SERGEYVFS

возможно разбился изза неисправной муфты, появляются мелкие пульсаци натяжки ремня, в слецтвии болеет тот у кого выше обороты. а ето гена. по хорошему подставить гену в сборе, и наблюдать. у нас после генстара мерсы не заводятся), вечно чтото накосячат.

при неисправности натяжного или ремня, или шкива кв, помпы все возможно, скоко лет работаю от генстара бред постояный. у меня было пару машын с проблемой якоря, но проблема была не в нем. шкив гены обычный или муфта? на дизелях должна стоять муфта. что за машына.

на нем номер разгледи, нехватает около 4 цыфр, толи хундай толи тойота. похожый делал с муфты 2101 и подшыпника с 2109.

а направляйка выжымного стоит или нет ? если нет то вот тебее и ответ. неправильная установка уничтожает выжимной за 5 тыщ км гдето.

не подшыпники гауно, а система натяжки ремня, и шкив имеет биение, а если муфта то проблема в ней.

с качеством нашых запчастей какие ставить без разнишы, у нас гильзы что никосилом покрыты.

Ищу человека который разбирается с языком Си для корректировки программы чипа attyni2313 конечно не бесплатно.

я думаю уже понадобиться

шокером вырубаетсяя очень быстро)

работали нормально и без облегчения.

старая приборка адаптирована под 412 торпеду. и я там стеклышко ламанул.

хундай акцент или киа рио 2006-2008 год. хочу поставить люксовую торпеду, в нее поставить норм приборку, и поставить обдув стекол боковых, так что ище и в поисках дефлекторов со смарта, так называемых шариков.

а прямые руки говно не поставят)

а мне как всегда скучно, достал новую приборку на проект, теперь осталось люксовую торпеду достать.

сделай фото, можно облегчить то место..

сделай фото и вопросы отпадут. Санек - если кошелек позволяет пересядь на другое говно.

чего, у меня мотор собран был из сток запчастей, просто правильно приготовленых, и с учетом того что я всегда крутил мотор до 7 в городе у меня разход был не более 12 литров, в среднем 10 и менее, мои слова могут подтвердить, по трассе же на скорости 100-120 разход около 6. и 3я передача у меня спокойно выкручивала 150 км по жпс, и отметку 200 я уже давно перешол. На узаме можно спокойно выйти на мощность 150 лысых кобыл без надува, а с надувом думаю не менее 250. если же переходить на уровень больше, или делать корч - каркас ,подвеска,трансмисия, мотор; или купить машину посильнее. люди незабывайте - инж требует правильной настройки, у нас на форуме таких мало. я если буду менять мотор то уже 1jz-gte или m60(62) 4.4 литра.

спасибо мужики.

С карбом можно ставить чарджер, но будет разход конский, и нестабильная работа мотора. из сильных недостатков, мотор надо готовить под сильное переобогашение, вплоть до 9:1, с уоз - на трамблере оставаться нельзя, спалите мотор.а мпзс или мая зря потраченое время. По хорошему надо делать инж, и ставить надув или турбу сути не меняет, но разные подходы к установке. для компрессора надо фильтр - (дмрв) - дроссель - компрессор - байпас(выход с него после дроселя) - система охлаждения воздуха(воздушная или жыдкостная) - колектор(в колекторе дад). Байпас управляется вакуумом после дроселя. После копррессора до колектора длина тракта должна быть маленькой(чем меньше тем луче) , тем меньше турбо яма. На турбе нет зависимости от оборотов коленвала , и система чуть по другому построена. фильтр - (дмрв) - турбо - охлаждение - байпас(блоуофф) - дросель - колектор Надув регулируется вестгейтом, а имено его клапаном, клапаном управляет давление которое производит турбо через клапан. Сброс давления блоуофом, байпасом же давление сбрасуется в фильтр( принцып у них похожый) но управление его идет вакуумом, которое появляется после дроселя, при сбросе газа. меня можно поправить, я токо инфу собираю. охлаждение воздуха обязательно, будет страшная детонацыя, если температура воздуха более 70-80 градусов -идет потеря мощьности и увеличуется сильно детонацыя. водяное охлаждение более ефективно чем воздушное, к нему требуется больше внимания чем воздушному. я думаю об установке компресора, возмодно в паре с турбой, но ето нескоро.

начало никакое. я такойпродаю какраз.

ето к тому,что на лампу 5 ватт ложить 2.5 квадрата зло. провод я использовал мгтф.

у меня в двери водителя входило гдето 21 провод - 13 подьемник, 2 цз, 3 зеркало, 2 аудио, и на запас 1 . все работало, 4 провода акуслические 2.5 квадрата, а все остальные 0.75 белые, маркировку непомню, изоляцыя многослойный полиетилен. использовать везде 2.5 и более смысла нет. в тойоте щас и 0.2 квадрата есть и все работает. надо правильно продумывать нагрузки и изолировать провода, термокембрики использовать токо с термоклеем, при пайке использовать безкислотный припой. и в чем проблема разгрузить замок зажыгания, на котором минимум 6 проводов по 4кв, и заменить их на 3-4 реле и проводода по 0.5-1

у меня моторист с водой ездит на 2113, на газу у него разход в городе около 7 литров.

берется капельница, если есть антихлопок то в него вставить иголку и бачек на уровне иголки поставить,можно спирт , воду , водку, отрегулировать чтоб 2-3 литра воды на 100 км расход был.

сделай впрыск воды, получиш економию в -1-2 литра. http://zaryad.com/forum/index.php?threads/Впрыск-воды-в-топливную-смесь-ДВС.830/