Tinlaven

Выше уже писал: при включенных фарах и вентиляторе отопителя напряжение проседает до 14 В при оборотах выше 2000 об/мин. Напряжение повышалось именно без нагрузки. Уважаемые, поскольку тема переходит в дискуссию, прислушаюсь к изложенным выше предложениям и советам и отпишусь, когда конечный результат будет удовлетворительным. Спасибо откликнувшемсям, всем удачи и безопасности на дорогах!

Привет, уважаемые форумчане. Провел некоторые измерения мультиметром (все измерения без нагрузки на полностью прогретом двигателе): - на клемме "Ш" реле-регулятора напряжения в режиме ХХ около 9 В, на 2000 об/мин КВ - около 5 В; - на выходной клемме генератора: на ХХ - около 14,6 В, при 2000 об/мин - около 14,4 В; - на клеммах аккумулятора: на ХХ 13,5 В, при 2000 об/мин - 14,3 В. При измерения напряжения в точке подсоединения Штурмана показания мультиметра и Штурмана отличались на 0,1 В (как раз погрешность Штурмана в режиме вольтметра) и соответствовали показаниям напряжения на клеммах АКБ. При касании минусового щупа мультиметра на "-" АКБ, массе на кузове, массе на двигателе показания не изменялись во всех случаях измерения. Штатный амперметр в панеле приборов показывал около "+10" А на повышенных оборотах. АКБ пока не заряжал. Пришел к выводу, что повышенное напряжение в бортсети без нагрузки обусловлено низким зарядом батареи, которая употребляя повышенный ток заряда, вызывает тем самым снижение напряжения в бортсети и "соотвествующую реакцию" реле-регулятора. Не претендую на истину, буду благодарен за поправки.

Ребята, только что после поездки. С включенными фарами (ближний свет) и вентилятором печки прибор больше 14.2 В не показывал за всю поездку (минут 20 в движении с полным прогревом мотора). Нагрузка просадила напряжение. Заряжу завтра аккумулятор и проведу повторные измерения.

Плюс подключен к самому нижнему предохранителю на правом брызговике (к нему поключен также "+" от подкапотной лампы). На него подается "+" напрямую от аккумулятора.

Вот об этом я и хочу узнать: или виной есть плохой контакт в соединениях, или низкий заряд батареи. Может у кого то была подобная ситуация. Начну тогда с заряда акумулятора на выходных.

NEPTUN, заряжаю акумулятор от источника постоянного тока (выпрямителя). Начальный ток 6 - 7 А (емкость акумулятора 60 А*часов), который постепенно снижается по мере заряда до 1,5 - 2 А. Прекращаю заряд когда ток заряда не уменьшается и акумулятор начинает издавать шипящие звуки, достигает температуры около 40 градусов. Время заряда при этом 12 - 14 часов. Этого хватает примерно на 4 - 5 месяцев. Стиль езды - восновном городской на небольшие расстояния, частые пуски. Акумулятору 8 лет.

NEPTUN, за 10-15 минут езды стрелка амперметра при средних оборотах двигателя на "0" не опустилась, поскольку аккумулятор подразряжен (начальное напряжение было 12,1 В при выключеном зажигании и потребителях) и стояла возле отметки +10 А. Nicholas, спасибо за подсказку. Пока без паники. Ищу причину, пока напряжение не достигло 15 В. Раньше при проверках мультиметром больше 14.4 В напряжение не фиксировал. П,С. В альбоме-иснтрукции по сему автомобилю вычитал, что при нагреве генератора и реле до температур, выше +25 градусов (при нагреве до температуры подкапотного пространства) рабочий диапазон напряжения генератора от 12,7 до 14,5 В.

Здравствуйте, форумчане! Что бы не плодить тем, решусь спросить здесь. Предистория такова. Решил купить себе прибор Штурман-5. Перед установкой проверил его на предмет погрешности. Установил и пользовался им восновном в режиме тахометра. Но вчера во время поездки на работу включил его в режим вольтметра. До запуска двигателя напряжение АКБ и бортсети было 12.1 В (аккумулятор надо подзарядить). Запустил двигатель и прибор показал 14.3 В на 1500 - 2000 оборотах, амперметр отклонился практически до +20 А. По мере движения стрелка амперметра в приборке двинулась на снижение и показывала прмерно +10 А практически без скачков. Но показания вольтметра выросли до 14.7 - 14.8 В при 2500 - 3000 оборотах двигателя. В режиме холостого хода (обороты около 850 с учетом погрешности) показания вольтметра 13.5 В, амперметра - около 0, но в "+". В процессе дальнейшего движение примерно минут 10 напряжение снизилось на 0,1 В. При включении нагрузки (дальний свет + вентилятор отопителя) напряжение проседает до 14.5 В. При выключении нагрузки растет до 14.8 и не снижается на оборотах после 2000. Напряжение, как я понял, великовато. Вопрос: может это быть следствием низкого заряда аккумулятора? Или надо чистить контакты, клеммы (в том числе и массы), или копать регулятор напряжения? Предыдущие проверки напряжения бортсети перед зимой на разных оборотах и нагрузках отклонений от нужного предела не были выявлены (проверял мультиметром), но батарея перед проверкой была заряжена. Автомобыль: М-2140 1976 г.в., регулятор напряжения - РР362-А (еще родной).

Здравствуйте. Прочитал про винты крепления вилки к колоколу и вспомнил свою "лав стори". Они у меня постоянно откручивались. Руководство по ремонту рекомендовало их кернить после затяжки. Но и это не сильно помогало. Поскольку в закрученом состоянии головки винтов были слегка утоплены в фаске, то я подставил на них шайбы по диаметру отверстия в колоколе, слегка подогнавши перед этим их по толщине. Чтобы они не падали с головок во время монтажа КПП, я их смазал солидолом. Таким образом, после затяжки КПП головки винтов оказались поджатыми, что предотвратило их откручивание. Пока 4 года ездию, вилка не болтается.

Спасибо! Мембрана и вправду красного цвета.

Всех с Новым годом! Перечитал тему и возник вопрос: у меня БН а-ля ПЕКАР (без пластиковой вставки между мембранами, как на ДААЗ-овском для Жигулей), но дренажного отверстия в нем нет. Как узнать, что мембрана прохудилась?

Если бы я был владельцем лачетти... Тему, в принципе, можно закрыть, если она малоинформативна. Всех откликнувшихся благодарю!

Новодел теперь плохой и даже очень Если есть возможность, то перепрессуйте графитовое кольцо... Раньше хоть графит делали хороший, а не сажу

Стучать ни в коем случае по графитному кольцу нельзя. Только греть обойму и под прессом или плавно тисками. https://detali.zp.ua/catalog/93241-podship_vyzhimnoj_m_412_dk/#description а этот разве не шариковый с графитным нажимным кольцом?

Привет, уважаемые форумчане! Сдую немножко пыль с темы. Искали, искали, проверяли. Причина оказалась банальной и одной из изначально предполагаемой. Цитирую своего друга: "Проблему создал адсорбер бензобака. Цей фільтр збирає гази які утворюються в бензобаці,а потім закидає ці гази в колектор щоб вони там згорали і тим самим робила машина менше викидів шкідливих газів в атмосферу...Там є фільтр і клапан і якщо клапан не працюєтеоретично за ніч ці гази проходили через фільтр і шуміли собі в колектор де ранком не давали завести на холодну машину...Грубо то шо я робив відключав газову трубку від колектора,так само тре було відєднати трубку від адсорбера,але про це ніхто не знав... Комп його не показує,а він такий забитий що в мене в баці створювався такий тиск що мені б баці була барабанна дроб...В баці були специфічні удари,так ніби в барабан били... На гарячу заводилась після 4-5сек кручення мотора,Сергій відкрив кришку бака спустив тиск який мав би робити адсорбер і почала заводитись з пів втика...Я всім казав шо мені не подобаєтся ці звуки з баку а то ніхто не хотів звертати увагу бо казали шо то в мене просто так стравлює... А в інших машинах чомусь так не стравлює блін..." Машина последние 5 дней начала запускаться легко с первого раза. Дополнительно в бак была долита какая-то химия (по совету одного нашего соклубника, который, кстати, и помог с поиском проблемы) для очистки системы топливоподачи. Пока еще на очереди ремонт этого адсорбера. Вот как то так. Большое спасибо откликнувшемся! Всех с наступающим!

Графитовый выжимной упорный подшипник "сглаживает" несоосность опорной пяты и вилки за счет взаимного скольжения контактных поверхностей с малым трением, в то время как стальная обойма упорного шарикового подшипника "гуляет" вместе с пятой. От этого и малый ресурс подшипника и крепления опорной пяты. Частично эта проблема решается комбинированным шарико-графитным подшипником (упорный шариковый подшипник с графитной шайбой на торцевой упорной поверхности).

Опорный пятак. Он часто разбалтывается, если выжимной подшипник шариковый.

Большое спасибо! Буде проверять и эти варианты.

Благодарю за ссылку! Прошу сильно не ругать. Коллега не все и сразу мне сказал. Если бы он еще хоть немного в технике разбирался, то было бы все намного проще.

Здравствуйте, ребята. Сегодня утром мой друг-сосед сказал, что последних 2 дня заводился на холодную со второго раза, с тряской и чихами, но теперь на гарячую стала хуже заводиться. Я ему передал все Ваши подсказки и советы, Ищут причину дальше. Скорп, про свечи я не в курсе. Он мне говорил, что проверяли ВСЕ. В процессе поиска неисправности я уже по ходу песни детальнее спрашивал, что меняли, что и как проверяли. Всплыл еще лдин нюанс: машина заводится и прогревается на бензине, а потом автоматически переводиться на газ. Детальнее про двигатель не скажу, так как под капот лично не заглядывал. Лачетти с двигателем 1.8 в кузове универсал.

http://moskvich.net/topic/24157-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD/#entry608487 про насос

Pusha, про насос я писал выше, его тоже меняли. Ребята, прошу извинения за ошибку... Авто Шевроле Лачетти 1,8

Всем привет! Из плановых была произведена проверка датчика температуры заменой на рабочий. Ничего не изменилось. Дроссельный блок, в том числе и РХХ уже раньше проверяли, чистили. Не помогло. Ищем дальше. Спасибо большое откликнувшимся.

Привет, Сергей! Номер есть, если на СТО так и ничего не сделают, наберу Вас.

В этот момент нет возможности попробовать, так как машину сервисмены чинят, с ЭБН после его замены возникли проблемы. На него тоже грешили, поскольку он проработал, пока машина отьездила больше 125 тыс.км. "Багажник" советов есть, будем на выходных пробовать предложенные варианты.