Tinlaven

а зажиганіє як там себе почуває?

возможно, не видел таких, утверждать не буду. Пардон тогда.

а может это от шаровой 41-го?

Капролоновыми вкладышами ремонтируются только верхние шаровые шарниры.

Это вырезка из руководства по ремонту а\м Москвич. Осевой люфт допускается.

"при їзді машина нерозвиває швидкість і тяга нікудишня.ще як машина постоїть день то завести проблематично." якщо не ГДС, тоді що? за умови справності системи запалювання.

Такий же карбюратор юзаю на 412-ому моторі. Радив би в першу камеру вернути штатний ГВЖ1 (повітряний) на 150..дуже біднить...краще було ГТЖ1 (паливний) на 109 поставити... А з ремкомплекту, як порадив колега постом вище, жиклери варто було перевірити

Володимир, довідник по ремонту каже, що товщина опорного півкільця 2,25-0,04 мм (це номінальний розмір). Може комусь пригодиться: ширина середньої корінної шийки 32+0,075+0,125 мм, довжина середнього бугеля 27,5-0,085-0,025 мм. А товщина ремонтного близько 2,5 мм (мені саме такі попались).

Я зрозумів, бо робив аналогічно, як viktori13. Міряв відстань між опорами для півкілець на КВ на третій шийці.Це був розмір А. Потім міряв товщину бугеля в місці посадки півкілець упорних без цих півкілець. Це був розмір Б. Далі проста арифметика: (А-Б)/2= товщина півкільця без зазору. Вал не провернеться. Від кінцевого розміру відняти приблизно 0,15 мм - це і буде товщина потрібного Вам півкільця.

Найщиріші втання! Здоров’я, достатку і нових творчих ідей!

Сайт немного притормаживает реакцией на изменение цен Но общий ориентир хотя бы есть

http://vseazs.com/

Можно, но сложно. Я так делал на резьбе третьего цилиндра. Мазал метчик солидолом в пазах и крутил не больше 2-ох оборотов за один прием. Потом надо хорошо продуть цилиндр стартером. И главное - на глаз невозможно хорошо отцентрировать. Футорку - на фиксатор резьбы. Весь процесс занял 2 с лишним часа. На снятой головке удобнее. По сей день ездию. С того момента прошло 3 года.

точно, 2150.... ошибся, пардон

Больше похоже на доработки двигателя для установки в разные модели машин. Первое фото - УЗАМ-412 в кузове 3-5-6, второе - в кузове С1, третье - в кузове С3, четвертое - в кузове вездехода 2125.

Всем привет! Я когда то подсмотрел в журнале за рулем одну идею. Суть ее в том, что прокачиваемость ОЖ через радиатор отопителя можно повысить, если уменьшить сечение шланга выхода ОЖ из входного коллектора (с подогрева). Поскольку у меня вместо заглушки с правой стороны (если смотреть на коллектор со стороны левого борта) стоял штуцер подвода ОЖ на подогрев дроссельных заслонок карбюратора с малым внутренним диаметром (где то 6 мм), то я в шланг выхода ОЖ из коллектора врезал сантехнический кран на 1/2 дюйма. Им я в зимний период перекрываю течение ОЖ из коллектора через шланг большего диаметра. Для улучшений испаряемости топлива во впускном тракте подвел шланг забора воздуха в карбюратор из жаровни. Итог, уже при температуре ОЖ около 40 градусов из печки начинает дуть теплый воздух. Хочу заметить, что система отопления штатная, даже с отбором ОЖ из впускного коллектора. При полном прогреве двигателя в салоне авто довольно таки тепло и комфортно, из отопителя дует уже не горячий, но довольно таки теплый воздух (в зимней обуви ногам жарко). подробнее установка доп.крана в этом видео но летом я этот кран открываю полностью. Всем тепла в салоне!З.Ы. если будут вопросы задавайте. Я монтировал кран немножко не так, как автор видео, ну суть та же. и напомню, с правой стороны выхода ОЖ с коллектора у меня не заглушка, а тоненький шланг, который я подвел напрямую в насос (в задней крышке насоса есть приемный штуцер для этой цели).

З Днем Народження! Усього найкращого!

Привіт! Хомутом теж стягую перед запресовуванням. Можна і червячним, але їх використовую 2-3 штуки одночасно в залежності від якості хомута. Перед запресовуванням вче добре змазати рідким милом - легше піде. По мірі проходження сайлента в проушину хомути прослаблювати і по черзі знімати.

Привет всем! Колечки Прима и себе ставил в процессе ремонта движка. Зазора при проверке в замке практически не было. Но надфилек решает все

Привет! Много лет назад езди на таком же двигателе. Начальный УОЗ ставил по лампочке в +10 (никаких 0 по распредвалу, он не при чем в этой ситуации) - первая метка по ходу вращения КВ. При заливке 92-го бензина немножко смещал трамблер в сторону опережения - приблизительно на 4 - 5 градусов до первой метки на шкиве КВ. Динамика от этого только улучшалась и температура рабочая наоборот немножко понижалась. Детонационных стуков никогда не было при таких настройках. Возможно в Вашем случае смещены фазы ГРМ (вторая метка на шкиве КВ по ходу вращения должна быть при метке на фланце РВ в пределах прилива на опорной шейке).

а якщо сильніше піджати оболонку троса на кришці карбюратора гвинтом? у мене та ж неприємність, але десь при витягнутому наполовину штуцері підсоса... треба пробувати.

класний апарат! вітаю з покупкою!

у мене теж такий був випадок.... після заміни подушки при капремонті стук зник..та й звук там був такий, ніби молотком по кузову... дивився щойно - віддаль від гайки осі сошки до випускного колектора доволі немала

дякую всім за підсказки! буду почергово все перевіряти... трапеція стоїть добре, оскільки стук би появився відразу після її установки... а так він появився відносно недавно, а трапеція уже 2 роки працює за призначенням

дякую, найближчими днями на ямі перевірю