leon

ну тогда понятно поспрашивай у разборщиков простых моторов 412-х т.к. только там стоят кольца под гильзами, вот пока писал вспомнил - вроде бы у меня были б/у буду первого мая дома поищу.

секрет , но могу дать описание в Л.С.

есть стойки стоковые, но переделывал по особой технологии. могу продать, и тут еще попутно чел просит пружины так что пиши если интересно. все равно их разбирать буду.

Чейто не понятно гильза на блок моторов 1700 и 1800 ставится без медного кольца и посадочное там 92мм. У тебя обычная гильза и расточена под поршень 1800 - диаметр 85 мм.?! а блок куда ставить все будешь какой?

переводите мосик на газ ставьте газовый баллон и бак пустой и ездить можно

у меня такой же стартер, там на задней крышке (с контактами) есть маленькая заглушка на двух винтах ее открутить и там откроется вид на задний конец оси там должны быть колечки дистанционные вот ими и подбирается/выбирается продольный люфт оси якоря, и вдруг если ничего не получится стартер не выбрасывай я могу купить его на з/ч мне нужен на эксперименты или в обмен предложить другой (БАТЭ)

вот и я про тоже, так что ставишь жигопружины и все будет пучком! А мои уже 17 лет служат брал б/у (сделаны в СССР)

о мля бывает тряска от ровных дорог!!!

че за консервы!

Расшифровка VIN Первые три буквы (XTВ) – индекс производителя: 1 – географическая зона (Х – Европа) 2 – страна (Т – Россия) 3 – завод-изготовитель (В – “АЗЛК”) Шесть следующих цифр (214122) — модель автомобиля; Буква латинского алфавита (S) — код модельного года выпуска автомобиля: A - 1980 B - 1981 C - 1982 D - 1983 E - 1984 F - 1985 G - 1986 H - 1987 J - 1988 K - 1989 L - 1990 M – 1991 N – 1992 P – 1993 R – 1994 S – 1995 T – 1996 V – 1997 W – 1998 X – 1999 Y – 2000 1 – 2001 2 – 2002 3 – 2003 4 – 2004 5 – 2005 6 – 2006 7 – 2007 8 – 2008 9 – 2009 Последние семь цифр (2696785) — номер кузова. Так что год выпуска автомобиля очень легко определить, и по стеклу в том числе!!!!

да речь же не про габаритные огни!! кстати которые нужно использовать как стояночные и не ездить с ними!!! простой пример утро туман и посмотрите в потоке как кто едет один со светом второй на габаритах у третьего вообще ничего не включено, пятый с туманками, у другого вместо туманок допфары типа ближнего/дальнего вот эти водители ездят нам на встречу, кто как хочет так и дро=чить. а дрючить таких надо и сильно.

ну если главный не накачивает, то как можно настроить систему - перебрать главный заменив манжеты или поменять на другой заведомо рабочий.

есть наверное несколько штоков и всего остального снято с моего мося так что пиши.

как я тебя понимаю, сам две недели назад занимался анальным аналогичным секасом. (рейку не снимал). При замене подшипника обрати внимание на состояние ступицы, часто она имеет изношенную поверхность где садится внутренние кольца подшипника вот тогда он и не долго живет, само лучше ступицу заменить, хотя в условиях жуткого дефицита на указанные поверхности мне делали наплавку металла и с последующей проточкой/подгонкой в размер и все нормально ходило. дай фото патронов цена и т.д.

Вова я поставил жигопружины и не резал, хотя надо на виток минуснуть и перед и зад. еще раз посмотрел на фото твоего Мося так по высоте у тебя вроде нормально!? хотя может на пустом так а при загрузке падает сильно, тогда жигопружины спасают ситуацию т.к. они немного жестче т.е. выполнены из толщего прутка.

я не заказывал, но тоже ищу и буду скоро покупать патроны, а отзыв был бы полезен!!!

если в бачок бурлит ТЖ - то значит что манжеты в ГТЦ перепускают ТЖ через себя и он не накачивает - не создает давление - вот по тому и не получается прокачать систему

это редукторный стартер? у него что появился продольный люфт и обо что он терся? фото остальных деталей в студию

и фото сделай

при прокачке обязательно поставит стопор - задавить у колдуна шток, это нужно чтобы открылся проход к задним колесным ТЦ и потом после прокачки убрать стопор!!!

ну на прямую может и не связан но отложения от сгоревшего масла в КС даже очень связаны, и из-за отложений плохой отвод тепла от деталей ЦПГ что в купе дает повышение температуры и ухудшает условия сгорания топлива, опять же перегрев и свечей. И надо отличать калильное зажигание и детонацию дизелинг. Многие автолюбители эти разные по сути явления называют детонацией, тут надо четко понимать что происходит и искать причины. Очень может быть беднит карб либо свечи перегреваются. и ТС согласен на то что ГБЦ делать нужно, ведь этого он не сделал тогда. И я бы не исключал зажигание очень может что на высоких оборотах могут нарушаться процесс искрообразования или смешаются углы момента, и т.д. вон RMaks при испытаниях на стенде своего двига не смог его испробовать т.к. подвел комутатор http://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/rmaks/journal/4053239664633473407/#post

ну смотри как понадобятся пиши или кем-то передать?

для лечения болезни таха причину бы не плохо найти, начинайте с первого поиск наличия напряжения (постоянки и переменки), а потом дальше.

Вова на гонки у меня есть шины 4шт (185/70-14 Белшина и 195/65-14 KUMHO) там 1-2 мм остаток, могу выслать, а то они валяются в гараже, а выкинуть жалко.

думаю кузов гнуть как-то не по феншую, можно бардак подработать.