МишаняTKM

Что бы знать как устроено. И показать всем. Спасибо авторам-владельцам.

т.е. шкив после удаления зубьев не балансируете?

leon прав. пишите об одном, а ждете про другое... на 407м (ГТЦ 402...) своя внешняя манжета. От 403=408=412=2140ГЦС не подходит. Эти ремкомплекты могут дать остальное - рабочую манжету, обратный клапан и его седло. (В ГЦС обратного клапана нет) Как решать проблему внешней манжеты? Ответы есть в профильных темах. Здесь вероятно, на ТКМ и mzma.net - точно. Кратко варианты: новый поршень в ГТЦ под позднюю манжет (в темах есть чертеж), доработка позднего поршня под ГТЦ402, манжет из инокаталога, старые запасы дедушек на рынках.

да, решение супер. Особенно на Уфе, где снизу щеточный узел генератора. На Жиге еще куда ни шло, а у нас пусть уж лучше в картер течет. ИМХО.

У АЗЛК терморезистивные датчики ТМ100 были только на 2140SL и 2141. до этого на всех машинах МЗМА-АЗЛК шли термобиметаллические датчики, они же шли и на 2140 до конца выпуска. Во времена 2140 он маркировался ТМ101. [фото из сети] Датчики взаимозаменяемы только совместно с показометрами приборки. Про ИЖи я не совсем уверен, но вроде ТМ100 появился только на ИЖ Оде Кстати, тема на форуме уже была. P.S. ТМ100а и в - отличие в контакте: "а" - ножевой (как на фото leon выше), "в" - под винт, как у ТМ101

пыльники с любого позднего москвичевского РТЦ, манжеты - с 412 РЦС. перед и зад по пыльникам/манжетам одинаковы.

Конечно, главное здоровье! Выздоравливай. Не переживай. Ни один разумный человек никаких слов кроме благодарности тебе не скажет. А не разумные путь идут лесом.

да... кругом одни жулики.

тут дело такое.. мало плохо, много тоже опасно. Трещины в ГБЦ от направляйки в тело - довольно часто встречаются. Тьфу*3.

Без нутромера никак. Ты ж по уму делаешь. Прирезать (править) седла после замены направляющих все равно придется. Малый натяг опасен. У нас втулка цилиндр, без бурта, вполне может стронуться.

натяг 3-6 соток вообще то. Сильно мало делать не стоит т.к. втулка может выползти. Если же править то на станке направляйки, ИМХО, это выйдет дешевле чем разворачивать отверстия в ГБЦ.

да, в динамике с ними могут быть проблемы.

раз винты есть - обязательно ослабить.

отверстие под штифт есть только на старых кулисах, на новоделе их нет, как кстати и винтов ограничителей продольного хода кулисы...

так может с углами чего не так? почему ДПКВ? почему на холодную пашет тогда?

импульс с коммутатора? Зачем так сложно? Сигнал с лампы аварийного давления. Себе сделал так. Думаю этого достаточно. но в этой теме это оффтоп. По теме же: 1. Нормализация темп. режима мотора. - исправный термостат (не пустышка), помпа, ремень, штатная крыльчатка если сняли из-за установки ЭВ. 2. Замена БН на насос с малой камерой типа Пекара. Далее колхоз, но работает. 3. Прикрутить радиатор к БН 4. Сделать кнопку на полив насоса от омывателя. 5. Сделать обдув насоса. Этот вариант проверял на себе. Времени разбираться с мотором особо не было, а пробки Пекар ловил жесткие. Реализация простейшая, на покупных реле и из подручных средств. После остановки мотора нажимал кнопку (кнопка без фиксации) в салоне, включался вент-р и дул по воздуховоду на насос не давая ему получить тепловой удар из-за роста температуры мотора. Дул фиксированное время, около 10 минут, потом выключался. Это обеспечивало покупное ВАЗреле (см. фото). Работало железно. Ни одного сбоя. Потом конечно проблему решил, но в свое время реально помогло. фото тут первые шесть штук.

у нас на срез болты не работают. Это к штифтам. От "сильных" болтов хуже, конечно, не будет, но особой необходимости в них в этом узле нет. Если родные не найти, то про жигулячьи верно советовали.

либо полуось гуляет

ну на первый раз оправка то проще. Зачем лишний раз напрягаться самому и напрягать ведомый.

я аж погрустнел, подумал что в задумчивости опечатался...

прицеплена к карбюратору. Находится между карбюратором и моторным щитом. По поводу кардана - ставить тогда наугад, поездить, если будут вибрации - перевернуть на 180 градусов. что касается цилиндра сцепления, то снимается он просто - стопорное кольцо со стороны штока - либо разжать спец. щипцами либо двумя отвертками снять. далее он должен вынуться из прилива колокола. Но бывает, что не вынимается. Бить в торец цилиндра не стоит т.к. прилив легко откалывается. Либо отмачивать либо отогревать, либо открутить с него шланг/трубку и снять колокол вместе с цилиндром.

следует не забыть снять тягу привода дросселя карбюратора - она будет мешать достаточно завалить мотор для легкого снятия колокола сцепления. Еще из досадных мелочей - перед снятием КПП не забыть открутить от неё трос привода спидометра. Также крайне рекомендуется перед снятием кардана отметить его положение относительно фланца редуктора, при сборке - метки совместить. Тоже самое относится к маховику, на 412 моторах он нештифтован, нужно самому отметить и сохранять взаимное положение маховика и КВ Шпильки крепления стартера для облегчения дальнейших разборок можно чуть укоротить. Резонатор тоже желательно снять или как минимум отсоединить основной глушитель от гибких подвесов (три точки). При обратной сборке: 1. отцентровать ведомый диск можно и без первичника - подручным инструментом. 2. при установке КПП не допускать повисания её на первичнике, т.е. нагрузки на ведомый диск. 3. при установке КПП на герметик, обратить внимание на чистоту отверстия под подшипником для слива масла (чтоб не забило герметиком).

Всегда пожалуйста я себе делал из фторопласта, он скользкий и не требуя никаких смазок не изнашивается.

Пожалуйста. У меня необходимость возникла довольно быстро. Буквально неделю. Машина стала сама сигналить. Когда разобрал, оказалось что контакт из-за подвижного основания (корпуса подрулевых) закусило, вращением руля свернуло в спираль и он стал вначале подкорачивать при вращении баранки на корпус вала, а в конце уже постоянно коротил. Правда переключатели были новодел... и вроде я их при установке сдвигал от упора (о чем уже писал ) чтоб сигнал работал.