Tinlaven

Согласен поностью с тем, что на снятой крышке лучше. Но не всегда есть возможность снять даже переднюю крышку, поэтому выкручиваемся кто как может А авто поста наверное просто пережал шестерни. Интересно увидеть и состояние самой крышкы насоса, она о многом расскажет.

Яков, можно. Лекальная линейка или рейка штангенциркуля впритул к торцу шестерни прикладывается, а в получившийся зазор между торцом линейки и корпусом насоса в приливе передней крышки - щупы подбираются. Легкость прокручивания вала МН можно проверить, если вместо привода распределителя зажигания вставить оправку из такого же привода с обточеными зубьями шестерни привода. Вращать оверткой с длинным стержнем. Я так масло в насос закачиваю после ремонта маслонасоса.

Яков меня опередил с ответом. Прокладка таки должна быть. Но перед установкой крышки МН всегда прверяю величину выступания шестерен над корпусом, что бы точнее подобрать толщину прокладки.

Всем привет! интересная тема, не мог пройти мимо. Да, действительно, центр тяжести высок для улучшения проходимости по действительному состоянию дорог. Для спортивных состязаний, если мне не изменяет память, ставились импортные аммортизаторы, которые не снижали эффективность при нагреве при резкопеременном режиме работы, шины ставились соответственные, усиливалась подвеска по кругу... Но для обычной езды штатная подвеска была приемлема... Но потом появились Жигули... Для наших дорог вообще не подходила, это же не по европейских автобанах гонять Так что извините господа троллеры, какие дороги были, под такие и строились машины. Это сейчас все умными стали, катаясь на еврокорытах, но и дорожное полотно совсем не из 60-ых... Да и по хорошему полотну можна и на мосе гнать не меньше 120-и с комфортом..Где то была статья в журнале За рулем, как отчаянный автолюбителт гнал в Германию из Екатеринбурга, где его штрафанули за превышение скорости в Польше... А автор писал, что скорсти вообще не ощущал..Так что не машина раскачивается сама по себе, а дороги надо ровнее делать

Удачи Вам в нелегком труде Ведь Москвич - это не просто транспортное средство

по кольцам... банально, по мануалу, но лучше и не придумаешь Зазор в замке кольца измеряйте, поместив кольцо в ту гильзу цилиндра, в которой оно работало. При этом кольцо установите в гильзу на расстоянии 20-30 мм от нижнего торца. Для правильной установки кольца продвиньте его в гильзе головки поршня, используемого в качестве оправки

у меня, кстати, при ремонте двигателя была такая же неприятность... вынимал гильзы, потом вынимал поршни с шатунами в сборе через низ гильзы, вставлял точно так же при сборке.

всем привет! не буду словоблудствовать, взято отсюда: http://www.moskvich2140.ru/remont_dvigatela_moskvicha2.html (точно так же пишут и в книгах по ремонту сего аппарата): При замене дефектных или изношенных гильз цилиндров новыми или отремонтированными гильзами, положение их в блоке не ориентируется. В остальных случаях прежде, чем вынуть гильзы из блока, пометьте их порядковым номером (счет вести от цепного привода газораспределения), а также отметьте их положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их установку в прежнем положении. - выньте из гильзы поршень с шатуном в сборе. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Удаление поршня с кольцами и шатунами в сборе из гильзы и установку в гильзу производите только со стороны нижнего центрирующего пояска гильзы цилиндра, избегая протаскивания нижней головки шатуна с болтами через гильзу цилиндра, так как повернувшийся болт шатуна может своей головкой повредить зеркало цилиндра - образовать продольную царапину.

Привет! Клеммы не снимайте при проверке вольтмером. Прибор покажет напряжения заряда, поскольку оно больше напряжения батареи. Возможно батарея с новья не очень сильно заряжена - долго стояла в магазине, саморазряд всегда присутсвует. Сначала промеряйте напряжение батареи на незаведенном двигателе. На заряженой батарее оно должно быть около 13 В.

а почему не попробовали вытянуть поршни з шатунами в сторону КВ? или КВ не снимался? в инструкциях по ремонту реккомендуют вытягивать поршни с шатунами в сборе в сторону низа гильзы чтобы шатуном не поцарапать ее

Другие требуют переделок крепления

про дырки - именно так. зеркала вот такие имелись в виду http://detali.zp.ua/catalog/57266-zerkalo_2101_06_21_na_boltah_k_t_2sht/

Здравствуйте! В зияющие дыры можно саморезы с широкими шляпками вкрутить. Дверные карты держатся на пистонах, которые от времены утратили пружность, вот и приходиться усилить крепление карт саморезами. Дверные зеркала можно взять универсальные от классических жигулей, пластиковые "лопухи" с треугольным фланцем и скобами для крепления за рамку двери. Но качество их, к сожалению, не очень. Но крепление не требует переделок.

именно так... она рядом с той, через которую проходит тросик спидометра от привода с КПП http://www.moskvich2140.ru/remont_otoplenia_i_ventilacii_moskvicha.html трубка под номером 12

Отрезок шланга на фотке предназначен для слива накопившийся жидкости из корпуса отопителя, которая попадает через воздухозаборник на переднем карнизе при сильном дожде, а также слива ОЖ из радиатора при поломке одной из трубок сот радиатора отопителя (что бы ОЖ в салон не попадала). Эта шлангочка выводится наружу через отверстие в тоннеле КПП в передней его части (в раене колокола сцепления).

а сколько слилось ОЖ? а по поводу неудобств - позвольте не согласиться вся беда в том, что к многим узлам хозяева не уделяли внимания, пока они не откажут в работе... а ведь руководством предусмотрены профилактические мероприятия... но ими, к сожалению, игнорировали, потому что это МОСКВИЧ... не сочтите за грубость! Удачи!

Значит проблема не "мокроте тормозов"... Вообще на холодную тормоза намного лучше хватают. После прогрева и нагрева их эффективность уменьшается. Возможно случай плохой тормозной жидкости, которая погуще при низших температурах. У меня так, напирмер, на гидроприводе сцепления после замены ТЖ... Надо копать глубже.

Ну вот и славно! Удачи на дорогах!

от засореного топливопровода могут быть ривки при разгоне и езде на повышеных оборотах двигателя, а прожорливость просто совпала з засорением

Всем привет! Тормоза сушатся очень быстро при езде на скорости 40-50 км с легко нажатой тормозной педалью. Метров 100 - 150 вполне хватает для следующего эффективного торможения не зависимо от типов тормозных механизмов.

Обычная штатная медная трубка диаметром 6 мм вполне приемлима для езды даже на максимальных скоростях. Если не забита. Чаще забивается бензозаборник, трубка может сминаться или треснуть. От этого и проблемы. Но никак от малого диаметра трубки. Карбюраторщика надо менять, ИМХО.

А ми шо, а нам тільки за, аби тільки величезне бажання От тільки наші шось принишкли....

їздить... плаває

здоровенькі були! я на місці, загараю на роботі

такой аппарат.... жаль, что приходиться расставться...