tommy412

Так а шо мешает откапиталить тот запасной двиг? Тока не говори, шо деньги. Деньги - это не оправдание

Почитал. Кой-шо исправлено. Но всё равно много непоняток есть.

Надо бы на Мишином моторе компрессию мернуть... :-)

Та да! Я сам пугаюсь. Щас хоть можно ездить, если всё это ляжет, на трамблёре, а там уже обратной дороги нету . Ещё появился вопрос. Для работы по ДАДу нужны таблицы БЦН и корректировки БЦН, или это относится чисто к ДМРВ?

Так а как иначе!?

Начал изучать мануал к прошивке j5ls_v43. Возникли трудности с понимаем написанного: Как понять-то? Сначала поставить флаг и тут же снять флаг А такого: у меня вообще нету в прошивке. Дальше - интересней: За поправку по температуре - есть такая фраза Я правильно понимаю: если выше "0" (в графике поправки), то угол на выходе позднится, если ниже "0" - раннится?

Не знаю, но могу в графе уоз на хх всё выставить в 0 и холостые будут нормальные, всё будет работать. Мне кажется, что это из-зи того, что висит ошибка дпкв.

Это понятно, Дмитрич. Но бендикс даже с места не сдвигается, а уже начинает крутиться. Ему до это кольца ещё ж дойти надо.

Ипать-колотить! А вы, Анатолий, отлично проводите время оказывается, развлекаетесь по-всякому!

Та ну! Она ж валит!

А я знаю? Вот так и замыкались. Я ж в электрике не силён. Могу показать, он пока в том же состоянии валяется в гараже.

Данная тема, как собственно и должно было быть на этом форуме, пришла к выводу, что Москвич - лучшая машина.

С чего бы это? Щайба с одной стороны, а бендикс стоит с другой...

Крути туда, куда нада для звезды. Потом поставишь и сфотаешь наскоко метка ушла.

Если не стаёт - попробуй чуть распред повернуть и глянешь наскока метка от центра уйдёт.

Воу! Парень, полехче! . Артём, ты шо!? Не нада ниразу головку снимать. Смотри по пунктам: 1. Коленвал должен быть во второй метке при установке головки. Надеюсь он у тебя щас так и стоит. 2. Когда головку ставят, выставляют при этом распредвал тоже в метку - ровно по центру. 3. Снимаешь звёздочку с распредвала. Она на него становится в одном положении из-за штифта. Так? Так. Значит играться можем тока с цепью. 4. Держим натяжку цепи (там, где ты зазор мерял) и надеваем цепь на звёздочку. И шоб звёздочка становилась на фланец распредвала. Делать это неудобно, лучше с помошником (шоб цепь не упала во внутрь). 5. Таким образом надеваем звёздочку, прикручиваем, контрим. 6. Дальше всё, как я в предыдущем посте описывал. Главное понять суть: Низ двигателя живёт своей жизнью, верх - своей. И совместить их можно токо цепью (в нашем случае). Коленвал должен за собой тянуть распредвал, а тот, в сою очередь, весь газо-распредилительный механизм. Вот и всё! Просто всё это дело должно быть чётко синхронизировано, для этого метки и существуют.

Так, Рубатель, спакойна!!! Шо ты там проверяешь! Во-первых - нужно коленвалом натянуть цепь, чтоб там, где ты в видео пробуешь, была натяжка. Это раз. Дальше. После этого, когда там натянуто, нужно выбрать болтание с противоположной стороны. А это делается токо с помощью крышки с натяжителем! Сперва отпускаешь контровочный болт (на крышке) и утапливаешь заподлицо натяжной поршенёк. Потом контришь болтом поршень. Дальше ставишь крышку на место (протягиваешь, как Кондит показывал). - Ведущая цепь у тебя натянута осталась! Отускаешь опять контр. болт - и звезда натяжителя должна выбрать зазор цепи. Вся любов!

Нууууууу....???

Всё сядет. Если купить эти прокладки в наборе, то та по-ходу специально чуть длиннее сделана. И если её заподлицо обрезать, то начинает течь там, где ты и говоришь. А так, если правильно притягивать крышку - сначала нижние болты, то всё прекрасно герметизуется, естественно на пару с серы герметиком Абро или Рейнцом, кому шо больше нравится. Главное не красное ацитоновое гавно.

Был в Донецке. Ну пару лет назад, когда всё классно там было. Так там, как в цивилизованных странах, перед каждым кругом (а кругов там чёто дохрена) - знаки и тот кто уже на круге - имеет приемущество. Ездить - одно удовольствие, даже с плотным потоком никаких неразберих, ну разве что баран какой-то въедет . У нас в Запорожье тоже на каждом круге по-своему, иногда просто выбешивает.

Та неееее... как раз картону там не место. Да и просто герметик не лучший вариант. Там именно паранит с герметиком в паре рулят! ОСОБЕННО нижний правый угол. Там нужно чтоб прокладка чуть выглядывала.

У вас в Киеве кто уже на кольце пропускает тех, кто въезжает?

С самого утра поменял свечи опять на Denso, поуменьшал зазоры до 0,7. Думал поможет избавиться от хлопков во впуск... непомогло. Потом колдовал над прошивками. Подробности в теме "Делаем инжектор?!" Кой-шо выколдовал. Поехал на тестовые испытания. От эластичной работы мотора - в шоке! Ещё есть, конечно, над чем работать, но главное, что есть прогресс. Забыл сказать, стартер опять вынес мозг. Сначала заводил на ура, дальше - перестал. Бендикс тупо не входил в зацепление с венцом. Пришлось снять, думал подрегулирую вылет и на этом всё обойдётся. Но нет. Бендикс начал как-бы клинить в утопленном положении и при этом контакты замыкались и он крутился в том положении. Мои нервы такого ме ногли долго выдерживать и я этот блядский стартер закинул в гараж!. На его место поставил старичка СТ117. Без кастрюли он, кстати, довольно превосходно становится на двигатель. Потом во время тестовых заездов услышал посторонние шумы. Поднял машину без ямы, полез откручивать лючок кожуха сцепления и слух меня не подвёл. Достал из-под маховика такую вещ: Это кольцо надевается на вал стартера и прикрывает стопорное кольцо бендикса. Вот его и ганяло там по кожуху. Вот такие новости

Я всё-таки её доконаю... Сначала поставил новые (отпескоструенные ) свечи Denso TT22. Уменьшил предварительно зазоры в них до 0,7мм. Думал поможет - нифига! Даже намёка на улучшение не было. Решил так просто не сдаваться... Опять начал перебирать прошивки, пытался понять в чём дело. Заметил одну вещь - когда стоят флаги брать УОЗ и всё прочее из ДАД, таблица "УОЗ на ХХ" не используется. Берутся тупо углы из графиков зависимости УОЗ от оборотов при разном абс. давлении. Заметил самый чёткий ХХ при 27...28 гр. опережения. И тут начал мудрить: Сразу скажу, что за базу углов брал ту прошивку, что сам сюда выкладывал - 248i, а основа - Васи Scoryc прошивка для 1,5. Решил поднять углы до 28 гр. (на оборотах до 1000) на первых 2х графиках (вроде как именно на них работает мотор при ХХ) и Стало как-бы лучше, даже явно лучше! Холостой стал ровный, Угол чётко держался. Но иногда при перегазовках, видимо при определённом давлении в коллекторе, всё равно проскакивал хлопок. Тогда я прошёлся дальше по графикам в этой прошивке и увидел, что имеются и дальше довольно низкие углы даже при большом давлении: Ну прошёлся по всем значениям давления и поднял минимум угла опережения до 28 гр. Всё что выше - выше и осталось. Не хочу загадывать, чтоб не сглазить, но вроде получилось . PS. Получается зажигание было слишком позднее и хлопок происходил во время такта выпуска в парном цилиндре (1-4, 2-3). ХЗ как так получается. Возможно играют роль фазы ГРМ + особенность пропана. В общем "маемо те, шо маемо". Может быть эта информация будет полезна тем, кто столкнётся с подобным в будущем.