МишаняTKM

05 октября 2010 г. Подведу итог. От фторопластовой П-проставки после раздумий и консультаций решил отказаться; слишком ненадежно - текучий материал без замка требует слишком много внимания и частого контроля. Если вставка, то только металл под опайку. Пошел другим путем - обмерив пару родных и с десяток клапанов Тотти подобрал один в нулях (наши все в минусе, а Тотти все в плюсе). Очень радовался, правда недолго. Клапан Тотти негерметичен, разобрав и попытавшись притереть расстроился ещё раз - обойма сверлена криво соответственно, клапан что направляется по внутреннему диаметру никогда такое уплотнять не будет (седло экцентрично). Кроме того сам клапан более мягкий чем корпус, - после притирки на нем образовались глубокие борозды... Клапан переделал на шарик, очень легко и быстро: шарик 9,5 мм от подшипника передней ступицы М402, оснастка для ручной клепки, два удара средним молотком и пожалуйста - сферическое седло на длине 2-2,5 мм. Пружина штатная. Результат радует: клапан герметичен с начала касания пружины. Резюме: - размер посадочный под редукционник есть смысл проверять, особенно если крышка "новая", - клапана Тотти, что продают сегодня 100% хлам некоторые просто не ввернуться из-за большего диаметра посадки, прочие - негерметичны, и "как есть" в работу быть пущены не могут.

garri-g, спасибо за мнение. Я продублировал тему на ТКМ, там мне GreenMile, ответил: http://forum.moskvichtuning.ru.swteh.ru/style_images/1/post_snapback.gif[/img]"...а в итоге по давлению ничего не поменялось" я там отписал следующее: ... смущает всё-таки, что зазор приличный, нестабилен по температуре (в худьшую сторону) и то что в методике проверки РК речь ведут про меру герметичности в каплях, смысл герметичности, притирки клапана при таких зазорах? Промерил клапан Тотти, он больше родного на 3 сотки/диаметр, может если из коробки отбирать то и найдется близкий к нулевому зазору, но такой возможности нет, да и сам клапан Тотти, - к сожалению, как модно нынче характеризовать - УГ. В работу только обойму. Проще наверное выточить с нуля. Думаю решение - фторопластовая П-образная накладка с отверстием вверху, думаю, по скользящей в крышку, толщина стенки 1 мм, соответственно "утоньшить" сам клапан на 2 мм/диаметр; запасной, штатный редукционник в машину, а мотору, постоянно мех. манометр. Не хотел его ставить на постоянку, но что поделать. Относительно точности измерения зазора, - гарантированно он есть, в цифре - я смотрел нутромером, но так как глубина большая, то не исключена доп. погрешность, намерил 3 сотки на радиус. В книгах посадку в данном сопряжении не нашел. Но чисто внешне чистота обработки родного редукционника, той части где д.б. посадка - не плозволяет думать что там м.б. какая то плотность. У тотти, кстати, наоборот - тут всё гладко, зато внутри, как будто ковыряли изготавливая. В самой крышке всё более менее, явно видна ступень, где д.б. посадка http://www.my-photo.ru/photo.php?z=5JUK&p=851473 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=nN4B&p=851472

передние колеса на диски, или кирпичи по высоте дисков и все нормально меняется, можно даже глушитель не разъединять, только резинки, что банку крепят открутить - 2 собственно на банке и одну что на выходе под задней юбкой. Только тягу привода карбюратора снять не забудь.

или трубы а так, согласен: пена - зло

Спасибо, а под кольцо был уступ или просто меньший диаметр? если седла не было то давление вполне могло и не держать. Для герметичности кольцо д.б. зажато, и желательно не просто резину. Фторопласт же легко доступен, скользкий (облегчает сборку), достаточно жесткий, расширяется при нагреве (что и нужно), правда текуч, но думаю это не критично.

для плотной посадки клапана в крышке.

Суть: решил заменить переднюю крышку, нашел старых запасов. Стал дорабатывать. Дошла очередь до редукционного клапана, раньше как-то обходился без замеров, этот мотор делаю максимально аккуратно, - прямое измерение дает зазор клапан - крышка (скользящая посадка) 3 сотки на сторону. Честно говоря задумался, везде минимизируем зазоры, а тут прямо в насосе возможна потеря давления. Ваши мысли? В принципе, сама конструкция весьма спорна, - малая длина посадки на Ф 16,4, люфт по резьбе, пара сталь алюминий... Есть мысль проточить корпус клапана - ту часть, что сопрягается с крышкой, под уплотнительное кольцо из фторопласта, на температуре благодаря большому КТР уплотнение должно только улучшится. Что думаете?

себе тоже управление брал с ЗЗ, но думаю, что правильнее все же соединять с постоянным плюсом. Уж здорово мотор перегревается в жаркую погоду после остановки.

кривые детали механизма сцепления - корзина (более вероятно) - на установленной корзине приложить к пяте ребром линейку и проверить расстояния от неё до маховика слева и справа от корзины; - вилка, если штамповка, (проверить плоскостность - параллельность плоскости качания выжимного и привалочной плоскости), - кривизна ведомого, - кривизна выжимного - реально если он комбинированный - проблемы гидропривода. Винты вилки поставить на анаэробный фиксатор. Картер сцепления 412-... может переставляться с блока на блок, более ранние - 403, 402 обрабатываются совместно с блоком и после замены должны центроваться.

на поршнях то следы остались? остались - лучше менять, хотя можно снять и проверить, что не гнут.

второй и третий дороги как подарок, а остальные с машинных ключей

Если по правильному, то паять кислотой провода в изоляции - запрещается. Провод если он неперегрет и не был в контакте с резиной (серой) - нормально лудится канифольными плавнями. Иной вариант лучше сразу менять. А по проводке с нуля - свивать/сматывать, удобноее по старой - на щите закрепляете старую (или кусок старой) и по нему делаете новую косу из проводов с бирками на обоих концах. Провода естественно цветные - не экономьте. Часть, от датчиков (если есть такие) можно сразу заэкранировать. После обшивки/изолирования/гофрирования - по месту обжимаете.

а фото приборки в сборе нет?

датчики бензина 2140 - 408-3806610/БМ134-А-3806600 2140-117 - 2140-3806610/1506-3826600 по кожуху нужен SLый (если делать по уму)

Если речь про ИЖи и ранние 412 то нужны ещё будут накладки стоек. относительно контактов приборки, то во внешнюю схему они все ножевые, рекомендую не оставлять часть старых проводов, а наростить все провода к приборке кусками 25-30 см - существено облегчит дальнейшие сборки/разборки. Относительно верхнего крепежа торпеды - у меня просто лежит на кусках ППУ без штатных пластин - ничего не скрипит и никуда не сдвигается. Про стекла с подогревом и белых медведей, так у нас, например, стекла в каждом магазине есть, а вот комплектные SL торпеды найтиочень сложно. Резюмируя, на вопрос "Как это делается?" - ответ: "Делается, как и все другое на москвич, нужно приложить голову и руки".

с точностью до крепежа - да по электрике нужны будут SLые датчики температуры, уровня бензина, датчик ав. давления с 2141 нарпимер, у генератора сделать отвод средней точки и поставить реле на лампу зарядки АКБ. с печкой всё нормально. Если стекло с подогревом 2140, то двухпозиционную кнопку обогрева SL придется заменить на трёхпозиционную или запараллелить секции обогрева на стекле. На SLной приборке контакты "ножевые" придется обжимать концы родной проводки под соответсвующие клеммы. Да, еще перенести ручку "подсоса" с бороды на поперечину салона, что под торпедо. Плюс поднадобится кожух рулевой с SL.

CJ писал(а): МишаняTKM писал(а): Раньше, на КСЗ, возил с собой крышку трамлера, бегунок, КГ, конденсатор. Сейчас коммутатор, АЗ-1, крышку трамблера, бегунок. Да, пока сам, на нормальных контактах не спаял и не загерметизировал косу, возил и её. и какой период по времени ты это добро с собой возишь? в смысле? как поставил так и вожу. Места то много не занимает, а нервы бережет. А поставил на одной машине год-два назад, на второй уже года четыре стоит.

eX-Driver писал(а): , а комутатор чтобы его спалить, тебе исчо надо постараться... Достаточно просто чтобы из КЗ выпал ВВ провод и всё. Первый и пока единственный коммутатор так и спалил - просто задел рукой неудачно, когда трамблер крутил. Хоть в данной теме это и Off, ИМХО, БСЗ не панацея, сложное изделие с большим количеством соединений и как следствие низкой надежностью как системы. КСЗ+октан корректор типа Октан4Е, особо если в распределителе контактная группа старого образца по характеристикам нужным большинству, - не уступит, а по удобству использования и надежности перекроет БСЗ. У контактных трамблеров по сути одно слабое место - провод контактной группы (КГ нового образца) - прогнозируемо раз в полгода переламывается. Раньше, на КСЗ, возил с собой крышку трамлера, бегунок, КГ, конденсатор. Сейчас коммутатор, АЗ-1, крышку трамблера, бегунок. Да, пока сам, на нормальных контактах не спаял и не загерметизировал косу, возил и её.

http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... рники

Вот схема много проще, даже для тех кто не очень дружит с паяльником подойдет http://www.my-photo.ru/photo.php?z=PFOo&p=439952 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=-qAL&p=439953 Варианты исполнения: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=qFtw&p=439954 (ранний колхоз) более аккуратное: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=rAFm&p=439955 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=0fhy&p=439956&g=1 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=UMXH&p=441827 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=U0b3&p=441828 Для совсем "нелюбителей" http://www.my-photo.ru/photo.php?z=ZpQO&p=441825 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=7v5g&p=441826

хе мне тоже такой подарили недавно. Думаю разобрать для расширения кругозора, но ставить ИМХО, смысла нет.

tuner, поясни пожалуйста, почему замена пружины на аналог той же жесткости, но с меньшим даиметром прутка хуже распускания родной. Про приоритеты решения проблемы зависания всё очевидно. Спасибо.

Как же не будет? не нужно моделировать - просто глазом видно тоже самое если накрыть БМВ тарелкой штатный зонтик. SERG MARTIN писал(а): Вопрос с нижней шайбой я решу так, у меня есть беховские нижние шайбы, я просто расточу их внутрений деаметр до 15 мм, чтоб они налезлы на направляющие. она тоньше (по материалу) чем родная и прочность имеет, ИМХО, за счет бортовки - при снятии материала по внутреннему диаметру от внутренного бурта остается слишком мало. В свое время подумал и решил, что доработать направляющие будет правильнее.

Серж, имей в виду, что шайба из комплекта БМВ пружин на посадочный 15 не сядет, а в родной те пружины будет болтаться. Шайба - штамповка, по уму дорабатывать нужно направляющую. Я думаю, 14,45 для выступающей части будет нормально. По поводу материала тоже интересно. Общее - понятно. Вопрос конкретных цифр по ресурсу в привязке к объему. Кстати, еще один минус МК, что недавно открыл для себя - хрупкость, заломать по незнанию при снятии МСК - нефиг делать.

это типа подсказка как сделать из нашей штатной тяги.