scor.p

ну дык про это иногда пишут в литературе к автомобилю. у меня город 99% получается. когда была полусинь замена 6-7. сейчас синтетику на 8 меняю. зимой утром ваще стабильно минут 15-25 прогрев... вечером по возможности тоже. под магазином часто не глушу. это тоже 5-15 минут... если совсем нечего делать, то можно замену масла на топливо пересчитывать... типа взять например синтетику. условно 1000литров топлива на 10тык км и вот если эту 1000 сжег за 8 тык - пора менять масло. тут хорошо учитываются и прогревы и стояния на хх и повышенные нагрузки если по трассе 160+ прешь.

или пока все переставлял несколькр раз, из какогонить разъема пины повыпадали... а мож подменный чя паленый. а ваще разъемы на чя подписаны. поэтому нужные фишки по цветам проводов на схеме находятся легко.

ну вот. значит москвич еще поживет!

а сам рычаг в коробке движется полноценно? если кто-то попереключает, а сам понаблюдай что происходит внизу на хвостовике кпп. накрайняк можем перебрать как Ян в свое время, по видео. чегож машину в разбор то сразу. если есть помощник снять-поставить кпп. то там разборки-сборки на 1-1.5 дня работы с перекурами. если прям очень надо утром скинул-ближе к вечеру поехала.(сам месяца 3 назад имел неприятность с паразиткой ЗХ. полностью пришлось кпп разбирать. спешки небыло. за выходные сделал. еще и подшипники из донорской получше подобрал и сцепу поменял) если есть удобная яма, то можно кпп и без съема полуразобрать. но я вангую, что кулиса мудит и в кпп лазить нет смысла.

оформление растянуто во времени. тогда по деньгам кажется легче. рано или поздно почти все 41е москвичеводы приходят к реномоторам или к ним стремятся. и газ на него по человечески ставится. так что, пока хочется и есть возможность - надо брать.

конкурсы становятся интересней. меряй на предохранителе. на выходе реле. и на выходе из чя. и естессна все при включеном карлсоне...

при включеном вентиляторе померяй на кузов по очереди массу и + чтоб понять где потеря.

так вольвоколлектор ставили неоднократно. там можно с аргоном. а можно и без. переходник по форме вообще не сложный. из пластины.

видимо любимая пимпочка на колодке не сдюжила. я в свое время парочку запасных колодок возил)) на рыночных задних несколько раз накладки отрывало. 1 раз даж колесо заклинило. поэтому и передним не верил...

фигассе вы маньяки. сейчас можно ездить только на условной зимке(когда резина дубовая)... на нормальной зимке при +15 уже как на льду ездишь... я недели 2(или даже 3) назад переобулся. и намордник с решетки радиатора снял. ибо вентиляторы почти постоянно молотили...

просто сарай сам по себе высокий и не очень устойчивый. и две подушки в общем контуре наверняка получишь лютый эффект крена в поворотах. или поставить подушки. и накачав обходными технологиями, поездить в общем контуре, и в раздельном. как по мне, надо сразу на два раздельных контура собирать. зы. ради экономии можно качать электроклапанами, а стравливать обычными кранами. тогда 2 крана и 2 клапана. на ходу подбавить можно, а сдувать уже после выгрузки груза...

ну мож он там двухконтурный... а газовых надо 2 для наполнения. 2 для сдувания. итого 4. на каждую сторону поидее должен быть свой контур... а скок объема надо и какое рабочее давление? и тяжелый это углекислотник? обычный порошковый ведь тоже нормальное давление держит... атмосфер 8 должен влегкую держать.

заодно пружины снизу сидухи пересмотри. может и там звук. салазки обычно гремят вместе с сиденьем. но это как правило происходит когда на нем никто не сидит) кстати звук точно от сидухи? мож там лонжерон отклеился? или подушка кпп щелкает? но вердикт правильный. если бесит - надо искать. я так на днях щелкунчика в сайленте тяги панара нашел. на пол оборотика подтянул и все прошло. хотя я несколько месяцев был глубоко уверен что клацает правая защелка заднего сиденья или что-то вокруг амортизатора в салоне. накрайняк на крышку багажника думал. но явно не на панара...

возможно закладухи протерли профиль до неприличной толщины. он лопнул и на трещине клацает. у меня с двух сторон там все проварено. первое сдалось водительскоре. через несколько лет пассажирское. и было это достаточно давно...

классическая фара весьма неплохо слепит даже с галогеном со светодиодами в рефлекторе еше и с рифленым стеклом - будет полное фиаско. с другой стороны - на дорогах таких тачек достаточно много. иногда сложно быть сильно правильным когда почти все слепят. вместо того чтоб слепить их дальним - просто слепишь ближним. по городу кстати пофик. а по трассе да, может быть стыдно. но есть проблема - если лампа фиговая - слепить будет, а света именно перед машиной не добавится (я таких не светофорах очень часто пересвечиваю. перед ним везде зарево, а на дороге мой свет намного сильней) сегодня примерял 40вт светодиодки h1 в дальний свет лача. ну чота светит. даж пятно вроде норм. но то на дальний. ближний будет линзованный. в москвича в d2s линзу засунул 65вт светодиодки. они канеш из-за перегрева скисают до 40вт через час езды. но даже на 40вт светит поинтересней подвыгоревших (за 3 года) ксеноновых ламп. а так в далеко идущих планах - нормальный билед. даже с омывателем. оглядываясь на свой опыт могу сказать, если прям хочется нормального правильного света - только билед модули в помощь... причем желательно под рамку а не под гайку. в идеале какие-нить оригинальные които с битых японцев (только для леворулек. у пруля галки не в те стороны). на них даже ледчипы можно менять. и они есть заводские на али. относительная ремонтопригодность в наличии. зы. как вариант обмануть судьбу, сейчас начали появляться типа билед туманки. в руках не держал - но по тестам светят достаточно интересно. и насколько я понял, они не боятся воды (в отличие от билед модулей для фар). рамки под них изобрести(или ваще копруса целиком) и гденить на бампер сверху поставить - тоже будет весьма неплохо. но сколько они живут - хз, ибо недавно появились. тест лаб на ютубе недавно такое обозревал. у него канеш мнение насчет них вышло достаточно скептическое - но чел мыслит другими машинами и другими проблемами со светом. у нас такие туманки ставят куда угодно, при помощи переходных рамок напечатанных на 3д принтере.

ну туманка это расходник. гибнет относительно не часто, но очень внезапно. еще стекло может от лужи лопнуть. у меня они не наглухо затянуты. и стабильно загибаются. не всегда даже знаю где. долго ездить с туманками тоже нельзя. я спустя несколько лет одну разбил. купил новую - она светит(со старой лампой). а старая туманка вот прям не светит. пришлось докупать еще одну новую. но ты чот прям сильно быстро ее оприходовал... и ваще накупил светодиодных от 2110... никак ниасилю под них кронштейны сделать (читай никак светодиодные лампы не сгорят, под которые я корпуса нынешних туманок запилил). да и кетайские 2110 дофигалинзовые сейчас чуть ли не в хлебном продаются. еще и почти по цене нормальных лампочек... а светят весьма неплохо.

даже не трогая диван, весь юмор в том, что места под стаб это и есть те самые нижние точки на дальних краях балки... и фик оттуда чего выльется. они достаточно глубокие. ведь не зря там сделаны дренажные отверстия. но кроме этого там еще и под болты отверстия есть. зы. 41й с одной стороны прост как 5 копеек, а с другой стороны может немало крови попить из-за таких мелочей...

да фик с тем диваном. чо по балке? масло внутрь льем или нет? были сказаны конкретные слова что если в балку налить масла то резине на стабилизаторе ничего не будет. я говорю что через дренажное отверстие оно вытечет ровно на резинку стаба и будет ей плохо. и последующим резинкам тоже, пока масло не перестанет выделяться оттудава. зы. насчет кузовни тоже могу много рассказать. причем как сохранять кузовню, а не переваривать. но не хочу разводить полемику. а убитые дороги забирают последнее ))

возможно там как и рулевая колонка с педальным узлом, сделана относительно тонкая и отчасти сминаемая (разрываемая) конструкция в угоду контролируемых деформаций в целях безопасности.

ну окей. а я на диване(41я балка под уфу валяется уже 10 лет на чердаке) внимательно заслушаю экспертное мнение насчет масла внутри балки и дренажных дырочек вот прям около подушек стаба. и не забываем, что балку порвало не в нижних точках, а немного выше. как-раз неподалеку от крепления стабилизатора. это значит, что масло туда и надо лить. зы. отчасти по этим-же причинам и крепления задней балки неплохо гниют. т.к даже делая правильный антикор просто нельзя там все нафик запушсалить вокруг сайлентов балки.

очень вредный совет если тачка не на полиуретане. на подвеске не мбс резина.

плотно занимался этим вопросом прошлой зимой. что, где, как. схема управления. алгоритм. датчики. реле. поитогу не смог найти дешевый котел. даже летом не попался. искал от реношки. и я просто забил... там еще туева хуча переходников и патрубков добавляется. а у меня и так все наколхожено из вазовских. они то раздуваются, то текут. на котле по схеме у меня 4-6 лишних хомутов получалось... а если не повезет - то все 8. там на одних хомутах можно разориться

неа) новодел всеравно стирается. хоть и не подгорает... сейчас ваще от гранты поставил. и с реле питания и реле стартера. больше года держится. и это прям достижение!

просто хз как она пропускает через себя в выкл состоянии. я ваще думал ставить ради 3й скорости печки(благо она у меня подключена через отлельное питание с реле). и именно на 3й скорости включать насос. потом забил. при надобности проще подгазовать. или подключить какойнить вход мозгов реноговно чтоб он поднимал обороты. но юзаю естессна метод подгазовки и зимой при морозах стоя на хх даж на второй скорости мотор толком не прогревается. (я вот прям сейчас минут 30 сижу в машине. за бортом -6. первая скорость печки. заслонка на максимум. 75 градусов и выше не поднимается) параллелить мотору печки не советую. он и так через замок идет. особенно с новодельными замками жопа. они и так не живут нифига. да и переключатель печки у меня подгорал... и блок резисторов если дополнительно пригрузишь, то он тоже спасибо не скажет.

ну дык не зря всякие оригинальные резонаторы по стоимости сравнимы с крылом самолета... но иногда случаются и универсальные вполне сносного качества. причем даже у одного производителя разные модели могут быть как консервная банка и как наманое изделие обычно насосы выдувают сильнее чем всасывают. но ввиду того что места нет, мож и после печки пойдет. благо там есть куда его тыкать. глянь как стоят подобные насосы в заводском исполнении. в принципе через пару уголков и доп патрубков можно и перед печкой поставить. можно даже угловой штуцер из мотора поставить. былоб желание. но если радиатор печки нормальный - будет вся эта конструкция весьма неплохо остужать мотор.