МишаняTKM

шлицы те же. Редкий шлиц (10 против 20) это совсем древние - 407 и начало 408,412 (до 69 года)

да, только нужно иметь в виду, что мосты те, что с штауферами - узкие. Встать то встанут, но полуоси придется искать короткие - ранние, или с длинными (поздними) думать где укоротить. А защита то она выковыривается... Особо если пластик...

-удалено- 2 литровый узам. Ну-ну. Конкретики уйма. Базара нет. Кашпировских додумывать нет. Плыви сам.

вот на это вопрос был мой ответ касательно отвода из ГБЦ. первое что нужно сделать измерить на своем кузове расстояние от пробки до моторного щита. Сразу принять, что с установленным отводом возникнут проблемы со снятием отдельно от мотора ГБЦ (решаемо поддомкрачиванкием третей опоры мотора) и колокола сцепления - тут много сложнее. Решение либо резать прилив стртера на колоколе. Либо рихтовать моторный щит. По поводу реализации на седане отвода из ГБЦ - есть много вариантов. От простого укорачивания имеющегося соска на пробке и одевания шланга ВАЗ с изгибом в виде буквы "Г", до более надежных реализаций в металле. Тут много обсуждали. Посмотри.

Спасибо. Я про выпуск пытался сказать. Про впуск да. А 331 от 248 по наклону и длинам одинаковы? Не подскажешь? Заранее спасибо. ************************** по поводу переделок, еще придется пробку с ГБЦ вывернуть и ввернуть заглушку либо штатную 412ю, либо самодел (резьба метрическая 36х1,5). Либо сделать отвод на печку оттуда. Прямой как есть оставлять нельзя т.к. упрется в моторный щит.

на фото новые блоки отмытый блок вот: исходное состояние можно посмотреть тут: http://www.my-photo.ru/?g=58032 отмывка смесь 50/50 650/керосин, - отмывает хорошо, но вонюче очень домывали, в итоге (вышло быстрее и легче) пеной для двигателя (так и называется) и керхером. ************************************************************** подшипник. Да 41 он по внутренней обойме меньше нашего на 1 мм. Нужно менять. Стоит он тут: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=4e_m&p=1149533 Вынимают съемником, но можно и подручными средствами Например, так: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=ozqa&p=1149538 http://www.my-photo.ru/fp/b/1149/1149540wFLK.jpg http://www.my-photo.ru/?g=75439

Врать не буду, сам не примерял, хотя и валяется где то,... но как знаю, форма малость не та. А то, что мал так это данность. Как и изогнутый, режущий мощность мотора впуск. На фото еще большой стоит когда свой поддон снимешь поглядишь, там скорее другой, с заборным отверстием с пятак - еще меньше. Если б поддон позволял ППки ставили бы себе нормальную 12ю лейку.

во фото нашел это Вани с spb-azlk (при чем это ещё большой!, типа "тюнинг", были в более массивном корпусе с еще более мелким отверстием\сеткой) а это наш: [фото из сети]

коллектор на 41м - 412-... т.е. наш, родной. Лейку (заборник) нужно 412 поставить т.к. на 41 заборник это как суп через макаронину высасывать. шибко мелкое отверстие там, да и форма чуть не та.

название не известно. Но вероятно, "тяга карбюратора под тросовый привод".

а зазор по полукольцам? и нумерация по порядку откуда? вершина треугольника куда смотрит? Все д.б. от цепи (счет от, смотреть на...)

для каких работ? сборка мотора из исправных проверенных частей? -дин. ключ -клещи для установки колец на поршень (можно заменить тремя пластинками), но если на 1,5 то таких клещей фирменных на Москвич д.б. много (у людей на руках) -оправка для обжимки колец - установки поршня в сборе в гильзу (можно заменить жестянкой из консервной банки) -набор плоских щупов -рассухариватель. вроде как дин. ключ это самое основное. Если же проверять, промерять перед сборкой детали самому, то тут список будет много длинее. Посмотрите тему пользователя DAHAKA где он ищет инструмент.

если это вопрос какой ключ, то ИМХО, для мотора этот лучше http://mirinstrument...oducts/item/627 квадрат у него ходовой, под большинство уже имеющихся головок подойдет, и рычаг нормальный чтоб голову, колено тянуть. максимальное усилие у него 21 кгс*м у нас же ГБЦ ,корни - 9-10, гайка в. вала КПП - 9-10, заглушки блока - 20-21, сошка 12-16... в общем, для большинства работ самое оно. ИМХО. А по фирмам не знаю.

вот про такой ключ (только фирма другая) я и писал. На одном моторе привет шпильке блока (ну там возможно уже подготовлено было) на другом колено. Хоть безменом их проверяй.

Зря смеешься. Вполне работоспособен способ. Вдвоем только нужно. Избалованы все инструментом готовым, а он ведь тоже не абсолют. У меня вот два ключа модных, отщелкивающихся в хозяйстве, и показания не сходятся. Когда шпильку свернул - проверил оба, один врет - занижает. Вот тебе и ахаха.

но безмен, ключ и метровая труба то есть? http://lanos-club.ru/forum/index.php?showtopic=21449 http://4pda.info/news/21799/

из описания не ясно что крутит с шатунами. Вроде как одно протянутое колено в блоке? Снять КВ 1. Проверить его на кривизну. Может банально кривой. 2. Посмотреть на вкладыши. Там где зажимало будет видна выработка (металл будет блестеть) - снять вкладыш, убедится что под ним нет наклепа. Если есть - удалить и собрать с новыми вкладышами. 3. Если все в норме - измерять шейки вала и толщину вкладышей. 4. Если и тут все в норме - мерить и ремонтировать/менять блок. Хотя думаю вопрос решится на пп. 1-3. Вал по маслу в блоке должен вращаться от руки. То, что срывается большим усилием, - знак что колено зажато, например, из-за наклепа/грязи под вкладышем.

травить в горизонтальной плоскости, с учетом конкретного места (по стыку помпа-передняя крышка-блок кислота и соли попадут в мотор) - малореально.

в том вся соль чтоб бить по оси. когда по оси - нагрузка идет куда нужно - на выбивание, а не на изгиб как, когда лупите под углом. А чтоб бить по оси нужно подразобрать передок чтоб было удобно. Вбивать клин я бы не стал. Пер. крышку попортите.

снять радиатор, накрутить гайки на болты (чтобы чуть скручены были) и бить. как стронутся-дойдут до плоскости помпы - скрутить гайки и далее довыбить через пруток. потом через пруток, уперевшись в ухо помпы, ударами стронуть помпу (провернуть), далее, вращая, вынуть окончательно.

у нас в колхозе тоже нет... сгоревший коммутатор, блок ЭПХХ 08 - вот решение.

можно, а спрашивать нужно МД2, МД1 уже динозавр - редко встречается. или на старом коммутаторе собрать самому источник: http://www.vaz04.ru/forum/13-2485-1 источник http://2109.at.ua/publ/dvigatel/mgnovennaj...ka_md_1/2-1-0-2

Да, повышенный износ - возможность повышенного сопротивления вращению на оборотах. Думаю, такое возможно.

а я думаю это намек на нижнюю точку крепления, читай посадочное ведущей шестерни МН в крышке. Верхнему чего будет? Две неподвижные детали... по опыту знаю, что бывает, особо после "валилова" износ этой посадки -> люфт шестерни. Итог - падение давления. С износом шестерни привода трамблера и МН как то не связывал.

чудны дела. может профиль не тот ил монтажный размер не верный? сильного износа шестерней МН нет? ведущая шестерня в крышке не болтается? полистал тут на досуге "методические указания по определtнию причин возникновения дефектов двигателя М412 в условиях эксплуатации" так там при срезе шестерни привода/шлицов ведущей шестерни - рекомендована замена нижней крышки звезд ГРМ. Что это? агрегатный ремонт или намек на причину?