McPherson

Развал : кидаем отвес (строительный) с переднего крыла, параллельно колесу. Меряем штангенциркулем расстояние к нитке отвеса от обода диска, снизу и сверху. С правой стороны величины должны быть одинаковые. С левой стороны, от верхней части обода к отвесу расстояние должно быть примерно на миллиметр меньше, чем от нижней (то есть с левой стороны развал должен быть немного в плюс). Это правильные показатели. Если у вас они по какой то причине не соответствуют - регулируем развал подкладыванием развальных шайб (для увеличения развала), или убираем их (для уменьшения). Замеры производим только когда автомобиль стоит на всех колесах, думаю очевидно что давление должно быть в норме, и поверхность пола идеально ровная. Схождение: устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Берем рулетку. Меряем расстояние между центрами передних шин, спереди и сзади колеса. Спереди величина должна быть примерно на 1-2мм меньше чем сзади. То есть передние колеса в статическом состоянии должны немного сходится, это особенность подвески всех заднеприводных авто. Если размер не соответствует нужному - регулируем его муфтами на рулевых тягах. Единственное что невозможно в полевых условиях измерить без спецоборудования - это кастор, продольный наклон передних стоек. Я по этому поводу особо не заморачивался, и просто сделал кастор максимально большим. Как видите - все просто. Если возникнут вопросы - пишите.

у нас на западной такие машины называют "выходок" (что по-польски значит - туалет).

прошу дать ответ на мой вопрос, какой размер профиля Вы использовали ?

развал очень просто сделать самому, при помощи отвеса и штангенциркуля. а схождение при помощи рулетки или линейки. без умных цифр и таблиц конечно, но не менее правильно. зато будешь уверен что сделал все правильно лично, а не какой то тупой рагуль из сервиса что то там накрутил.

так там обороты не больше 1000 )) автомобильные моторы немного другая тема, здесь такое не катит.

сделайте фото в каком месте вы загнули юбку, может и получится исправить. дело в том что юбка поршня как раз непосредственно соприкасается в работе с гильзой. В любом случае ездить оно будет, но как долго и насколько качественно - вопрос.

зверніть увагу, редуктор принаймні той що на фото - не новий, є очевидні ознаки. та й взагалі тут майже половина деталей б/у, не вводіть людей в оману.

касательно рычагов, сомнительно, я сделал выбор в пользу совестких оригинальных сайлентблоков, время и пробег говорит что не ошибся. а что касается шаровых - то что Вы назвали это цыганский вариант. Если хочется современных - то фенокс, в идеале конечно же советские. Там хоть надежность какая то, а теперешние фиг его знает, будешь стоять посреди дороги с вырванной шаровой, как на сраном тазике.

как по мне вот эта была лучшая.

я например давно хочу приобрести такую наклейку, но почему то на форуме их перестали продавать.

смотрел я раньше эту схему, в сравнении с моей они принципиально разные. по схеме 408 на этот переключатель куча потребителей навешано, а на познем только управление головным светом.. нет, оно вроде понятно : один постоянный плюс, второй управление реле фар, третий на подрулевые. Но в какой последовательности, и что куда ? подозреваю что оно может работать в разных комбинациях ! плюс там еще какие то провода должны идти на блок предохранителей. на вашем автомобиле схема такая как скинул BonjornoПопуас ?

Всем привет ! товарищи, прошу Вашей помощи. для проведения некоторых работ пришлось снять торпеду, и соответственно отсоединить пару переключателей. У меня позний иж, и проводка вся соответствует вот этой схеме http://autoclub.tomsk.ru/kb_image/el_m412.jpg НО, по какой то причине на моем автомобиле установлен центральный переключатель света от старой модели, точно такой как на фото http://www.retrodetal.ru/images/patslist/b_3077_3.jpg в схеме от познего ИЖа он должен быть совсем другой ! причем видно что это не колхоз, а с завода так было. Кто сталкивался с таким недоразумением, помогите пожалуйста схемой подключения. методом тыка подключать не хочу, с моими познаниями в электрике это может плохо кончиться ))

решение с порогом на 5+ !! какой профиль использовали ?

это аксиома - советские детали лучше современных, а тем более китайских. но как амортизаторы переносят долгое хранение ? будь механизм полностью металлическим - безусловно может храниться веками, не превышайте только влажность воздуха. но такие детали как например ГТЦ плохо переносят хранение : я раньше искал себе советский гтц, из трех вариантов все оказались неисправными, при том что с виду - идеал ! амортизаторы ведь то же гидравлика, хоть и принципиально другого действия.

я два года назад поставил все 4шт ЛСА, это типа хороший китай. работает хорошо, вопросов нет. но в 2016 году думаю будет правильно поставить бренд - каяба, или накрайняк хола.

эти сказки дяди Наиля - полная туфта. если хотите недорого сами в этом убедиться - не детали зп юа есть провода на москвич за 30грн, у них внутри медная жила, и там действительно сопротивление 0. или можно от газона купить, та же фигня.

Спасибо ! скачал себе так как скоро предстоит переустановка винды..

а почему не качать сборки ? и что именно из списка по ссылке Вы посоветуете ?

http://kurs.com.ua/

у меня уже больше года стоит солекс 21053, которым я очень доволен ! (естественно он покупался новым и заводского исполнения). если убрать подсос при температуре двигателя 60-70 гр, обороты будут примерно 500. Если при температуре ниже - мотор просто заглохнет. Инженеры ДААЗ ответили, что без подсоса холодный двигатель заводиться и работать не должен ! Так что - это норма )). Так же в зимний период у меня подключен подогрев первичной камеры карбюратора, этого вполне достаточно. Раньше пробовал установить еще жаровню,но вследствии чрезмерно горячего воздуха появилась детонация, и я решил что оно не нужно. на старом озоне тоже работал без подсоса практически сразу после заводки, но ездил непонятно как, с черными свечами и расходом 12л

шютить изволите ? что там подобное, кроме цвета ?

полировать стекло опасно, можно сделать линзу. есть два варианта : 1)купить новое стекло (на олх от 150 до 300грн) 2)если царапины не сильные - не заморачиватся. у меня тоже на лобовухе мелкие царапины которые ночью немного напрягают. лежит новое стекло, ждет своего времени. но я не спешу его менять : в условиях современного движения лобовое стекло - расходник.

извините если я чего то не понимаю, но почему к данной машине такое определение ? или лучше за 1000 зелени купить переваренное и уколхоженное ведро ? машина в идеале, вы не представляете что такое ездить на машине которая не видела быдло-владельцев, криворуких мастеров и говенных запчастей ! если бы там еще был цвет Магма, я бы уже ехал в Днепропетровск.

так не об этом речь.. ты на цену посмотри, дашь 100тыс грн за сток ? вот и я о том же..

гоняет конечно. но по начинке там все сток. ну если не считать тюнингом кпп таз.