GreenMile

Бачок от нивы с нижним мотором, ставится на штатное крепление как родной, без переделок, форсунки двухструйные "в виде жопы" ©, с резиновым уплотнителем, зажимаются металлической гайкой, для заднеприводного москвича в штатное место лучше не найти, тоже ставятся без переделок: Единственное изменение - надо купить новые трубки и тройник, штатные трубки для форсунок слишком тонкие для для патрубка насоса и форсунок.

Тут все собранные материалы, пост обновляется. http://zyalt.livejournal.com/722930.html

Щито? Внутри избыточногое давление, выдавить его может только наружу, физику не обманешь, однако

Неправильно настроено пусковое устройство. Не тяни подсос полностью при заводке или педалькой газа помогай, воздуха ему не хватает, скорее всего.

Нужна дрель с реверсом и резиновый шланг. Снимаешь трамблер, снимаешь привод трамблера, тот, который с шестерней на конце, на шестерне снизу есть отверстие со шлицами, шланг должен быть внутренним диаметром чуть меньше, чем это отверстие, далее шланг одним концом надевается на ось шестерни маслонасоса в двигател, второй конец зажимаешь в дрель, включаешь реверс и вращаешь таким образом маслонасос, пока он не засосет масло, момент заполения маслом ты услышишь, оно хлюпать начнет, ну или рукой если за шланг покрутить то появится сопротивление при вращении. Это самый правильный способ закачки масла в насос.И это, когда будешь снимать привод трамблера - надо запомнить в каком положении стоял его паз,а так же положение трамблера и вернуть все как было. Такое повторяется на всех форумах про все масла. То у тебя втулки "хорошо" под пальцы развернули и поршни такие хорошие, а не масло. Как-то раньше ездили на М8Г и почему-то ничего не начинало болтаться на 8 тысячах и втулки шатунов не разбивало. Короче, не надо ото таких резких заявлений. На первые 500 км любую нормлаьную минералку, только не азмол, не лукойл и т.д., 5л около 200 грн будет.

Это кто как. Была тут тема, кто-то писал, что мол провода греются от аккума и стартер не крутит, какие, мол, провода купить хорошие. Оказалось, что у него то ли коробка заклинившая, то мост, а ты говоришь...

Вскрывать двигатель надо когда есть к этому предпосылки. Автор написал, что машина долго стояла, какие лопнутые поршни, чего туда лезть сразу? Может там вообще проблема не в двигателе, а в трансмиссии, а вы сейчас насоветуете ему капиталку делать и сразу 1,8 собирать.

А предыстория какая у мотора, он клина словил при езде или просто долго стоял и теперь залип? В первом сучае только полное вскрытие мотора, во втором можно выкрутить свечи, грамм по 10-15 чистого масла в свечные отверстия залить, свечи не вкручивать, а потом попробовать раскачть мотор поочередно прилагая усилия по часовой и против часовой стрелки, иногда помогает. Типа туда-сюда его раскачть поихоньку. Ну и предварительно снять клапанную крушку, посмотреть что там делается, может там он закоксован по самые помидоры, что спасет его только капиталка.

Из прокладочной бумаги (не картона) изготавливается, можешь просто на герметик посадить.

По-моему, слить масло, залить бензин, потом слить бензин и залить масло намного проблемнее, чем открутить 4 болтика и вынуть две шестереночки и помыть корпус маслонасоса внутри стаканчиком бензина и щеткой.

Поздно, батя, пить боржоми, масло тут ни при чем, если у тебя нету давления при "вставлении люлей". 5w-40 при примерно 5000 об/мин в узаме уже давит 6-ку

Мало. На ХХ должно быть не менее 0,8. Во-первых, смотреть обороты ХХ, одни должны быть в пределах 850-920 об/мин, а то есть много любителей вставить ХХ так, что оно чутьли не глохнет и гордиться этим, мотивируя себя низким расходом бензина. Во-вторых, проверить состояние шестерен маслонасоса, зазор м-ду ними меряется щупом, как - подробно описано в книгах. В-третих, залить нормальное масло, хотя бы именитую полусинтетику 10w-40 (или 5w-40, да есть полусинтетика с такой вязкостью): шелл, ликви моли, мобил, кастрол и т.д. В-чертверых, если уже ну совсем ничего не помгает, то значит привет от головки блока, с большой долей вертяности разбиты постели распредвала, через которые и уходит давление, надо замерять зазор распредвала и втулить.

А гильзы проверял, когда снимал голову? А следы воды в гильзах были - ржавчина на зеркале? Тут важно установить, кудой вода идет. Судя по всему - через голову, т.к. была в карбе, в коллектор она могла попсть только через цилиндры, либо сам коллектор.

что заказал в итоге?

А можно за 10 грн на разборке купить топливную магистраль и протянуть в бак рядом основной... Работы на 20 минут плюс еще пол часика на то, чтобы впаять трубку обратки в родной топливоприемник.

Та при чем тут пекар. Мой тоже держал пекар без обратки вообще. Потом появилась обратка 0,7мм, потом электронасос на 0,1 бара. Так вот обратку пришлось рассверливать на все 2-3мм, не помню уже какое там штатное сечение, т.к. электронасос залилвал солекс на холостых за пару минут.

Карб не выдержит без обратки.

Читать отсюда и до конца.

Тут еще смотря для чего оно надо. Имхо, лучший вариант делать джиперский полу-самопал как на уазах: в диффер ставится пневматическая муфта, которая двигает кольцо со штифтами, которые в свою очередь намертво связывают корпус диффа с одной из звездочек полуоси. Получаетя 100% блокировка по требованию.

Так это баян, толку от него минимально , то такой бомж-вариант из серии "лучше, чем ничего". Если память не подводит, это раллистская идея, только там натяг ставили большой и ездило оно, соответсвенно недолго, т.к. ресурс не был важен.

Чота я пропустил эту тему. Если еще актуально, у меня в машине и исофикс и латч и само кресло под исофикс есть. Со скобами все просото, берешь кресло, меряешь толщину "зуба" который защелкивается на скобе и умножаешь ее на 3, это твоя ширина скоб. Сами скобы стоят так что кресло ребенка сидит как раз в центре посадочного места заднего диавана, примерно на расстоянии ширины ладони от двери (ручки). Крепление для латча (анкерное) находится на задней полке за поголовниками и по центру (т.е всего их три). От спинки крела примерно в 5-7 см.

Омг, вам заняться нечем или в рашке шины купить проблема, что их надо из Украины пересылать?.. Это габаритный груз и доставка будет стоить соизмеримо с их ценой, а про ДХЛ и ЕМС забудь, там доставка многократно превысит стоимость груза.

Бггг, при беглом взгляде показалось, что это эмалированные ведра стоят

Чтобы оно хоть как-то влияло на охлаждение, отверстия должны быть раза в три больше... Перфорация делается для лучшего очищения рабочей поверхности колодок и отвода перегретого газа, который образуется при резком торможении. В целом, хуже не будет, но для гражданской машины заморачиваться смысла я не вижу, разве что от нечего делать.

Не надо давать мне советов, я ночами наездился, может, и побольше чем некоторые и прекрасно знаком с гей-ксенонщикам, с любителями впихнуть галогенки на 100-ваттные и т.д. Вопрос другом, при чем тут вообще параллельное включение ближнего с дальним? Дальний он как бы сам по себе слепит и без ближнего, потому нету никакой разницы между "дальний" и "дальний+ближний", это вообще вопрос этики поведения на дороге. У меня вот в новой машине с завода дальний включается с ближним, так что меня должны оштрафовать теперь или что? Или я не имею права включать дальний, когда на дороге нет машин? Не понимаю, о чем речь, если просто пожаловаться на козлов на дороге, то это не тот раздел форума.