tommy412

Всё-таки я был не прав. Почитав один форум и посты Энди Фроста на нём, я пришёл к тому, что таки "-" означает смещение назад по вращению к/вала. http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=43&start=60 0 - конец такта сжатия (как обычно): оба клапана закрыты были и будут (около 180 гр.), с минусом значения выбираем для впрыска в закрытый клапан, с плюсом - в открытый (только как-бы уже в следующем цикле), но с учётом данных нашего распредвала. Щас пытаюсь набросать небольшой круговой график по этому поводу, что получится, выложу посмотреть.

Вот, например, 38 распредвал открывает впускной клапан за 28,5 гр. до ВМТ и закрывает после 55,5 гр. после НМТ. Но я так догадываюсь, что в калибровке прошивки применяется какая-то нулевая точка отсчёта, от которой всё считается и считается в какую сторону с плюсом, а в какую - с минусом. как показывает практика, оно едет куда б не лило если, конечно, не заморачиваться с секундами разгона до сотни. Я хочу до 2000 (где-то) об/мин лить в закрытый клапан, а дальше плавно переходить к впрыску в открытый. С системами расчёта фазы от Фроста или Эммибокса пока заморачиваться не хочется, думаю с этим лучше заморочиться при онлайн откатке.

Просто теперь у меня тема без звёздочки светится, как-то неудобочитаемо.

А чё мои сообщения "удалились"? Можно поинтересоваться?

Одинаковое должно быть время бензина на бензине и газу. А время открытия газо-форсов должно и будет отличаться от бензиновых всегда.

Фаза впрыска. Отрицательные значения - это в закрытый клапан? Т.е. вверх по графику это раньше, ниже - позже? Нужно знать, когда начинает открываться и когда заканчивает закрываться впускной клапан для конкретного вала, чтоб лить в открытый? И ещё учесть, чтоб выпуск в этот момент не был открытым... Но гловное меня интересует именно таблица из прошивки. Как там идёт отсчёт?

Жмякать интенсивно верхний патрубок радиатора - там воздух.

Хочу поделиться своими наблюдениями и обсудить одну тему. Тема такая - зазор на свечах при работе на газу. Общепринятый факт, что на пропан-бутане нужен зазор чуть меньше, чем при работе с бензо-воздушной смеси. Это в большей степени связано с повышеной стойкостью к пробитию электрической дуги в газово-воздушной среде и, как следствие, более высокая вероятность выхода из строя других элементов системы зажигания. Т.е. делаем меньший зазор - предотвращаем выход из строя другого железа. Всё в принципе логично и правильно и я лично в этой теории не сомневаюсь. Дальше - практика. Поменял сегодня планово свечи. Стояли Denso TT 22WPE (или тип того). Я их постоянно время от времени меняю, пескострую и проверяю зазор. Зазор всегда выставляю 0,9-1,1 мм. И выкрутив эти (пробег тысяч 5 не заглядывая туда) увидел, что зазор увеличился до 1,5-2,0 мм. Оно в принципе не удивительно, потому что именно на этих свечах боковой электрод какой-то мягкий. Но то не суть важно. А важно то, что именно с таким зазором на газу машина реально валила и расход по городу был очень классный, какой именно писать не буду, а то многие не поверят просто напросто. Естественно никакого пробоя на корпус свечи, пробоя провода высоковольтного или катушки не было замечено, тем более если бы какая-нибудь свеча выдёргивалась, то это сразу б вылилось в ошибку ЭБУ. Поставив другие свечи (NGK BP6ES, но тоже Japan), заметил субъективно уменьшение мощности. Зазор в них щас - 0,9 мм. Шо с расходом будет - посмотрим. Я виду к чему? Может нафигачить зазор в 1,5 мм и пох на всё!? Если оно реально едет и экономит...

У меня пуш. салом обработанны внутрение части крыльев

Просто с Р15 нужна резина 195х50 - это по внешнему диаметру как родная (приблизительно).

Резину надо бы с профилем по-ниже чтоб села по стоку, а так - зачёт!

Может газом заправился негодным?

Распилил дифы - уменьшил скорость потока в этом месте - для газа скорость как раз влияет на качество смесеобразования. Попробуй отпустить винт чувствительности на редукторе, чтоб как-то компенсировать это дело.

Если плавно перед запуском нажать до упора педаль газа, проблема пропадает? Если да, то игла не держит и заливает бензом пока мотор заглушен.

.

Продаются новые. С ЗИЛовского компрессора - в самый раз будет

На Осипке на автобазаре есть киоск

Написальбы хоть какой мотор.

Сёдни пробовал. Ну как перепрошил - заново автокалибровку сделал, удалил бенз. карту, газовую, покатал одно-другое, но основные настройки (типа параметров переключения) остались по-ходу. Не нашёл чё-то кнопки "полный сброс". Ещё наконец удалось зарегиться на сайте carhelp, понаписывал в теме, где КМЕ обсуждают. Ну мне сразу насовали по первое число, что я отключаю бензонасос . А проблему обсуждать никто не хочет.

Вот этот параметр: Даже на английском языке (как на скрине) видно, что это обороты, выше которых должно переключаться на газ. А у меня, почему-то, не выше, а именно при этих оборотах только происходит переключение. . И только первый раз - первый прогрев после заводки двигателя.

Такую штуку нашёл uktech.com.ua/releDelayAutoOff.php Никто не пользовался?

Сегодня сделал по-хитрому: завёл с утра машину и перевёл в режим принудительно бензин. Начал ехать потихоньку и прогревать в этом режиме. Прогрел градусов до 30 (приблизительно по указателю на приборке) и включил в режим газ. Она ещё чуть прогрелась и спокойно, без всяких приколов перешла незаметно на газ, просигнализировав зуммером. Всё, занавес. Я в шоке. Шо ей надо, непонятно. Думаю всё-таки поставить реле с задержкой выключения секунд на 30, это должно обойти эту хрень.

Так а в чём ты думаешь бок?

Та я на бензе не переходил с прошивки на прошивку никогда. Смысл? j5ls естественно.

Эксперимент: отключил реле переключение прошивок. Итог - всё пашет чётко во время переключения на газ. Разница в прошивках - только углы зажигания на всех режимах, всё остальное - идентично. Я конечно всё понимаю, но этого я не понимаю...