MADCAT

Ну я на пикапе сверял со стробоскопом, стабильно завышает на 200 об, думаю там просто ктото лазил в него и неправильно поставил стрелку, а с остальными приборками-не знаю.

В соседнем гараже обсуждают тахометры на разных приборках, а у меня параллельно пошла эпопея с тахометром. Перестал у меня одометр считать километраж. Приборка у меня похожа на РАР 180, с просвечивающимися шкалами, но на 6 ламп. Я грешил на шестеренку в приводе одометра, но когда я разобрал приборку увидел что ось счетчика общего пробега (верхнего) вылезла наружу, шестерни вышли из зацепления, а в корпусе приборки обнаружилась выпавшая деталь Берем другую приборку, внимательно смотрим на другой спидометр где что должно стоять-эта деталь вроде как фиксатор как раз оси верхнего счетчика. Собираем все обратно, фикстатор должен стоять вот тут. Крутим шуруповертом, вроде все работает, ставим на машину, проезжаем метров 200 и одометр снова перестает работать ( Снова разбираем приборку и начинаем смотреть внимательнее. В качестве донора и и наглядного пособия был взят спидометр с приборки РАР 200, который тоже не считал пробег, и счетчик суточного километража застыл на отметке 20км, и не сбрасывался. Лезем сначала в донорский спидометр и пытаемся понять как это работает: Зеленая шестеренка крутит вал с металлическим колесиком, оно через маленькую шестеренку крутит счетчик суточного прбега (зеленые стрелки) а с помощью шестеренки сверху (красная стрелка) -общий пробег. В моем случае проблема оказалась в том что это металлическое колесико спокойно вращалось отдельно от вала( поадка на вал там судя по всему просто внатяг), в итоге все крутится, но пробег не считает. Сильно я с этим решил не заморачиваться, а просто переставить ось из донорского спидометра в мой, но при попытке собрать спидометр его корпус сначала просто треснул и пока я думал что с этим делать-верхняя часть корпуса развалилась на соствные части Материал корпуса похож на ЦАМ, в голове крутятся мысли про "цинковую чуму"-инача слабо могу представить как оно развалилось практически при отсутствии усилий (первая трещина пошла когда я вставлял ось-усилие руки, остальные трешины вобще пошли сами по себе), в этом случае клеить этот корпус смысла нет. Раз получилось так, решено было отремонтировать спидометр от РАР 200. Разбираем счетчик суточного пробега, и понимаем, что сброс всех колесиков на 0 делает вот эта штука Один зуб был надломан, как раз напротив колесика которое остановилось на цифре 2. Клеим-цианокрилатом оно клеится без проблем Собираю все обратно, и понимаю что у меня в руках спидометр от приборки РАР 200, а начал я ремонтировать спидометр от РАР 180 ) тоесть в РАР 180 я его не поставлю. Хотя что на той что той приборке на шкале рядом со спидометром стоит надпись СП270, на самих корпусах меток нет, чем отличаются спидометры-вопрос хороший. Вобщем пока я починил одометры на всех РАР 200, и очень надеюсь что спидометр с АЭП подойдет на РАР 180, ибо клеить развалившийся корпус мне кажется плохая идея.

Добавлю еще один пост в тему приборок, с машины была снята еще одна РАР 200, по причине не работающего одометра, на замену ей отправилась РАР200 с красными стрелками из предыдущих фото. После установки заметил что как-то изменились показания тахометра, но списал это на свою невнимательность. Но когда разобрал снятую с машины приборку заметил вот что: -шкала тахометра вроде типичная для РАР 200 А вот тахометр оказался TX200 C1/R Который у меня стоит на РАР 180, и шкала у него другая, надо сравнить его показания с другими прборками

О, прямо как у меня на папиной машине было, причем это совпало с установкой БСЗ, и причина долго не находилась))

Прежде чем чтото откусывать, я бы просто исключил электроклапан из этой системы, там переключить одну трубку Еслм холостые появились-умер электроклапан, если нет-пневмо.

Переключить шланг от коллектора на карбюратор, минуя электроклапан-не получится? Если появится ХХ то дело в клапане. Я кстати недавно с подобными симптомами искал папе на жигулях холостой ход, оказалось винт качества смеси покинул тот карбюратор

Усиление ЧЯ-задействовать все пины в разъеме Х8? Или там еще внутри какие-то доработки? Да, про более мощный генератор я понимаю что будет больше нагрузка, поэтому пока думаю в сторону меньшего шкива, хотя в гараже лежиг генератор на 110А, может протсо его поставлю. Обогрева заднего стекла у меня нет, тут с нагрузкой чуть проще)))

ВОбщем не смотря на улучшение зарядки на оборотах-на холостых оборотах чуда не произошло, и зарядки нет, но тут подозреваю дело уже в генератора, надо или более мощный, или шкив поменьше. И осталось колебание стрелки вольтметра и пригасание ламп напрмиер в такт поворотникам, но тут есть пара идей как это победить.

Доработал на днях схему зарядки генератора, вернее собрал ее нормально. По заводу схема зарядки выгляит вот так: Обмотка возбуждения генератора подключена к выводу Х8:4, на котором появляется +12В при включении зажигания, кроме этого, с этого же вывода запитана катушка зажигания. У меня уже стоял генератор от Сенса,с самовозбуждением, поэтому подключив его по этой схеме получим эффект что машина не глохнет при выключении зажигания-катушка зажигания питается от обмотки возбуждения. Если не подключать этот провод-генератор будет давать зарядку, но для этого надо поле запуска прогазовать гдето до 2500-3000 об. На холодном двигателе это не так заметно, но при запуске горчего двигателя, можно протыкать. Кроме того напряжение в сети колебалось, не сильно, но на лампочках было заметно, и было видно что стрелка вольтметра какбы дрожит. Обычно эту обмотку подключают через реле, или диод, но я решил пойти други путем. Смотрим на схему ЧЯ Вывод Х8:4 еще соединен с раъемом Х7:9, это тоже разъем переднего жгута, и это соединение сделано через резисторы-как я понимаю туда включено возбуждение генератора на 2141 с вазовскими двигателями, почему так не сделали на УЗАМе-вопрос риторический. Кроме того, все это подключено к выводу Х4:18, это жгут подторпедной проводки, у кого стоит приборка на 10 лампочек-можно подключить туда лампу зарядки. Переделываем проводку, отключаем от сдвоенного контакта Х8:4 провод на генератор (в моем случае внезапно на генератор оказался более толстый провод), припаиваем к нему маленькую "маму" и втыкаем в разъем Х7:9. Подключаем все обратно, и наслаждаемся более стабильной зарядкой (стрелка теперь стоит ровно, не дрожит), зарядка идет сразу и машина нормально глохнет с ключа.

Ну если других вариантов не найдется-могу предложить проверить их у себя на машине, у меня есть инжекторный москвич.

@космич извини за флуд в гараже, я чуть покопался по своим приборкам, выяснил следующее, возможно @FROZTEN добавит информацию: Приборок у меня нашлось аж 3, одна РАР180 и 2 РАР 200 В РАР 180 стоит тахометр ТХ200C1/R, не помню про КСЗ, с БСЗ работает, но стрелка дергается. Микросхема LMS 2711 РАР 200 с красными стрелками-если я не путаю то была снята с донорского Москвича, с УЗАМом и БСЗ. Я ее ставил себе на пикап, с БСЗ она нормально работала. Маркировки на тахометре нет, маркировки на микросхеме тоже нету РАР200 с белыми стрелками-снова если я не путаю-была снята с донора 214145, внутри тахометр 2182.3801.00 с микросхемой LMS 2711, ее я пока никуда не подключал. У всех на шкале с обратной стороны надпись ТХ 200А, но у верхней (РАР 180) шкала тахометра отличается. На просторах интренета пишут так @космич а в чем вобще вопрос по проверке? Продают приборку и нужно проверить ее работоспособность, или приборка уже есть в наличии, он не работает?

Ну если он заводится то по идее можно там проверить, с выхода секу он должен заработать

Стоп, а на зеленом же инжектор стоял? Или я уже отстал от времени, и там его уже нету?)

Я по ошибке поставил РАР 200 в пикап, с БСЗ тахометр работал, и думаю будет работать, а на РАР 180 он дергается как припадочный, причем сразу после запуска((

А чего его так раздуло? Высокое давление масла?

По фото-чтоб их вставлять картинкой: Заходим на Postimg, выбрираем нужное фото, нажимаем на кнопку "Поделиться", выбираем вторую строку-"Прямая ссылка" и копируем ссылку отуда На форуме нажимаем на кнопку "Вставити медіа", вібираем-"Зображення за посиланням", вставляем туда скопированую ссылку, и нажимем на кнопку. Изображения подправил

А коленвал зачем снимать? Открутить два болта поддона, болты задней крышеи и должно вылезти

Просто на 11 странице гаража когда обсуждали рессоры писали Поэтому я думал что грузовые рессоры квадратного сечения. Или есть три вида рессор, длинные, короткие трапецеидального сечения и короткие прямоугольного сечения? Насколько я помню, длина новых рессор, если мерять по прмой между ушами выходило 1180 см, а если вдоль листа то в районе 1250.

А грузовые разве не квадратного сечения?

Подзабросил я бортовик, буду исправляться В предыдущей записи я писал про зимнюю резину, размер 205/65 мне понравился, но назад такую резину я поставить не мог-из-за смещения задней балки такие колеса даже на пустой машине упирались в подкрылки Балка была смещена изза неравномерно как из-за смещенных передних креплений рессор-от времени их согнуло назад, а предыдущий хозяин их так и обварил, так и из-за изрядно просевших рессор, на пустой машине они были почти прямые. Так как уже была куплена пара новых рессор то по теплу решено было их поменять. У пикапа стоят обычные 6-листовые рессоры от 2140, плюс два дополнительных листа (3 и 4). Так как новые листы я отдельно я не нашел-был найден мастер, который прокатал мне старые листы с учетом профиля новых рессор. Однако, когда я снимал доплисты, и их резинки случилась первая неприятность Однако кузов просится на сварку((( Заезжаем в гараж, снимаем старые рессоры, сравниваем с новыми.... Должно стать лучше. Заодно пытаюсь компенсировать увод задней балки-отверстие в балке под центральный болт рессоры больше болта, что позволяет двигать балку вперед-назад, тоесть если взять болт с меньшей головкой по идее балку можно сдвинуть дальше. Но что я не учел-сверху рессоры стоит пластина с местами под стремянки, и отверситем под болт такого же диаметра, а гайку меньше я не сделаю-тоесть диапазон регулировке останется такой же. Как вариант есть идея взять болт М6 вместо М8, но говорят что этот болт держит листы при разгоне/торможении и М6 срежет....помоему усилие зажатия стремянок все равно больше чем болта на срез? но пока оставил М8. Заодно таки нашел и поставил правильные шайбы в переднее крепление рессоры (правильные сверху), да и в этот раз все отлично разобралось, тоесть доработка в прошлый раз оказалсь верной. Однако после сборки и первых километров меня ждал грандиозный облом. Да, машина поднялась на сантиметров 5, но получила крен на правую сторону, при этом правая серьга визуально отогнута на больший угол чем левая. Старые рессоры при ближайшем рассмотрении оказались разной длины, возможно это раньше компенсировало крен машины. И не смотря на попытки выставить балку ровно, по впечатлениям смещение стало еще больше, теперь при прямолинейном движении приходится поворачивать руль слегка вправо, чтоб машина ехала прямо. Пока в раздумиях что делать, самый правильный вариант-отдать кузов на переварку, но варить там очень много, опыт белого москвича мне до сих пор икается, да и найти человека готвого взяться за такой объем работ сейчас-задача не самая простая....

Ааа А там тоже стоит рессора от 2140 и два листа дополнительных?

500 кг это наверное близко к максимальной грузоподъемности. А чего он на олну сторону наклонился?

У меня стоит пекар, правда я в нем клапана разбирал и пытался притирать, обратка в карбе разсверлена до 2мм, проблем с перегревом в жару этого года не имел

У лагуны возможно в мозгах иммобилайзер есть

Так вон он целый продается https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/moskvich-azlk-2141-tsliy-abo-po-zapchastinah-IDSqb4f.html?ad_reason_recommended_items=804161219&reason=ip|lister Радиатор конечно круто стоит, не видел еще такого