Tinlaven

за господина извините, если такеое обращение Вам неприятно.... просто в нашем регионе так принято обращаться... товарищ звучит как то не очень.. ну да ладно... по п.1... По тексту издержки из литературного источника все понятно.... но это общие закономерности карбюрации ТЭС карбюраторов с падающим потоком смеси... Но тогда вопрос: почему первичные камеры карбюраторов серии 2140...20 и 2170...20 идентичны, в том числе и характеристики жиклеров СХХ, кроме распылителя ускорительного насоса, который обогащает больше смесь на переходном режыме именно из-за излишней пульсации воздуха в режиме малых нагрузок двигателя УЗАМ? А можно ли источник в полном обьеме? Буду очень благодарным... по п.2... Заради эксперимента отключал шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на корпусе дроссельных заслонок...Обороты ХХ возростали даже без увеличения жиклера отбора картерных газов... А как тогда у Вас реализована система отсоса картерных газов? П.С. А что делать pandex-у?

Господин biletskij, очень интересны Ваши пояснения по поводу работы систем карбюратора типа ОЗОН (кстати, он не нашими инженерами придуман, к сожалению, а изготовлялся по лицензии фирмы Вебер). Но есть к Вам 2 вопроса: 1. Чем отличается потребление воздуха на впускном тракте двигателей ВАЗ и УЗАМ? Широкие фазы спосбствуют плохому наполнению на малых обортах вследствии частичного выталкивания смеси из цилиндров назад во впускной тракт из-за низкой инерции и скорости топливной смеси. Я всегда думал, что при таких обстоятельствах (на низких оборотах) разрежение во впускном тракте несколько ниже при одинаковых обьемах двигателя и наполнение цилиндров хуже, что и приводит к вялости" набора оборотов. Поэтому надо бы ставить жиклеры с большей пропускной способностью в системе ХХ. Каково Ваше мнение по сему поводу? 2. Насколько много надо рассверливать отверстие жиклера отбора картерных газов из двигателя? А золотник в корпусе оси дроссельных заслонок оставлять без изменений? Но при увеличении диаметра этого отверстие количество картерных газов при работе двигателя на ХХ увеличится, что приведет к ухудшению горения топливной смеси... Но могу и ошибаться...

Ну вот взяли и заругали человека Порылся я тут немножко в инете по поводу прменяимости карбюраторов ДААЗ-2107-1107010-20 на двигатели УЗАМ. Официалы с ДААЗа говорят следующее: "Почему нельзя ставить карбюратор 2107 да и любой Озон от ВАЗа на уфимский мотор - Система холостого хода карбюратора 2107 имеет недостаточную пропускную способность для работы двигателя УЗАМ на холостом ходу. Частично оптимизировать состав смеси при работе двигателя на холостом ходу можно за счет увеличения отверстия вентиляции картера в карбюраторе с диаметром 01 мм до 02 мм и приоткрытием дроссельной заслонки 2 камеры. Отрицательные стороны замены карбюратора: - увеличенный расход топлива; - увеличенное содержание СО и СН в отработавших газах при повышенных оборотах холостого хода (0,6 ном.)" А вот каким опытом поделился участник автоклуба ИЖ-2126. Установил карбюратор ДААЗ-2107-1107010-20 на двигатель УЗАМ 1,7. Общие рекомендации. 1. МД 1 камеры оставляем как есть 3,5. МД 2 камеры меняем на 4 от 2 камеры ДААЗ-2140-1107010-70 2. Меняем жиклеры: ГВЖ 1 камеры - 170, ГВЖ 2 камеры - 170 ГТЖ 1 камеры - 125, ГТЖ 2 камеры - 150 (с родными жиклерами не поедет как надо) Данная комбинация скорее на экономичность. Жиклер переходной системы расковыриваем иглой от шприца где-то до 0,5. Носик УН ставим 50 вместо 40. 3. Делаем механический привод др. заслонки 2 камеры аналогичный ДААЗ-2140-1107010-70 Пневмопрвод снимаем и на место его ставим крепеж троссика подсоса от ДААЗ-2140-1107010-70. 4. Все это ставим на автомобиль (надо будет чуть-чуть рихрануть нижнюю часть корпуса воздухофильтра), точнее место, где торчит патрубок для отбора газов из картера. Чтобы он не упирался а электромагнитный клапан. Клапан подключаем проводом к + катушки зажигания. Остальное чтобы не забыть. Снмаем нафиг блок управления ЭПХХ и вакуумные шланги. Штуцер на впускном коллекторе около 4 цилиндра глушим (кусочек шланга я просто перетянул узлом) Начальные регулировки штатные. Винт количества - откр. на 4 об., качества на 3. Забедняем смесь по началу снижения оборотов. В результате этого имеем стабильный холстой ход и неплохую динамику. Карб ничем не уступает родному ДААЗ-2140-1107010-70 Провалов нет, разгон ровный. Мое ИМХО, зря Вы все таки поставили систему ЭПХХ. А какой у Вас фактический НУОЗ?

Только сегодня в новостях прочитал... Шокирован... Родным приношу соболезнования...

Здравствуйте! Свечки белые от бедноватой смеси, тем более что теперь ЭПХХ отключает систему ХХ на ходу. Но после небольших испытаний судить тяжело..Накатайте хотя бы километров 200 в разных режимах и еще раз выверните свечи... Нагар сухой, это уже хорошо. А качество искры на снятых свечах не проверяли? Вообще то после увеличения зазора между электродами свечей зажигания увеличивается мощность искры и улучшаются условия горения топлива... По поводу хлопка, у меня когда то такое было при позднем зажигании... Хлопки были и в карбюратор, и в глушитель... Может впускной клапан какой нибудь пережат... Опишите детальнее источник хлопка... Может имеется негерметичность выпускного тракта..

банальный перелив карбюратора... или игла не держит, или попал мусор под наконечник иглы...

возможно охлаждающая жидкость попала в масло..но в прохолодную и сырую погоду на щупе может появляться сметанного цвета осадок от влаги... протяните ще раз голову для начала...

может..после установки ГБЦ и затяжки ее заданым моментом после 500 - 1000 кс робега ее надо повторно протянуть, поскольку прокладка ГБЦ дает усадку... а масла на свечке нет? тосол не бурлит в расширительном бачке при перегазовках?

если без фильтра перло - значит пора менять воздушный фыльтр... у Вас из-за засорения может переобогащать смесь.. механический привод стоял, но тарировки жиклеров и систем были не такие как на 2107... а чтобы поставить ЭПХХ, надо не только микровыключатель ставить... а стоит ли с этим заморачиваться?

Желаю удачи в решении проблемы Обращайтесь!

смотрите контакты в замке зажигания, которые включают реле стартера

если носик УН 50, то для экономичности можно и ГТЖ1 на 109 ставить. Кстати, вот заводские тарировки жиклеров.. http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm Карбюраторщик многое может говорить, но на ХХ без подсоса топливо должно идти только через систему ХХ, поскольку дросселя полностью закрыты. А зазор между электродами свечи поставте в пределаз 0,8 - 0,9 мм, тем более что у вас БСЗ.

провал при холодном движке - норма.... просто плавнее нажимайте педаль при разгоне, или немного выдвигайте ручку подсоса, пока не прогреетесь хоть до 60 градусов

есть еще одна причина стирания резьбы, кроме перетяга... С завода приемная труба глушителя ("штаны") крепилась специальным кронштейном к болтам крепления кпп к колоколу сцепления. Это разгружало от нагрузок при вибрациях и качениях двигателя на опорах крепления приемной трубы к коллектору, а колебания передавались на выхлопной тракт, которые гасились на резиновых подвесках.... Если такого кронштейна нет, то имеется дополнительная точка изгиба на креплении приемной трубы к выпускному коллектору, через которую и прослабевает затяшка гаек на шпильках... Я поставил вообще болты с гайками (гайки спиливал немного), промазав резьбы графиткой... Шпильки не вкручивались из-за стертой резьбы га фланце коллектора, ремонтных шпилек не имел возможности сделать..выходил из положения вышеописаным способом.

Друзья, обороты ХХ для двигателя УЗАМ-412 не зависимо от типа карбюратора (будь то К-126Н, будь то ДААЗ) по мануалу дожны быть в пределах 850-900 об/мин (http://www.moskvich2140.ru/remont_systemy_pitania_dvigatela_moskvicha.html)... Перед началом регулировки карбюратора на обороты ХХ надо оба регулировочных винта вывернуть на 2-3 оборота, прогреть двигатель до рабочей температуры, а потом можна начинать регулировку. Как это делать - почитайте литературу или хотя бы посмотрите видео Наиля Порошина. Помните, на расход больше будет влиять качество смеси, которое устанавливается винтом качества, а конечные 850-900 об/мин винтом количества. pandex, давайте не будем гадать на кофейной гуще. Сделайте следующее: 1. Установите в первичную камеру карбюратора комбинацию жиклеров: ГТЖ 112, ГВЖ 150. Если носик УН емеет размер 50, то ГТЖ можете поставить 109. Проверьте маркировку жиклера ХХ. После отрегулируйте обороты ХХ согласно вышеуказаной ссылки. 2. Проверте, куда идет струя от носика УН. Должна идти в коллектор, минуя дроссельную заслонку, длинной струей. 3. Если рывки при разгоне останутся, то вероятно проблема со свечами (проверте зазор между электродами и их чистоту) или есть подсос воздуха из-за неплотностей соединений или искривления плоскостей карбюратора. И последнее. При регулировке ХХ заверните на работающем двигателе винт качества смеси до упора. Двигатель при этом должен заглохнуть. Если нет - есть поступание топлива в цилиндры минуя систему ХХ. Тогда надо разбираться в карбюраторе детальнее. П.С. Не забудьте проверить качество соединений проводов в цепях системы зажигания...Чудес не бывает Дерзайте!

А электроклапан есть у вас? может он не работает... а может нагара много в цилиндрах... выкрутите свечки для начала и сфоткайте.. а дизелинга у меня нет, так как электроклапан отсекает подачу топлива при выключении зажигания и свечи хорошо самоочищаются от нагара в процессе работы... езжу на нефорсированых режимах а дизелинг не зависит от типа системы зажигания...

Свечи BRISK L15YC

Нет, ЭПХХ я не ставил, у меня модель карбюратора ДААЗ-2107-......-20 без ЭПХХ, но с электроклапаном. Я к нему подключил "+" от замка зажигания, он при выключении зажигания перекрывает канал ХХ и двигател мгновенно глохнет. А экономия от ЭПХХ есть только в городском цикле езды, да и то не слишком болшая, но немного доставляет головной боли пневмоклапан на карбюраторе из-за некачественных комплектующих. Свечи у меня BRISC с калильным числом аналогичным "жигулевским" А17ДВ с выносным изолятором... летом немного детонируют, тогда заливаю бензин АИ-95 и все проходит... на зиму детонации не слышно... но так как часто и больше ездию по городу, то свечи хорошо самоочищаются и нормально работают по несколько лет... у Вас БСЗ... просто выставьте для начала НУОЗ +10 градусов (штатную)...

комрессия - величина давления в конце такта сжатия. у штатного двигателя она должна быть не ниже 10 единиц на каждый цилиндр. При этом используемое топливо для двигателя с такой компрессией должно быть с ОЧ 93 - 95 по пасспорту. У Вас двигатель с такой компрессией уже не есть дефорсированным, поскольку за счет уменьшения высоти ГБЦ обьем камеры сгорания уменьшился... А дает этот факт увеличение мощности двигателя, но надо тогда перенастрить центробежный регулятор опережения, что бы не было детонации (если он у вас типа Р-147В)

pandex, вот мое мнение на счет карбюратора: http://moskvich.net/topic/381-%d0%b4%d0%b0%d0%b7%d0%b7-2107/page__view__findpost__p__92438 от этого поста почитайте несколько постов ниже. Првильно Вам подсказали, что при такой СЖ вашего мотора нужно заливать бензин с ОЧ не ниже 92. И проверте НУОЗ. И еще от себя добавлю. Я юзаю сей карбюратор с его новья и по сей день несколько лет при штатных для него тарировочных характеристиках. И отлично он регулируется на ХХ. Если регулировкам не поддается, значит проблема не в модели карбюратора, а в плохой работе какой то из его систем. По Вашей проблеме. При работе двигателя на ХХ капать из диффузора или носика УН бензина не должно. Установите уровень по наклонной площадке. А далее ждем Ваших впросов и выявленных Вами изменений.

если стук на отбойном ходу подвески, то я бы все таки начал осмотр втулок нижней опоры аммортизатора...

еще и на запаску место осталось

підвивання кпп на нейтралці - допустиме для рідної кпп... якщо вібрує на взльоті - перевір кардан... він може бути ще погнутим

Привіт! А у тебе ями чи естакади поблизу немає? можна було би карданом похитати на предмет виявлення надмірного зазору його ведучого вала у хвостовику... про втулки дивись http://moskvich.net/topic/2372-%d0%b2%d1%81%d1%96-%d1%85%d1%82%d0%be-%d0%b7-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%8e%d0%b4%d0%b0/page__view__findpost__p__394641 пункт 2.

было и у меня такое...раскрошился выжимной подшипник, а домой надо было еще 80 км пилить... ехал без выключения сцепления... немножко тяжелее переходить с высших на низшие передачи... и главное - не усердствовать с нажатием на рычаг переключения передач дабы викли и муфты синхронизаторов не поломать... педалью газа ловить момент снхронизации оборотов и иногда пережачи включаются легче, нежели с выжимом сцепления..