leon

красивый даже когда не собранный,

При сохранении схемы системы тормозов заводской М2141, ставить ГТЦ хоть он будет от чего угодно нужно его и так же подключать как и предусмотрено по схеме. ты заменил передние ТЦ с 2- цилиндровых на одноцилидровый , как схему ваять только по диагонали подключать. тогда на задние ТЦ (независимо от их типа) нужно тянуть доп.трубку и ставить двухконтурный колдун. Вот не согласен я с твоими высказываниями по поводу нет разницы куда подключать трубки. да камеры одинаковые могут быть но первой создает давление именно ближняя к ВУ, и нет там основного контура они тип тандем потому и названы так что работают в паре, но поочередно работают. Да есть разные схемы тормозов и реализовывают их по-разному из-за особенностей авто углов установки колес, типа привода и т.д. но основное правило что основное тормозное усилие реализовывают именно передние колеса потому там и ТД имеют большие диаметр и т.д. и еще много других параметров.

у всех ГТЦ двух камерных принцип называется тандем - что это такое распишу - дабы больше не повторять, счет поршней в ГТЦ идет от ВУ. первым нажимается тот что блине в ВУ, пройдя некоторое расстояние он потом нажимается второй поршень. Теперь подумай почему первым подключают переднюю ось и второй заднюю, но не наоборот. И на заднюю ось ставят колдун, что бы он как и положено ограничивал их действие в зависимости от нагрузки в салоне/кузове. Теперь разберем если на первый вывод ГТЦ подключить заднюю ось через колдун - нажимая на педаль мы задействуем задние тормоза с ограничением их действия колдуном, а только потом продолжая нажимать и второй поршень задействует передние тормоза - получается чепуха ребятки. А при подключении по диагонали меняется схема подключения трубок на ГТЦ. Т.е. там задействованы все четыре вывода из ГТЦ. на первую пару на один вывод подключаем левое переднее колесо а на второй вывод заднее правое колесо, на второй вывод из ГТЦ соответственно правое переднее и левое заднее, естественно задние ТЦ через двухконтурный "колдун". - и это правильная схема. А хотя к примеру на Волге схема перед-зад. вот так то (на классических ВАЗах я не знаю схемы тормозов). К Профессору. Тебе надо осмыслить различия в схемах и подключить теперь трубки так как нужно. И колдун 2101 у тебя как включен в схему на заднюю ось и к ручнику? схема тормозов у тебя как выполнена? вот наша стандартная схема тормозов М2141 схема с ВУ и ГТЦ Лусас вот схема тормозов ВАЗ 2108-09 обрати внимание на схему ВАЗ2101

да смотрел в инете пишет "нет пока в продаже". у СТОшников по ГБО пока не был. поставлю дополнительный фильтр отстоник от старой ГБО, там фетровая набивка, как раз эту срань будет отсеивать.! может перейду на нержтрубку от метановых систем.

да че там действуй. Удачи на дорогах.

за это время отдохнешь и денег пособираешь.

архив журнала "За рулем" год наверное 1989-1990, нужно шерстить там была "заметка про вашего мальчика" (с) сейчас нет на это времени. коротко по памяти в половинках корпуса выпиливаются пара пропилов и ставится дополнительная опора для вала потом половинки корпусов собираются, а те места где делали пропилы на герметик, вот как то так. Пилите Шура гири они золотые (с).

ну я свое сказал при правильном инструменте никакого секаса с заменой ВУ нет. 20 мин и он у тебя в руках и причем без особых изощрений.

1.4 мм снимай будет нормально вот такие есть данные смотри по двигу ЗМЗ 402: http://www.gaz21.org...inder_head.html

да работки много сделано, главное кузов теперь защищен. надолго ли ее хватит?? надеюсь что на долго лет 10 точно, что бы не заглядывать. теперь за остальное мотор/ходовка/тормозилки/салон и т.д. ...

так сделано для распределения потока света на правую сторону т.е. поток не симметричный правая часть освещается более интенсивнее это правило европейского светораспределения у америкосов там центральное и у япошек влево смещение

найди трубку стальную подходящую по диаметру под гайку 13 нагрей конец и насади ее на гайку или головку болта и обстучим трубку, что бы приняла нужную форму с другого конца тоже самое но под 4-х гранник воротка вот изготовил нужную головку с мусора.

Да упражнялся ты дико, хотя есть гораздо простое решение длинный вороток +карданчик и высокая головка на 13 или трубка. стать на колени перед машиной в проем передней двери и все очень легко и доступно. да я еще откручиваю пару саморезов что держат лючок под рулевой колонкой и снимаю его. но фото суперское

где купить пластиковую трубку?

там нужно посмотреть на подачу питания к указателю и если есть возможность то выкрутить сам указатель из приборки и соединить отдельными проводами. схема простая на указатель подается "+" на второй вывод от датчика сам датчик вкручен в двиг и на нем корпус "масса". если работает нормально то проверить всю цепочку от датчика до ЧЯ и проверить выходную цепочку и в самой приборке, бывает что достаточно подтянуть гаечки что крепят указатель и контакт восстанавливается указатель перестает дурить. Датчик типа ТМ100-А устанавливается в головке цилиндров с левой стороны двигателя при помощи переходного штуцера. Датчик ремонту не подлежит. Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости даны в таблице. Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости Температура, ° С Сопротивление датчика при напряжении 14 В, Ом ..........40 ............................ 400 – 530 ..........80............................. 130 – 157 .........100............................ 80 – 95 .........120............................ 51 – 63

диски в белом цвете будут шикарно смотреться

по щелям просто еще раз пройдись а с пульвика быстрее

Вова те что 185/65-15 по высоте в смысле диаметром будут такие же как и наши родные, но узкие 165/80-14. и этот размер очень ходовой хороший выбор. я опробовал 195/60-15 и они один в один 185/70-14 по диаметру но шире немного и машина значительно устойчивее на 60 профиле при такой 195 ширине. вообщем то тебе решать и по ширине и по высоте я тебе дал оптимальные размеры. А про 195/65-15 скажу что эти покрышки ставились в последнее время на Волгу.

да очень не плохая покупка диски в очень хорошем состоянии, резю ставь 195/60-15 (ф-615 мм) либо 185/65-15 (ф-621мм) а 195/65-15 (ф-635мм) и будет сильно высокая. а если к сапуну трубку и вывести куда для сборки типа расширительного бачка от сапуна вверху и организовать из ней снизу слив обратный в районе 5-й передачи.

Сегодня 05.10.2012 на пробеге 205 т.км для профилактики заменили шланги к печке т.к. на выходе из блока и на выходном из печки на резиновых патрубках появились трещины. убран как не нужный элемент краник перекрывающий поток из печки. ранее был заменен основной радиатор (куплен б/у медно-латунный) и слита водно-антифризная смесь, произведена промывка системы охлаждения сначала водой потом специальной химией и залит свежий антифриз (за все заплачено 165 грн. ) на выходе выливались каки т.к. для герметизации текущего радиатора применялся герметик радиаторный. почему то долго не удавалось выгнать пробку воздуха. Так же заменен датчик ТМ 108 (87-82) на ТМ 108 (92-87) т.к. на нем показометр едва заходил на середку белого, а карлсон уже включался. Фото не делал т.к. ничего там особенного нет. По ощущениям печка стала лучше греть ) температура выше стала, наверное сказывается более позднее срабатывание карлсона. и в патрубке нет лишнего сопротивления (краника) он и так все время в открытом положении был. После замены масла и установки в маслозаливную крышку фильтра картерных газов уровень масла стабильно держится на уровне, есть еще пара мест где небольшие сопли задняя крышка ГБЦ и подозреваю задний сальник КВ. пока оставлю как есть эксперимент продолжается дальше.

на 41-м можно применить диагональную схему только надо на зад тянуть трубку дополнительно т.к. ГТЦ ВАЗ2108 50х50 что позволяет реализовать такую схему, и извратится с колдуном от ВАЗа. У них он двухконтурный. По другому никак перед - зад, сомнительно т.к. надо что бы в случае нарушения одного из контуров торможение обеспечивалось симметричное - это позволяет при замене ГТЦ - только диагональная схема. я готовлюсь к переходу на волго-суппорта, но зад оставлю барабаны и механический ручник изучил данную тему, можно внедрить клапана-ограничители давления ТЖ для задних ТЦ (типа как у Ланосов-опелей) без колдуна т.к. его применение мне не очень нравится, но по любому ограничивать давление к задним ТЦ (дисковым или к барабанам) необходимо, что бы задок не блокировался раньше чем передние колеса.

Так как ты описал очень похожие стуки на разрыв опоры под КПП, первым делом проверь подушку под креплением КПП к кузову, и на двигателе и если там все подушки целые, то возможно, что есть поломка в КПП и 5-я вылетает) У меня срезало стопор на оси диффа и разбилось отверстие в корпусе дифа да и еще попутно выяснилось, что в КВ установлен не тот подшипник для первичного вала КПП.

не-не-не к мастерам зло, но если это твои друзья и они не подведут, то да. к сожалению есть печальный опыт и как говорится лучше сделать самому.

к Супермеханику: спроси у "мужика в городе" гнет ли он детали на 41-й Мось? интересует внутренние пороги и усилители к ним. к ТС что по сварке как пишет букварь вырезать поврежденное место нужно до целого металла, а там понимать так как по месту лучше.

вот это да я такое не видел!!?? собираясь к ремонту кузова надо постепенно заготавливать железки. неплохо заиметь сварочный полуавтомат (сам мечтаю) иногда на форуме попадаются з/ч кузовные (новые или б/у), вот есть контора, что изготавливает кое-что из кузовщины: http://moskvich.net/topic/3120-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0-2141-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9/