McPherson

а почему самому не сделать развал, схождение и кастор ? и проще и надежнее и бесплатно. тем более если хочется экспериментировать с настройками ! чую щас начнут бакланить, типа стенд показывает с точностью до 0.1мм, сам так не сделаешь. так вот, у нашей подвески очень большой ход, 8 сайлентблоков, + развал динамически меняется при работе подвески (конструктивно). мне лично смешно про точность 0.1мм. оно конечно возможно - но только в статическом состоянии. хотя тут как говорится - главное верить ..

заправку поменяйте. у меня на плохом газе то же детонация.

Nicholas, попробуй залить камазовское , вообще тема будет

лучший карбюратор - новый карбюратор. вот и вся суть. источник информации - личный опыт.

часть новых кузовных элементов имеют неприятную особенность : они кривые и не попадают в размер. У меня такое левое переднее крыло, зазоры просто дикие, хотя машина ровная 100%. замечали такое и другие люди на своих автомобилях, так что проблема актуальная. думается мне что в 90х кооперативы покупали за бесценок списанные кузовные штампы и шлепали ими свои "изделия". так что если будете брать новое - хорошо смотрите, что бы только заводское. или же брать б/у, родные хорошо сохранившиеся элементы, но тут очень хорошо поискать надо.

отвезите для начала колеса на шиномонтаж, проверить на станке - это не на глаз. и для чистоты эксперимента попробуйте завести и включить передачу но без колеса, если есть биение то его будет видно. хотя тут 90% дело в колесах..

спасибо товарищи, всем кто помог советом. проблема решена обходными путями. возил я компрессор мастеру - вердикт он в отличном состоянии, кстати у него он запускался отлично и проблемы такой не было. значит хоть свет у нас хороший, но получается недостаточно хороший. решение на тему стартового ресивера, клапана с реле времени и тому подобного. этот краник открываю вручную при первом запуске на холодную, после раскрутки перекрываю, дальше когда прогреется работает отлично, как я уже писал выше.

как сейчас регистрируется замена кузова ? и есть ли вообще такая услуга в мрео ?

похоже на неисправность конденсатора

вроде нормально для такого года. у товарища есть иж 412 73 года в оригинале - там то же форсунка по центру

попробуйте прокачать так : сначала первый контур, потом второй, а в конце опять первый, то есть спускаем воздух из самого верхнего штуцера на суппорте. остается так же вариант неисправного гтц, у меня было все так же, очень долго нужно было прокачивать до твердой педали. Когда установил новый гтц - прокачал сам за 5 минут, педаль поджимал палкой и спускал воздух.

и для винтовой надо спец масло, она тоже работает за счет трения. просто это как бы более гражданский вариант. а дисковая сугубо спорт.

поставить б/у, они как правило не изнашиваются, ну или в совсем печальном случае могут сгнить.. ))

касательно стопорных колец для пыльников - если вы нашли их на москвичавтозапчасть, то учтите - у них эти кольца не в размер, не знаю от какой машины, но нам не подходят. по поводу полировки ржавых поршеньков я вам писал на драйве что это бессмысленное занятие. категорически не советую этого делать.

наша гп с передаточным 4.55. вот такую найти новую действительно интересно, мне еще не попадались, ни гп отдельно, ни редуктор в сборе.

ок, зачем тогда на легковом тахометре значок "блокировка межосевого дифференциала" ?

тот что на вашем фото от нивы. имеет значение не применяемость а год выпуска.

иж 2125 77 года = 100% главная пара 4.22 поэтому 90км это 3500, а 3000 это примерно 76км. и да, стрелочный тахометр читается лучше, тут не о чем спорить.

тахометр може неадекватно працювати на бсз, якщо він випуску 80х років. тахометри 90х як правило працюють нормально на всіх системах. якщо у Вас бсз - це перше на що звернути увагу. по друге, можливо у Вас тахометр несправний, буває що низькі обороти (холостий хід) він просто не бачить.

как померить питание на движке непосредственно ? кабель питания сечением 2.5, длина 2м. напряжение в сети 230, при пуске просадка до 205-207. Я думаю это неплохо, даже хорошо. большое спасибо за ссылочку, много познавательного материала, почитал, думаю.

посмотрел, теплового реле у меня нет. наверное удалил предыдущий владелец..

масло менял, уровень в норме. тепловое реле может влиять на работу на холодную ? пробовал изначально такой вариант, крутится отлично, ничего не подклинивает. напомню что проблема только на холодную, при первом пуске ! после первого запуска весь день работает отлично вообще без замечаний !

если бы была проблема с напряжением в сети - он бы постоянно плохо включался, а так неисправность только на холодную ! вы считаете что 230 вольт мало ? и вроде при пуске не падает сильно.. Не могу понять в чем проблема.. раньше был другой компресор - он работал нормально !

Всем привет ! уважаемые товарищи, прошу Вашей помощи ! есть у меня в пользовании неплохой в принципе компрессор Интертул РТ-0007. Покупал я его в состоянии б/у. Все отлично кроме одного : очень плохо он запускается на холодную. То есть запустить его можно, но только полностью спустив воздух из ресивера, и то только с третьего четвертого раза. До этого он просто дергается, дыр-дыр-дыр, не набирает обороты. НО, после того как он запустился он работает вполне нормально на всех режимах ! выключается на 8атм, включается на 5 атм, иногда по пару часов подряд. Но после стоянки в пару дней опять то же самое. - первое что приходит на ум - конденсаторы. Их я поставил новые, даже большей емкости чем в стандарте, пусковой на 300, рабочий на 50. Ситуация не поменялась. - второе - напряжение в сети. Оно у меня отличное, 230 вольт, в момент пуска компрессора падает до 205-207. Шнур питания сечением 2.5, длина 2 метра. Кто разбирается в данном вопросе - помогите советом, не могу понять в чем проблема ! Но точно знаю что так быть не должно, если это предвестник какой то неисправности - не хотелось бы убить компрессор.

эти вроде как на 2140. я купил такие, на как ставить их так и не понял ..