leon

если будет подсос воздуха то насос ничего не закачает!

крышка на старом ГТЦ у тебя от расширительного бачка ты ее не выбрасывай дефицит , так что тормоза как лучше стали?

A что же Вы друже mr. Григорий поздно сказали, что посетите столицу. Я тут тоже "прохлаждаюсь" могли бы пересечься, как бы по случаю и познакомились.Ну да ладно возможно как нибудь в другой раз, сообщайте буду рад увидеть Вас. Ну стакан красного сухого грузинского вина никогда не мешает хорошему организму и здоровью, а лишь способствует прекрасному пищеварению и времяпровождению, и беседе. Ваш пост увидел вечером, вообщем до скорой встречи в будущем и надеюсь будет приятно пообщаться. Удачи mr. Григорий. С уважением Leon.

да бехо-моторчик дворников решает и очень хорошо, а если у тебя проблема в электрике, то и он не решит т.е. вовсе не решит, надо проверить сколько приходит вольт на эл.мотор вдруг где то есть большие потери, да и еще попробуй сразу на мокром вкл другую скорость (выше) что будет ?

попробуй на мокром стекле, если так же то поищи причину первое в плохих контактах, колодки, окислы реле ЧЯ и провода, можно на мотор СтеклоОчистителя подать через реле прямо с АКБ, либо доработать ЧЯ с установкой дополнительных разгрузочных реле.а если не помогло и причина в моторе, либо купить моторчик дворников родной либо от БМВ тут их к стати продает Diesel-v ака Виталий.

удали вторую тему. Молодец что решил ее оставить, значит диагноз верный ты истинный москвичевод, и этот старичок имеет право на жизнь ведь он вас верой и правдой служил возил и выручал, вот и для него теперь пришло время от вас помощь получить, подварить кузов, судя по фото в машине внутренние пороги заменены уже осталось части пола и багажника, купить лист железа и от машины отрезать сгнившие детали из куска выкраивать по шаблону из картона нужные части и приваривать на кузов и так латается весь кузов, начинать с одной стороны переходить на вторую, обе сразу не резать. Удачи в восстановлении машины. Пиши и делай фото.

я тут к вам еще одному москвичеводу посоветовал обратиться на эксперименты с аналогичными проблемами мотора, давление упало лампа горит, дымит через сапун, и свечи в масле, так что ждите клиента. Удачи С уважением Leon.

Ozzy он не отличник он Ученый.

Вот по этому высказыванию "Кто несогласен шланг из сапуна выводите не под машину, а в салон" Да и с горящей лампой я тебе не советую ездить у меня в том году подобная история была и шейки КВ ушли в глубокий минус, пришлось его точить под ремонтные размеры. в ГБЦ РВ теперь болтается надо его втулить вообщем много расходов. вот тема по мегафорсу http://moskvich.net/topic/3691-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82/page__pid__254966__st__1060#entry254966

я использовал от нашего троса ручника, что в 412-х на тормозном щите подрезал по месту его я все стало как надо.

как мне кажеться там все нормально, но возможно что толщина накладок больше чем нужно измерь толщину диска (поз. В) в книге есть его размеры и было такое что не знаю иногда для устранения такого явления под болт между маховиком и корзиной ставили шайбы 0.3-0.4 мм тогда все выжималось нормально и в ступицу лепестки не упирались попробуй вдруг поможет : ) а лепестки отполированы из-за того что выжимной работал в нажатом состоянии постоянно (а в принципе должен только касаться) зацепление у нас беззазорное должно быть. 1 – заклепка крепления фрикционных накладок; 2 – фрикционная накладка; 3 – пружинная пластина; 4 – заклепка; 5 – пластина демпфера; 6 – пружина демпфера; 7,14 – кольца фрикционные; 8 – упорное кольцо демпфера; 9 – ступица ведомого диска; 10 – пружинное кольцо демпфера; 11 – балансировочный грузик; 12 – упорный палец; 13 – ведомый диск; В – размер 7,4 – 8,0 мм под нагрузкой 377,3 кгс; С – размер 1,5 мм, не менее Шариковый самоустанавливающийся подшипник находится в постоянном контакте с лепестками диафрагменной пружины, что позволяет уменьшить полный ход педали сцепления и обеспечить более полное выключение сцепления.[/size][/font][/color]

Вов ты уже сцепу разобрал я тут нарвался на твои фото http://my-photo.ru/?g=92806 я так понял из фото что при выжиме лепестки корзины упирались в ступицу ведомого диска и чиркали по трем выступам на нем. а ведомый диск ты правильно поставил к маховику ?

прочти тут http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=19325

у меня не было машины с барабанами но вот что нарыто в сети Действительно, выставление зазоров задних тормозов описано в литературе невнятно. К тому же зазоров этих несколько. Поэтому в дополнение к книге я сам себе сочинил инструкцию по обращению с задними барабанными тормозами М-412. Вот она: 1. Ослабить трос ручника натяжным устройством под КПП. 2. Два домкрата ставить под низ рессор, вывесить задницу, сняв колеса. 3. Снять барабаны; если снимаются тяжело, снимать барабаны вращательным движением, а если даже так не получается, то см. в книге прием, родственный п.4. 4. Двумя монтировками приблизить колодки друг к другу, упираясь в край щита и утапливая поршни рабочих тормозных цилиндров. 5. Пометить колодки, где какая стояла. Пометить, какой стороной наружу стояли распорные планки. 6. Снять натяжные пружины, разобрать узел эксцентрика, снять колодки. Верхние пружины удобно снимать при помощи куска проволоки в виде U-образной петли, за которую дергать плоскогубцами. 7. Плоскогубцами пробовать слегка вращать по часовой- против часовой поршень рабочего т. цилиндра. Сначала одного колеса, потом другого. Если не поддается, цилиндр под замену, т.к. поршень клинит. 8. Отогнуть пыльник рабочего т. цилиндра. Если под пыльником тормозная жидкость - цилиндр под замену (баловство с заменой манжет или игнорирование наблюдения чревато возвращением к теме через полгода). 9. Проверить, на месте ли упорная разрезная шайба пружины колесного конца троса ручника. 10. Если колодки не требуют замены, желательно ставить их на свои места (см. п.5), т.к. износ накладок с внутренней и наружной стороны неодинаков. Клиновидный профиль накладки не обеспечит прилегания, если колодку поставить так, что ее наружная и внутренняя сторона поменяются местами (например, если поменять местами колодки внутри одного колеса). 11. У новых колодок накладка может быть приклеена кривовато, тогда следует сточить накладку, чтобы не вылезала за края металла колодки, иначе накладка может задевать за барабан. 12. Осмотреть большую шайбу узла эксцентрика. Если она приобрела вдавленность, при сборке узла шайбу следует повернуть выпуклостью наружу. 13. Собрать эксцентриковый узел, поставить колодки и распорную планку на место; установить стяжные пружины. Верхние пружины удобно натягивать при помощи конца небольшого напильника - острого конца под ручку. 14. Законтрить гайку эксцентрика небольшим усилием. Пошевелить рукой нажимной рычаг - от себя и на себя, он не должен быть зажат. Если при сборке узла использовали смазку, изменение ее поблескивания в зазоре между осевым отверстием нажимного рычага и упорной втулкой-осью позволяет легко увидеть наличие зазора. 15. Отвести при помощи эксцентрика нажимные рычаги ручного тормоза обоих колес от распорных планок на максимальное расстояние. Это расстояние (зазор) смотреть в месте рабочего касания нажимного рычага и распорной планки. 16. Одеть барабаны, предварительно проверив наличие возвышения - бурта - по кромке зеркала. Бурт подлежит стачиванию - его нетрудно сточить, например, на каменном дисковом точиле (большая точность в этом деле не нужна). 17. Проверить, сколько щелчков делает освобожденный от натяжения рычаг ручника в салоне; обеспечить ход минимум 6 щелчков, если заржавел. 18. Несколько раз энергично нажать педаль тормоза. 19. Снять барабаны. 20. Замерить зазоры из п.15 одного и другого колеса и уменьшить эксцентриком больший зазор до наименьшего зазора, получившегося из двух. 21. Подтянуть трос ручного тормоза (под КПП) до исчезновения зазоров из п.20. 22. Эксцентриком немного развести колодки: так, чтобы появился минимальный зазор между поршнями рабочего т. цилиндра и колодками. Взявшись руками за обе колодки и шатая их вправо-влево надо почувствовать хоть какой-то зазор - 1 миллиметр или меньше. Зазор должен быть именно за счет расстояния между колодкой и поршнем, а не за счет перемещения поршня. 23. Одеть барабаны и колеса, проверить отсутствие подтормаживания. Если есть, см. п.п.7 и 11. 24. Подтягивать трос ручника до момента касания колодки и барабана. Отпустить гайку натяжителя на полоборота. 25. Итоговая регулировка допускает легкое касание, позволяющее преодолеть подтормаживание одним пальцем руки. 26. Не забыть сняться с домкратов Попробуй вдруг тайна и тебе откроется. у тебя такая схема тормозов как на фото ниже?

да у него из сапуна сизый дым фигачит он уже шланг вывел под мотор о каких неполадках с клапанами и направляйками речь ведешь ты же не видел как этот мотор работает и советы даешь про выхлоп проверить. у меня одна направляйка когда люфтила дымок был еле виден а на свече все сразу сгорает и такой жирный и густой нагар был.

в КВ вкручен болт который закручен по часовой стрелке и законтрен пластиной все это открутить (удерживать от проворачивания маховик), в шкиве есть отверстие с резьбой в них вкрутить нужно болты и пластину опереться на носик КВ и слегка рычагом отжать шкив дальше он пойдет сам, у меня шкив сходит без усилий от руки. и пользуйся поиском по форуму уже такие вопросы задавались.

хорошо что в электронику не полез вот бы там дров наломал да ладно в принципе где то и наши женщины правы бывают. со мной такое было подобное сломал себе мозг когда тормоза клинить начали так жена подсказала мне, вопросом а что ты перед этим делал ведь раньше они неклинили, я вспомнил что я менял в ВУ диафрагму и когда я все собрал одну половинку корпуса немного деформировали и ГТЦ немного не так стал и он получилось что не растормаживался и этого чуть-чуть хватило что бы колодка не отходила от ТД нагревались колодки от постоянного трения об ТД и потом ТЖ и все клин у тормозов. решилась проблема сдвиганием ГТЦ и подкладкой чуть толще все стало нормально работать. Во как бывает. Да и всегда когда получается что ты где то уперся и у тебя не получается нужно все это бросить, и делать что либо другое, а потом вернутся к тому делу что не получалось ранее и все начинает опять получаться и проблема решается. Удачи на дорогах.

я уже тебе написал проверять теперь нужно всю систему начинать с ГТЦ подключить к нему манометр и смотреть сколько он давит потом убедиться что ТЖ приходит ко всем РТЦ передние особенно возможно шланги расслоились и не пропускают ТЖ, задние то работают, теперь в передними разберись.

это то о чем я тебе писал пришел капец кольцам маслосъемным ты ведь все не рассказал про свой двигун, что вентиляция картера у тебя выведена уже просто на улицу и дымит оттуда прилично, Егор тут уже как говорится надо как у доктора на приеме все рассказывать, а не частично. Так что готовься к ремонту ну можно попробовать поиздеваться над мотором заливая Мегафорс или еще чего там вот некоторым типа помагает, Удачи тебе.

Санек объясни какая пружинка?

ну да я вообще то думал что это ты проверил (в смысле как бензонасос качает) это же азы с этого начинают.

Applaus Du der Prachtkerl mein Freund

а у блока цилиндров с другой стороны есть прилив это не для установки туда ДД вот фото прилив между 1и2 цилиндрами (из сети первое что нашел)

РМакс ты писал "По СО вколхожен доп. радиатор, перед основным. И запитан по какой-то очень замудренной схеме, аж через три крана", так что там с радиаторами можно еще фото как оно там реализовано?

а генадий какой?