МишаняTKM

валео подшипник под корзину с прямыми лепестками подвижен на обойме-основе: можно руками сдвинуть туда-сюда, в том числе и для установки соосно.

"При езде на 2-4 передаче на малых оборотах начинает дёргатся." почему никто не спросит какие это малые обороты? на ТКМ пока писал ответ тему прикрыли. откуда уверенность, что нагрузка на мотор соответствует его оборотам/мощности? как написано в первом сообщении: "При езде на 2-4 передаче на малых оборотах начинает дёргатся." ответ напрашивается сам собой.

в моторе весь счет от цепи полукольца ставятся в проточки коренной крышки № 3

новособранный, может греться весьма значительно, приработанный тоже греется.

а не 248? фото маркировки ГБЦ [из сети]

нутромер грубо можно проверить одев на один палец два шатуна и посмотреть на зазор между НГШ. новые шатуны, шатуны из холодно катанных моторов с з/ч везде один шатун проблемный попадался. В последний раз подобрал комплект на 5й раз с мотора с разборки (один родной, два холнокатанных, один с мотора с разборки). Это если комплектами отбирать, а так в разнобой в принципе более чем реально. Вопрос у какого какой опыт по ВГШ, как мало "мяса" сверху достаточно для того чтобы ходил?

отсутствие маслоотражателя и => признак того что редуктор ранний и тянется бОльшим моментом.

Присоединяюсь Всех благ!

шлицы на полуосях точно не подскажут. 20 эвольвентных шлицов (мелкий шлиц), вместо 10ти прямобочных (крупный) появились с лета 1969 года. Обсуждаемое же изменение регулировки натяга подшипников произошло с зимы (января) 1984 года. До этого (ранние редукторы) между подшипниками ставилась распорная втулка и регулировочные пластины-шайбы, тянулось "до дури". Гайка если правильно помню, для защиты от проворачивания заминалась в паз на шестерне ГП. У поздних была введена новая метода - втулки шайб не было, а гайку хвостовика тянули при снятой коробке дифференциала (т.е. только шестерня ГП на подшипниках). - тянули до нормированного крутящего момента проворота подшипников. Теперь про отличия. Чисто теория: 1. в 83 был изменен сальник - появилась маслосгонная насечка, + замена материала. 2. Тогда же (январь 83) появилась маслоотражательная шайба под сальником. 3. Непосредственно с новым способом регулировки натяга (январь 84) для более плотной посадки фланца изменились посадочные шлицы ГП - изменения в сотках, глазом не поймать. 4. Непосредственно с новым способом регулировки натяга (январь 84) стали ставить самостопорящуюся гайку (гайка с юбкой исходно замятой в трех местах). 5. Что то еще менялось в посадке подшипников, но это уже совсем малопригодно для решения вопроса. Это теория. В сток авто определить легко по году выпуска. Далее если мало лазили, то по пп 1,2 и 4. Хотя согласен с ddd3, сегодня когда рынок з/ч и авто даже не вторичный, что либо гарантировать сложно. Смотреть придется на месте. Основное это натяг в подшипниках ГП.

редуктора разные были одни (старые) тянулись "до дури", поздние - до создания натяга в подшипниках ГП. Не ошибитесь.

*

знает. Вибрация, правда оно сопровождалась диким гулом на скорости, была такая, что болты КПП отвернулись и потерялись. Поломка выявилась, стала явной по дефекту "не включаются передачи" Полез смотреть, ни одного болта КПП не осталось, - висела на первичнике и третьей опоре. А до этого постоянно откручивались болты кардана и та самая гайка на фланце. Редуктор до такого состояния (явный дефект, начал постоянно гудеть и появилась явная вибрация) довели пробегом около 50 км на скорости около 90 км/ч без смазки (выдавило через сальник), был нигрол... на ТАде наверно клина бы словил... Регулировки в этом варианте на помогли. Более всего повлияла замена подшипников ГП, ну а полностью вылечилось заменой редуктором в сборе.

Что даст? Информацию. Всяко бывает, например, криво приваренные опоры на чулках, крепление третьей опоры и т.п.

у нас есть, идут в розницу и ремкомплектами - болты и стопорные кольца крестовин. Качество очень среднее.

а по своему опыту не скажу, что закисание всегда приводит к вибрации, свежий пример машина ездила горя не знал, ни вибраций ни каких проблем, по мере износа менял коробки, редуктора,- все оставалось прекрасно; при капиталке, когда снял кардан, по правильному его в брак, т.к. передняя вилка была несимметрично свободной, а сзади совсем плохо. Пересобрал с новыми крестовинами, отбалансировал, но пока не проверил в деле. Я к тому что совсем не факт, что крестовины всегда всё решают. Другой вариант на второй машине, была вибрация в салоне, кардан по крестовинам был в норме, КПП тоже, (да и замены КПП были) - ничего не менялось. Заменил на пересобранный, балансированныйв лаборатории, - стало много лучше но полностью не ушла. Вот думаю надо по примеру mkf углы замерить. Хотя на глаз вроде все хорошо.

между тем в литературе есть рекомендации уходить в статике от прямой оси, рекомендация угла излома, на ТКМ обсуждалось тут: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=25538&hl=%F3%E3%EB%FB+%E8%E7%EB%EE%EC%E0+%EA%E0%F0%E4%E0%ED%E0 Факты подтверждают рекомендации. Но 100% точного ответа не получилось. Может в обсуждении тут, он родится?

о... углы излома кардана это знатная тема... можно попробовать подложить, читал, пишут - помогает, но ведь раньше то было нормально?

[фото из сети] за соосность отвечают два подшипника: поз. 31 - напрессовывается на вторичнывй вал со стороны двигателя и фиксируется по внешней обойме в удлинителе стопорным кольцом поз. 32. (поэтому кстати, для замены удлинителя и придется разбирать КПП - чтобы снять это самое стопорное кольцо) и наборный игольчатый поз. 30. Если внутри КПП живая, т.е. люфт, например, только из-за износа шейки вала по которой работают иголки подшипника поз. 30, то вал будет на выходе удлинителя несоосным (болтаться), но по опыту вибрацию это не вызывает.

мел что б контур тела обрисовать? ОЧЕНЬ АККУРАТНО подобные работы делать! если скользящая втулка в удлинителе не болтается (входит плотно) и её не клинит при вращении, то скорее всего удлинитель не причем. P.S. по балансировке кардана тут на форуме отдельная статья с обсуждением была кстати...

замена без разборки коробки невозможна. Да и при чем тут удлинитель? Вилка же не болтается в нем? (Если болтается, то лечить в первую очередь) а прочее это подшипники вторичного вала внутри коробки: задний в удлинителе, передний в первичнике.

совет - сначала подключить все шланги штатно или заглушить свободные отверстия на карбюраторе/двигателе.

Кольца вообще положено при сборке шарнира подбирать по толщине (есть разных толщин), ну или, в реальных условиях - подтачивать. По факту шайбы почти всегда толще чем надо (возможно из-за деформации вилок из-за неаккуратной разборки). Нужно на наждаке снять избыток, - до зазора 2-3 сотки. Это нужно делать всегда, почему то многие этого не знают (сужу по опыту). Я делаю так: собираю шарнир (естественно смазанный) до перемещения вилок легким усилием руки, плоскими щупами определяю зазор в канавке вилка-край колпачка. Отнимаю 0,02(0,03) получаю толщину стопорного кольца - довожу новое до требуемой толщины на наждаке. Если шарнир имеет неодинаковые усилия на перемещения по осям, значит неравномерно перетянут. Вообще, в общем случае, замена крестовин требует балансировки кардана. несоосность вторичного вала втулкам удлинителя, говорит о некачественной сборке/ремонте коробки - подшипники вторичного вала, особо - передний. Что именно есть причина вибрации не знаю, возможно вообще не тут, но по хорошему всё это всё равно надо устранять. [table][tr][td] [/td] [td] [/td][/tr][/table]

да, но бывает. Говорю, так как есть вживую такая голова. Была снята с холоднокатанного мотора (из з/ч). От полисферы только клапана... Потому и считаю, что только по факту смотреть.

конкретную голову, т.к. маркировки ничего не гарантируют. Было множество вариантов.

всякие встречаются у 248 и 38/34, бывает и 40,5/36... только измерять.