Таблиця лідерів

Ну во первых калёнка тоже слегка прогибается. Стекло надеюсь без резинового шнура ставите? С ним никогда поставить не получиться в стандартный проём. В прошлом году в очередной раз ставил стекло. Триплекса не нашёл и пришлось кидать сталинит. Ставил наконец-то на новую резинку, т.к. старая уже и с герметиком не держала и из-за чего в ухнарь сгнили полы. Хотя продавец нае--ал и прислал с заднего стекла, но она валялась у меня долго и предъяву кидать было бессмысленно, ну пришлось совать её, хотя уголки далеко не совпадали. Попробую описать главный принцип установки (требуется четыре руки или шесть, т.е. 2 или 3 человека). - зазор между стеклом и рамкой в районе 8 мм, при большем возможна протечка воды в процессе эксплуатации. Заморачиваться с измерением толщины перемычки в резинке не стоит - разница только в резинках с хром ободками старого образца. Толщина перемычки всегда больше, чем зазор иначе будет течь. -клеем Тип-Топ склеиваем концы резинки (для временной фиксации можно щёлкнуть строительным степлером). Как клей высохнет, то стяжки всякие обязательно убрать. - я промазываю смазкой ШРБ рамку и канавки ответной части резинки (где стекло вставляется в резинку тоже), т.к. мыло фери и другие гадости пока ставишь бывают высыхают. ШРБ не портит резину в отличии от Литола и Солидола. После этого натягиваем резинку на стекло. - шнур с перехлёстом складывается внизу. При это обращать внимание какую сторону тянуть первой, чтобы первый конец не был под вторым и при вытягивании не тянул за собой ответную часть. Вытаскивается с низу вверх. Вначале одну сторону до вертикального окончания нижнего угла, потом ответку. - вместо шнура использую многожильный провод в оболочке (приблизительно такой как у нас приходит на амперметр), т.к. шнур при большом натяге легко режет резинку своей ребристостью витков, а провод легко скользит. Конец наматываю на ручку молотка, чтобы не скользил в руках. При протяжке шнура или провода в тяжёлых местах помогать выйти резинке широкой сглаженной отвёрткой. - ну а теперь самое интересное. Основная ошибка у многих, что пытаются нижний край стекла загнать во внутрь салона или на уровень с рамкой. Вот это как раз делать и не нужно. Когда шнур снизу извлечён, то аккуратно ладошкой изнутри выбиваем стекло слегка наружу, при этом придерживая рукой снаружи, чтобы не выскочило полностью. Надо выставить его в такое положение, чтобы резинка слегка сидела на краю, а щель в которую вставляется резиновый замок была полностью закрыта. - после этого есть два варианта протяжки шнура. Первый - один край полностью выгоняете на верх и по верху пройдя спускаетесь к другому (только напарник должен со всей дури держать стекло, чтобы не съехало вбок). Второй более тяжёлый - симметрично по очереди проходить верхние углы и сходиться в центре (при этом стекло практически не съезжает). - если выскочил шнур из резинки, то ничего страшного нет. У меня для этого используется очень широкая прямая отвёртка с закруглёнными всеми краями. С наружной стороны или с внутренней вытягивается борт до шнура. -главное не загнать стекло на глубину рамки или глубже, оно всё время должно находиться как бы чуть вылезшим. Обязательно контролировать одинаковое положение по краям. Если опыта нет, то бить по резинке кулаком, обязательно без перчаток и с закатанными рукавами, чтобы пуговицой или камушком зацепившемся за перчатку не рассадить стекло. Я когда руки устают херячу через резиновый кирпич, размером с две пачки сигарет прямо молотком по уплотнительной резинке (в последний раз только так удалось засадить верх (у меня крыша после обстрела чуть кривовата). -когда вкруговую будет сидеть краешек резинки (повторюсь, что резинка не на всю глубину), вот тогда только пробиваем в круговую резинку и осаживаем по максимуму, но стекло не должно доходить на уровня рамки.Если замечен перекос в какую либо сторону, то касательными ударами по стеклу смещаем его в нужный бок, т.к. после установки замка его уже практически не сместить. -если стык внизу соединения резинки разошёлся, то через тряпку или чисто руками сильно надавливая на резинку сгоняем до устранения щели. Ну а если вышел бок, то от старой отрезаем нужный кусок и вставляем. - вставляем резиновый замок. Я его мажу ШРБ и щель тоже - легче входит. много мазать здесь не нужно (тряпкой в смазке пройтись по резиновому замку достаточно). Использую две отвёртки оочень широкие. Одну вставляю и проворачиваю на 90 градусов - щель раскрывается и второй отвёрткой или руками заталкиваю туда замок. Это долгий процесс - минут на сорок. - после установки замка опять руками просаживаем снаружи резинку уже по максимуму, пока снаружи она равномерно не будет сидеть. Обязательно после этого открыть холодильник, достать пиво и выпить с помощниками - иначе стекло будет течь!!! Ну как-то так, зае...ся херячить по клавиатуре. Надеюсь кому-то поможет, рассказал как мог.

Привет парни! Реинкорнация Котофея состоялась! Сделано не мало работы, но еще много впереди. Более подробный отчет будет чуточку позже.

Шикарно всё. Под капотом особенно.

"развалинами рейхстага удовлетворён" © или НА КО НЕЦ ТО стало тише Была имплантирована оконечная ВАГовская банка глушителя (пасстат Б6 2.0 ТДИ) заняла практически всё пространство от запаски до бампера левого борта Пришлось даже брызговик подрезать Безмерно порадовал факт её нержавучести корпус и выходные трубы НЖ / перегородки и входная труба черняга Звук выхолпа... на холостых, пока не дойдешь до заднего бампера звук от арки из подкапотного пространства преобладает над звуком выхлопа это факт при поднятии оборотов всё ещё лучше звук двигатель полностью забивает звук выхлопа я наконец-то доволен Вот такой была эволюция оконечных банок Так что если кого-то интересует басовитый 3-х литровый выхлоп прошу приобретайте банка polmo c минимальный пробегом под приварку, есть и стандарт нерж банка обычная установка на хомут

Сами втулки. Наверно надо сделать чертеж, чтоб не забыть и понятнее чтоб было

Приварены усилители и запрессованы втулки под нивовские сайленты.

Ну кажется день пропал не зря после недавнего обсуждения в теме у комрада chaika Решил и я уйти от попарно-паралельного впрыска, тем более что проводка под датчик фаз была уже проложена и датчик был в наличии, а также были намерения Ну собственно сегодня и занялся реализацией... выставил репер на "беззубье" вымерял место для отверстия в передней крышке и..... сверлом на 18,5 (какое было) начало было положено, назад уже нельзя изготовил переходную плиту из текстолита 15мм позаимствованную когда-то у комрада Dolphin с лицевой стороны сверлил на 20мм (какое было) и потом надфилем делал заход и доводил до тугой посадки уплотнительного кольца (от маслоприемика 2108) нужно 21мм, ну и тем же надфилем "шестигранил" отверстие на 10 под запрессовку гайки крепления датчика ну и забабахал 2 переходных отверстия для болтов крепления к крышке на месте получилось как то так обезжирил дунул с баллончика, посадил на герметик и болты на фиксатор резьбы Штифт изготовил более длинного болта подбирал гайку так чтоб при контрении ребра совпали получилась такая высокая шляпа посадил ессеенно на фиксатор резьбы Ну и фото готового Залил прошивку с включенным датчиком фаз произвел пробный запуск и...завелось.... пока всё! Ну а теперь Вопрос знатокам! если оно не работает ошибка датчика фаз должна в мозгах фиксироваться? Да?