Перейти до вмісту

Таблиця лідерів

  1. GreenMile

    GreenMile

    Модератори

    • Бали

      3

    • Публікації

      6 416

  2. Gagai

    Gagai

    Москвичеводи

    • Бали

      2

    • Публікації

      1 540

  3. KSV

    KSV

    Москвичеводи

    • Бали

      1

    • Публікації

      2 604

  4. vedcim

    vedcim

    Москвичеводи

    • Бали

      1

    • Публікації

      83

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 18.02.21 in all areas

  1. GreenMile
    Это немножко неправда, долго писать не имеет смысла, можно взять просто мега-наглядный пример: два двигателя ВАЗ-2106, карбовый - 74,5 л.с. 102 Н*м, инжекторный - 75 л.с. 116 Н*м и при этом он Евро-2
    2 points
  2. Ndrey
    Продолжим некогда популярную на старом форуме тему "Картинги":
    1 point
  3. Gagai
    Может кому надо. Перед тем как ставить новый самоблок решил снять размеры. Просьба умников по качеству чертежей не флудить - если есть желание перечертите, у меня на это времени нет. Выкладываю как есть. Шестерня сателлитов имеет шестигранник по шестигранному отверстию дисков, поэтому его не чертил. Пружинная шайба напоминает упорную пружинную шайбу первичного вала вазовской коробки передач, но размер думаю отличается - на фото размеры написаны на коробке. Сухарь упорный малых сателлитов (рисунок 3) имеет вогнутую выборку по упорной части малого сателлита - замерить радиус углубления было нечем, но кому надо по малому сателлиту подгонит, там же есть четыре канавки под смазку (на чертеже написано не правильно насчёт большого сателлита (читать малого-)). Порядок сборки на фото. При сборке вкладываются попеременно диск с зацепами и диск с шестигранным отверстием под большой сателлит. После вкладывается сам сателлит в образовавшееся шестигранное отверстие. Дальше укладывается пружинная шайба сужающимся конусом к пакету с дисков. Сверху вкладывается поочерёдно две оси, крест накрест, с малыми сателлитами и одетыми по краям упорными сухарями (позиция 3). Дальше вторая часть пакета большого сателлита с дисками и пружиной шайбой вкладывается симметрично собранному. По окончании укладывается регулировочная шайба рисунок 6 (у меня их две) для регулировки преднатяга. Закрывается второй половинкой корпуса и стягивается болтами "впотай" на резьбовой фиксатор ударной отвёрткой. Дальше стандартная сборка дифференциала. Файлы как-то не по порядку ложатся как их правильно картинками расположить не знаю.
    1 point
  4. vedcim
    Разложили все по полочкам конечно да, советую реально убрать этот солекс и вернут сток)
    1 point
  5. GreenMile
    С поршнями - это переделка ради переделки, которая в лучшем случае ничего не даст, а в худшем только ухудшит работу мотора. 1. Полноразмерные поршни да и узам конкретно никогда не испытывали проблем с недостаточной смазкой, потому во-первых, увеличение количества смазки в зоне контакта ничего не даст и никакой объективной проблемы в принципе не решает - т.е. совершенно бесполезное занятие, во-вторых, приведет в повышенному угару масла. Возможности маслосъемного кольца ограничены, оно не сможет отводить любое количество масла одинаково хорошо, размер колец подбирают не просто так. Увеличение количества масла в этой зоне приведет к тому, что больше его будет попадать в камеру сгорания, что неминуемо приведет а) к повышенному расходу масла, б) к повышенному отложению шлаков на днище поршня и клапанах. Если интересно можешь погуглить корейские двигатели G4KD, в которых для проблем с задирами ставят масляные форсунки. После этого поблема задиров уходит, да, но начинается масложор со временем, потому что кольца на справляются с повышенным количеством масла, которое льют форсунки, из-за чего поршни перетачивают под более толстые кольца. Короче, принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает. 2. Если для тебя 4500 об - потолок, то смысла в облегчении на тех пару граммов просто нет, т.к. вес поршня решает только на больших оборотах при перекладке, когда происходит резкое изменение направления движения поршня. Все, что имеет какой-то смысл со стоковыми поршнями - это вывесить их в один вес и полирнуть, а при особом желании еще немного облегчить внутри, а не кромсать геометрию.
    1 point
  6. KSV
    Забился главный топливный жиклер. Снять карб, разобрать до винтика, отмыть, отмочить пару суток в растворителе, очень хорошо и ВДУМЧИВО продуть, проверить плоскости, при неровности более 0,3 мм придавить прессом (можно и тисками, только большими и к ровной плоскости) при этом подогревая. Проверить ВСЕ мембраны, установить НОВЫЕ прокладки, установить по мануалу все жиклеры, завести с пол тыка (при исправном и выставленном зажигании), прогреть, отрегулировать ХХ и ездить и радоваться годами! При условии повторения этой процедуры раз в год перед зимой (что-б в самые злые морозы не было нежданчика типа - "перестала схватывать"!). И еще, перестать экономить на фильтрах! Как на воздушном, так и на топливном!! ПС Сначала написал, а потом посмотрел фото! Первым пунктом - Снять и выбросить тот недокарбюратор что установленный на данный момент! (да простят меня любители поссать кипятком на солекс).
    1 point
  7. Gagai
    У меня 1.8 инжектор УЗАМ и такой расход в среднем на газу (евро 4), так что насчёт жрёт это сильно - зависит от настроек. Пара 39-я стоит и кпп ваз 5-ти ступка. Правда по городу в основном на 5-ой, т.к. с 40 км спокойно разгоняется, а 4-я как разгон. Не касаясь газа могу тронутся и так дойти до 4-й, потом газку и пошла родимая. Когда показываю вначале не верят, надо как-то на спор.
    1 point
×
×
  • Створити...