Rasp

нашел в одной из книг

Старый уплотнитель на новом стекле в большинстве случаев нормально не станет т.к. задубевший и будет протекать. Уже года 3-4 новое лобовое и уплотнитель - все ок, вода затекает только из дверей

Не вся корабельная краска одинаково полезна. Та, которой красят ниже ватерлинии вообще адская смесь ядохимикатов. Есть какая то корабельно-половая что ли (светло коричневого цвета), дед с судозавода в свое время унес пару банок/бочек, вот она держится очень хорошо.

Мой совет скучный и неинтересный - заехать к специалистам, дать денег - они все сделают. Хорошей мастикой, из пистолета, во все полости. Я именно так и сделаю, когда доварюсь. Правильная обработка как и правильная покраска - дело специалистов и оборудования, как ни крути

chaika писал(а): Во дворе частного дома не страшно. Да и на работе я заправляю до 10 картриджей в день иногда. обычно до 5. пока живой, а там х.з. Ты бы это поберегся что-ли, раз занимаешься профессионально... Дышать им точно при заправке нельзя, мелкие частицы тонера оседают в легких, как асбестовая или цементная пыль.

Я вот слышал, что тонер токсичен, в виде порошка конечно. Как дела обстоят с готовым продуктом в виде мастики - не известно, но то что в процессе приготовления надо быть в перчатках, респираторе и не в жилом помещении - факт.

Serega писал(а): Если холодной сваркой промазать это будет почти тоже самое что и сварочным проворить крыло! Скажешь тоже, холодная сварка это эпоксидка обычная. Я стык крыла и кузова промазал казанским герметиком.

Ангел писал(а): Чем можно замазать щель между передним крылом и кузовом? Автопластилин подойдёт или есть варианты получше Автопластелин летом плавиться и течет, может холодная сварка?

Бери от 2107 старого образца, там точно так же резинка вставляется в хром-планку. Аккуратно отгибай край планки ложкой или широкой и плоской отверткой, потом смотри по месту - возможно нужно будет подрезать профиль, после того как вставишь - зажимай аккуратно в тисках или струбциной, через резину. Доставать планку на классике следующим образом - отогнуть по краям двери, тянуть нижнюю кромку на себя и вверх, очень аккуратно. после снятия первой приходит понимание конструкции Что в классике, что в ПП у Москвичей, всякие РТИ по части уплотнений редкое гумно как по профилю, так и по сущности. Тем более их не найти вообще.

шаровые гремят скорее всего, подшипники уже б наверное клина поймали повывешивай передние колеса и проверь на "болтанку" в любом случае лишним не будет.

Продолжение смотри тут.

chaika писал(а): Работы которые мне под силу я сам делаю. 200 грн я за день и за два не зарабатываю, а рессоры сам отремонтирую. Та ну брось, 200-300 грн. отдать раз в 10 лет, чтоб сделали хорошо правильно и быстро - не так уж и много. А так промудохаешся все выходные, еще и накосячишь где-то т.к. в первый раз (это я про себя, но не про рессоры) - данунафиг.

Perpetuum_Дракон писал(а): тогда снова придется прибегнуть к замене оного агрегата... третьего за последние 2 года ты не на воде случайно ездишь?

Насколько знаю неопровержимым фактом пробитой прокладки есть только бурление в радиаторе при подгазовках, все остальное не всегда указывает на возможный пробой.

GreenMile выложи, пожалуйста, инфу о датчике 2140 SL, на 2141 кстати такой же.

если есть яма - то из ямы удобнее и закрутить и открутить - больше простора для действий. У меня ямы не было - я загнал на небольшое возвышение, подложил подстилку, открутил хомут, скатил с возвышения и сорвал шланг Подставлять если что надо ведро, причем по направлению потока жидкости т.к. напор будет мама не горюй.

eX-Driver писал(а): Был в магазе, продають одни "Начало" как думаете нестоит брать? Если 412 то ИМХО "Начало" лучше чем китайское палево, если 2141 то можно подобрать и получше.

mosalek писал(а): "Начало" не бери. Канеш, лучше взять китайское или "тюменское" палево! Или ты за ВАЗо сцепу имеешь ввиду? eX-Driver писал(а): Вопрос можно ли дальше ездить на люфтяшей пятке???? Если болтается то надо менять, если слегка ходит, то там конструктивно пружинное кольцо предусмотрено для компенсации.

Вроде ж корзина от 2108 подходит? Может имеет смысл заморочится на переделку архаичной конструкции, тем более с ВАЗовской коробкой.

если с резкого тычка все-таки втыкается то недоход кулисы.

Купил корзину 412 и ведомый 2106 - вообщем классика все "Начало", лучшей корзины у нас не найти, только поддельно-восстановленная "Тюмень", "АТ" и еще какая-то китайско-"чешская". Диск 2123 не нашел вообще, а так да - 215 мм. это максимум, что можно воткнуть в 412 корзину. Вместо 2123 предлагали 21213 типа тоже "усиленный" диск, на деле еще хуже обычного 2106, почитать можно тут http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/scepl/scepl.htm.

Pashtet писал(а): 2-секис с вилкой сцепления. Так вот его то как-раз и не хочется тем-более у меня полтораха. Цитата: диск бери ВИСовски под шеви ниву, стоит он примерно 130 грн (киевская цена) ясно - искать ВИС, неясно только по поводу родной корзины и маховика, шнивовский туда лезет-нет?

VictorP писал(а): По моему лучше от 2141 поставить. Оно то может быть и лучше, но это дополнительные расходы и геммор, а хочется малой кровью. Вообщем уточняем 2123 точно станет в родную корзину?

Знаю что для ВАЗ-КПП на 412 маховике и сцеплении нужен ведомый 2106, а можно ли поставить 2121 или 2123, они вроде как на большие нагрузки расчитаны, но вот взаимозаменяемы ли... и какого производителя выбрать, так чтоб цена-качество?

В следующий раз как будешь снимать КПП, ввари жиговский туннель и отреж прилив под стартер на колоколе до шпилек, при снятии/установке мешать будет только глушитель и нижний шланг печки, что вполне решаемо (скинуть резонатор со штанов, отвести и подвязать шланг). Верхнюю гайку я закручивал трещеткой с полуметровым удлинителем и карданом. По поводу сцепления - поменяй шланго-трубку на цельную трубку от ИЖа.