МишаняTKM

У нас в магазинах торгуют такие штуки: http://www.my-photo.ru/photo.php?z=3QqF&p=463878 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=1ya8&p=463879 http://www.my-photo.ru/photo.php?z=i4cH&p=463880 переделок минимум.

такую хрень вделываем в крышку кастрюли и всё прекрасно. http://www.my-photo.ru/g0/b/700/700487y8ZO.jpg http://www.my-photo.ru/g0/b/700/700486zb4p.jpg http://www.my-photo.ru/g0/b/700/700485NZhZ.jpg (это подпиленный НЧ разъем, лишенный нутрянки) Состав реально помогает, только смысла прыскать в горячий мотор оно конечно нет.

правильный ключ это крест, т.е. ключ который правильно передаст Ваше усилие: на откручивание, а не на излом.

как на сервисе: лом чтоба снять, кувалда чтобы поставить Однакож в данной теме это off

родной маятник благодаря эластичности резинок сохраняет лонжерон. ИМКО, маятник на подшипниках это зло. Я себе ставил такой в итоге перешел обратно на конусы. Стук, заедание со временем, удары по кузову это то, что дает новый маятник, с другой стороны легкость вращения рулевого на первых порах. Ах, да - новый маятник, по крайней мере те, что торгуют у нас, имеет корпус с двумя крепёжными ушами, т.е. - с ним раз и навсегда отпадает проблема снятия выпускного коллектора - раньше он упирался в верхнее ухо и приходилось домкратить опору мотора. Хотя с другой стороны, и новые маятники на конусах, что продают - тоже в корпусах с двумя ушами...

потому что то количество, что так запихнете - недостаточно - Литол или подобное размажется по стенкам и машинка работать будет практически всухую. Идеал пресс-масленка как уже написали выше. Или замена сальника.

оставил бы тут ссылку, всем бы польза была, вдруг ещё кому понадобится тоже.

Точно так. Октан4Е для БСЗ идет со своим коммутатором - к нему подсоединяешь штатную косу, от Октанова коммутатора тянется жгут в салон к блоку управления, второй разъем от блока управления - питание, концевик на Солекс и клапан ХХ. У контактного Октана коробка с силовой частью, от неё также тянется жгут к блоку управления, также включается в разрыв провод что идет от трамблера к КЗ, от блока управления идет дополнительная коса с концами на клапан ЭПХХ, тахометра, питания. Ни блоки управления, ни естественно силовые части систем КСЗ и БСЗ невзаимозаменяемы. Если действительно нужно могу поискать мануалы - были и на БСЗ и на КСЗ Октаны.

зачем далеко ходить? http://www.moskvich.forumy.com.ua/эбн-на-карбюраторный-узам-t2697.html

ну оно теплеет, но слабо. Нужно ждать. Я когда включил ожидал большего нагрева, но тем не менее свою функцию оно выполняет. Сделай чтоб запотело, и включи - все нитки будут видны, как работают. Можно тестером или с мощной лампой визуально, нити просмотреть на отсутствие трещин или разрывов.

Ставить стоит. Шел к нему долго (сложно достать было) - были вентиляторы, тепловые пушки на заднюю полку, ТЭНы - стекло с нитями самое качественное оттаивание/отзапотевание из всех вариантов. Если кнопка двухпозиционная т.е. два положения - вкл/выкл то одиночную клемму на корпус авто, а две клеммы с одной стороны стекла соединяешь и на них +12 В с кнопки, лучше через реле. Если кнопка трехпозиционная Выкл/Вкл1/Вкл2 - то можешь двухуровневый режим нагрева. тогда положение Вкл 1 - +12 В на верхнюю секцию - верхняя клемма со стороны где их две, положение Вкл 2 +12 В на обе клеммы со стороны где их две. Одиночная клемма также как и в первом варианте на корпус авто. Я для уменьшения потерь и надежности запитывал через реле, и провод -12 В тянул отдельно, - меньше переходных сопротивлений - больше напряжение на нагревателе - качественнее и быстрее оттаивание.

Либо запараллелить и на одну кнопку как в Люксах, либо (2х) 3х позиционную кнопку. Включена одна секция/включены обе. Себе ставил через реле и (2х) 3х позиционную кнопку от ГАЗ'a. По результатам эксплуатации скажу, что большого смысла делить секции нет. Обычно пользую полное включение, т.к. включаю при работающем моторе, а генератору некритично. Нагрев очень слабый. Практически не ощутим. Самое верное по току потребления. Ну или в сырую погоду на запотевшем стекле сразу видно сколько нитей работает.

тут http://www.moskvich.forumy.com.ua/где-приобрести-проводку-на-азлк-2140-t4831.html- есть некоторая информация

krauze, у меня с подобными симптомами помер показометр в приборке - проверял замером температуры и прямой заменой показометра (взял с другой приборки и прямо под капотом подключил к датчику). Правда датчик 100% был москвичевый.

flash, 12 В на возбуждение приходит? Похоже нет...

ndrey писал(а): hitman47 писал(а): какие шланги брал? ... А один докупил фенокс. смелый человек! Мишаня писал(а): За шлангами присматривай ибо fenox - это лотерея: http://mzma.net/club/faq/article.php?aid=1013 /фото от kirik'a http://club.azlk.ru/graphics/001/48181_FenoxBr.jpg из темы http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... 3839&st=30

Dr. Livesey писал(а): Пральна, задние манжеты со штока в ГТЦ вообще не предназначены для удержания давления, больше чем подпирающей самотеком из бачка жидкости. примерно так __________ Трагедия науки в умерщвлении прекрасной теории мерзким фактом (с) Текут-с. Несмотря на наше непонимание.

Да, видел, знаю. Но это не лишает его недостатков. Ремонт на сервисе - отдельная тема.

как это корректно описать не знаю, но факт: часто после подобного течет в вакуумник.

больше атмосферы не советую - внешней манжете ГТЦ (та, что в ВУ смотрит) - поплохеет. Я писал про давление при котором работает отсос. Принцип пульверизатора.

строки из Пекарова мануала... А качал я аэратором и не скажу, что при давлении 1-1,5 атм. Жидкость сильно течет со штуцеров. Также пользовал девайс под названием вакуумный отсос - прибамбас к компрессору - цепляется за штуцер прокачки и сосет в бак жидкость+воздух, сосет через прозрачную трубку типа видно когда идет чистая жидкость без пузырей. Для качественной прокачки и 6 кг не хватало... PS Dr. Livesey , это на суппортах было? _______________ Dr. Livesey писал(а): Да. Мишаня, добавляй "правкой", чтоб одно за другим не писать сообщений. Для порядочку... Понял, просто отвык, не могу вспомник что и как нажимать

Даже хваленый ПЕКАР дает свои 0,22-0,35 кгс/см2 при 1800 оборотов по РВ. Для нужного давления слишком часто качать придется. Нагнетать воздухом ИМХО, много проще.

чет не ясно, непонятно зачем б/н? меня тут тоже "осенило" может закачивать ТЖ из резервуара через штуцер прокачки? закачиваем пока в ГТЦ булькать перестанет?

1. Автопластилин, всех нас спасет. 2. Горелка реально помогает, откручивал так на 407 3. У нас нынче шланги делают (не те, что fenox, а нормальные) с гайкой конца на суппорт - 15 мм, у скобы лонжа по прежнему 17 мм, соответственно на целом шланге накидным у суппорта не поработаешь. А старых запасов уже нет .

ndrey писал(а): Прокачивать - это хорошо, а кто как посоветует откручивать прикисшие тормозные шланги. А то вчера тоже хотел поменять так понял что чуть сильнее - грани послизываю. не прочел внимательно, если шланг, то пилишь шлицовкой пополам, то, что к суппорту накидным ключом без люфта, а то, что у скобы на лонже - либо накидным по шлангу и головкой по гайке либо болгаркой и в ведро. Сам пользую болгарку т.к. одному двумя рычагами орудовать не удобно - жесткости в крепежной скобе той, что на лонже нет - она гнется.