D.mon

Вова, скажи мне тогда такую вещь, питание на датчик холла можно пустить с одного коммутатора? Ведь параллелить два выхода наверное будет не корректно...

Для паникёров рассказываю и показываю Саморезами крутил потому что удобно, быстро и довольно надежно. Болтами не получилось бы, т.к. крыло снимать из-за этого нет смысла и подлесть под низ рукой тоже нету возможности, стоят пластиковые подкрылки. На счет земли. На радиаторах коммутатора земли не должно быть, все "горячие" элементы что сидят на радиаторе поставлены через электроизоляционную прокладку. Если видите над катушками есть две приваренные площадки с резьбой под болт М4. Вот туда и будет цепляться земля. На счет специальных прокладок между массой и коммутатором, есть чудная народная поговорка "Что положено на то наложено" ) ) ) Так и тут, все прекрасно работает и без них. jeri, а что тут подробного? Ничего особенного, обычная БСЗ только на двух катушках. Преимущество только в том что избавляюсь от разносчика искры.

Сразу себе взял 884 с калины, но оказался сильно большой. Потом купил 825, стал нормально. Генератор в среднем положении где то.

Начал инсталляцию БСЗ.

Крепления двигателя хорошо усилил Это нужное дело. Обычно со временем отрываются по шву. А верхние рычаги обварил по кругу?

Вот составил общую схему с добавленным инвертором на транзисторе и выходом на тахометр. Зацените.

Свою схему рисовал вот с коммутатора 3620.3734 это одноканальный схема Я просто не помню номер тех что я купил. Взял пока за основу этот. Сегодня вечером гляну точно. По маслу честно говоря ХЗ. Разводить меня нет смысла ибо ему и так не выгодно. Так я взял минералку по 48 грн/л, а полусинтетика по 58 грн/л. Мог бы просто сказать бери уже тогда 5W-40 по заоблочной цене или вообще промолчать и налить то чего я прошу. Он просто дал совет и обосновал его, с чём я в принципи согласен с ним. А так же нету достоверной информации можно или не можно лить полусинтетику и что для нашего двгателя будет лучше... Мы все просто полагаемся на советы друг друга, так что даже не знаю правильно сделал что послушал его или не правильно

Минералка то минералка, но москвичевский двигатель рассчитан именно на масло 15W-40. Толщина масляной подушки во всех зазорах оптимальна для 412-го двигателя за счет большей вязкости. Т.е. на всех режимах работы не будет масляного голодания. Если лить полусинтетику 10W-40 то слой масляной подушки из-за меньшей вязкости уже будет меньше и износ трущихся поверхностей выше. Есть смысл лить масла 10W, 5W или 0W в новые двигатели с более совершенной системой смазки, где зазоры все минимальны, и не требуются масла с повышенной вязкостью. Так что не вижу смысла в полусинтетике.

Да, ты прав. Тогда получится такая схема. Поправь если я не прав. Еще вопрос встречно, почему резистор мощностью 1-2 Вт? По схеме там всего лишь 0,125Вт стоит... И еще, зачем транзистор КТ805? Он аж на 5А!!! Тот что по схеме рассчитан всего на 50 мА.

ППЦ

иж 2715, сколько твоя прошла уже? chaika, я вот хотел сделать без всяких транзисторов и резисторов. Вот есть такая схема со стабилизатором, как вариант? Кстати, а зачем эти все прибамбасы? На датчике написано что он работает от 6...18В и в проводке которую купил не предусмотренно никаких резисторов и транзисторов. Зачем усложнять жизнь? romchig, видимо гауно какое то покупали а не масло, да и вообще масло через 10 тыс. менять надо, а не через 20. Кстати сотрудник уже лет 7 на таком масле ездит проблем нету и мы в Мышу уже второй раз залили. Пробег на таком масле у нас 12 тыс. Кстати давление повысилось, теперь на гарячем движке при 800 - 900 об/мин давка 1,5 атм., на 2000 об/мин - 3 атм. Все точь в точь как и на Мыше.

Действие второе В общем за счет уменьшения передаточного отношения повлекло за собой увеличение нагрузки на сцепление. Корзина оказалась уже подгулявшей и диск сцепления начинал буксовать . Понимание того что предстоит огромный объем работ оптимизма мне это не добавляло . Короче с 23:30 до 2:30 добирался до корзины сцепления. Сняв её ничего подозрительного не обнаружил. С виду норм, ничего не отломано, но плоскость которой прижимается диск сцепления была уже просажена и рукой можно было вдавить диафрагму. Причина была ясна. Дико уставшим пошел спать С утра съездил купил новую корзину. Знакомый барыга посоветовал АТ взять Наверное будете ругаться, но он говорил что АТэшные корзины и выжимные расходятся хорошо и возвратов нету. Цена вопроса 280 грн. Была еще Тюменская корзина, но она под 400 грн. На счет последней много хорошего слышал, но цена для меня была уже анриал. И так еле-еле нашкрёб на АТэшную корзину. Кстати была у него еще Украинская какая то за 180 грн., но сказал сразу что гауно и брать не стоит. Собственно вот Внешне ничего так. Сделана вроде норм, а там видно будет. Собирал обратно на час больше))) В 14:00 уже был на даче в Подгороднем Педалька сцепления стала жоще, но более информативней. В общем за вчера отъездил 50 км, пока все норм .

Действие первое Подошло время замены масла. По многочисленным советам решил заливать 10W-40 фирмы XADO. Поехал в официальное представительство XADO в Днепропетровске и попросил выдать мне такое масло. Сразу на меня посыпалась куча вопросов, начиная от марки авто заканчивая почему именно такое масло хочу в москвичевский движок. В итоге получил несколько весомых аргументов в пользу 15W-40. Взял его и фильтрик итальянской фирмы UFI, но сделан в Польше . На обратном пути заехал на авторынок и купил все необходимое для БСЗ. Так же случайно подошел к знакомому, который торгует москвичевскими запчастями, поинтересовался на счет редукторов и их цен. Предложил мне очень хорошую цену на восстановленный редуктор 3,88(крупнозубый) - 650 грн. Сателиты, ось сателитов, подшипники все новое, зубья ГП подправлены на каком то кучерявом фрезерном станке. Занимается этим какой то завод. Если честно, то товарищ главмех, который представляет интернет магазин запчастей(контакты в рекламе), заломил мне что то в районе 1200 за такой же восстановленный редуктор Продавец убеждал что он отрегулирован, просто ставь и едь. Меня смутил сильно большой зазор в ГП. Какое то время покрутил его в руках, проверил на звук зазоры через несколько зубьев по всей окружности. Зазор был равномерный. В общем взял его и потащил домой. Зазор конечно я отрегулировал дома , не послушал барыгу , сделал по минимуму и не пожалел. Поставил, опробовал и был приятно удивлен - в салоне тишина... Чуть поездив по своему району редуктор 3,88 дал о себе знать... Световой день в субботу закончился... продолжение следует...

Ну это ваще ппц просто! ОЧЕНЬ жаль конечно Таких уродов при рождении с рогатки надо отстреливать!

Работа хорошая Хм! А ты что думал в сказку попал? ) ) )

Показания по характеру поведения амперметра все ок!

О! Значит РР работает. А что Амперметр в приборке показывает? Что стрелка делает?

Как я помню, там в разрыв ничего не нужно цеплять. Белый вроде идет к генератору на ОВ, Оранжевый это +12В с замка на сам РР. Черный это масса. ЗНачит по диодам работу РР нужно судить так: Горит только красный - зарядки нету. Горит красный и зелёный, зарядка идет. Но как правило со стандартным шкивом генератора на ХХ зарядки почти нету и зелёный светодиодик должен моргать совсем тускло. При повышении оборотов частота мерцания увеличивается, а потом вовсе пропадает и горит постоянно. Если у тебя на всех режимах горит то РР не работает как нужно.

Да какой ток зарядки 12.5-12.7? ) ) Это напряжение 12.5-12.7В !!!!

Причиной низкого напряжения при нагрузке может быть обрыв одной из обмоток генератора либо выход из строя какого то одного диода из шести. Т.е. без нагрузки напряжение может быть в норме, но при не большой нагрузке могут быть значительные просадки. В данном случае после пуска двигателя АКБ является основной нагрузкой на генератор. Он пытается пополнить свой заряд, который потерял при запуске двигателя. То реле что на фотке без доработки "напильником" ставить не желательно ) ) Купил себе тоже такое, когда движок собирал. Изначально был генератор без шоколодки, под внешний РР. Короче подсоединил как полагается его по схеме, ключ в замок, старт и клубы дыма из этой коробочки. В итоге прогорела дырка в плате насквозь, выгорело два транзистора(одни ножки остались на плате) и дорожки погорели. Причиной всему была пайка силового транзистора (если быть точным то её отсутствие ), который прикручен к основной железячке, типа "радиатор" . Покупать что то другое принципиально не хотел, решил довести до ума этот. Срисовал схему, нашел аналоги, впаял. Еще так же прокачал систему охлаждения . Транзисторы чтоб не болтались залил силиконовым герметиком . Вот конечный результат: К преимуществам данного РР могу отнести регулировку выходного напряжения генератора. Вот справа в нижнем углу платки есть три последовательно соединенных резистора, исключая один из резисторов, путем перемыкания, наблюдается повышение выходного напряжения генератора. Т.е. изменяя суммарное сопротивление мы меняем опорное напряжение и тем самым меняем на выходе напряжение. Короче можно оснастить это реле двух,трех позиционным переключателем и делать переключение зима/лето как на других мажорных РР Вот это как раз показатель того что я говорил. Либо обмотка одна из трёх либо диодный мост. Конечно может быть и с РР проблема. Надо методом исключения пробовать.

ааа, тфу! Верхние два действительно влезут, а вот как быть с третим который действительно потай?

эммм... по фото (там где замок двери) видно что эти болты со внутренним шестигранником закручены заподлицо, но как такое может быть если родные винтики идут с конусной шляпкой (потай), а у этих с шестигранником шляпка цилиндрическая?

А петли ты какие использовать решил? Из раннего ИЖа или свои?

Ну а как? Придется все переделывать по месту. Что отрезать, что приваривать, подгонять...

С днем рожденья поздравляю И от всей души желаю: Счастья, радости, добра и Веселым быть всегда. Что задумано - исполнить, Жизнь прекрасна - это помнить. Улыбаться, долго жить, Людям радость приносить. :claping: :claping: :claping: ;) :claping: :claping: :claping: :claping: