - полностью закрыта Это не случайно. Есть режимы (переходные) когда мотор ватягивает топливо через одинарный распылитель УН ещё до включения в работу собственно ускорительного насоса и смесь переобогащается - отсюда и провалы в работе, и перерасход топлива безо всякой реальной пользы. Когда установлен двойной распылитель УН, при закрытой дроссельной заслонкe вторй камеры, разряжение созданное в распылителе (носике) первой камеры сбрасывается до атмосферного давления через распылитель (носик) вторй камеры ведь там пока нет разряжения и топливо из распылителя первой камеры поступает строго дозировно только при включении в работу УН, а это уже не переходной режим.... Объяснил как смог, не взыщи... Подробнее читай в книжках о Солексах

"Аппетит" в гораздо большей мере зависит от условий и стиля езды чем от настроек карбюратора.... С ОЗОН-ом ДААЗ-2140-1107010, он то же с пневмоприводом второй камеры, была аналогичная ситуация , мотор 1,7л ездил с жиклёрами 109/150 , это уже обсуждалось, для 1,5 нужен т.ж. побольше... SOLEX, однако, даёт заметно лучшую динамику при том же расходе бензина