Таблиця лідерів

Ты не понял Это как вот это: Только вместо бочки - кастрюля под сухой элемент Аналог вот: Ну и поближе от аутобьянчи: То есть вход воздуха по центру кастрюли снизу, выход очищенного - по периферии и прямо в маленькую жестяную черепашку

а какая разница? Объем или прямо над двумя трубками-диффузорами, или чуть дальше. Всё равно во впуске принимает участие весь объем от начала заужения (вход в камеры карбюратора) до перегородки (фильтрующего элемента)

Когда-то обсуждали, тема вроде называется - сжимаются патрубки, но вроде написано с ошибками. Все симптомы или пробитой прокладки или трещина (поведена) ГБЦ. ПС Это только начало проблемы, далее двиг начнет кипеть, из-за того что прорывающихся газов будет слишком много и термостат не будет успевать открываться (временно лечится снятием термостата (если верхний)), и в итоге или прокладка полностью прогорит или ГБЦ умрет, и в основном это случится где-то далеко от дома. Первое что советую это снять термостат (если верхний) что-б отсеять его (вдруг не исправен), если не поможет - в срочном порядке скидывать ГБЦ и искать причину.

Эта функция легко выполнима, блок-кнопка ГБО сама отключает питание бензоклапана и паралельно ему подключаем ЭБН через реле силовое.

Слишком часто начал видел слова что зажигание нуна настраивать "по звону пальцев", "на слух", "по жопометру" и т.д. Тут я вам попробую поведать о загадашных пружинках в трамблёре, вреде жопометра, и может быть ещё что-то не менее увлекательное. Итак. Начинаем с трамблёра. На нём стоят 2 регулятора опережения зажигания ЦРОЗ(центробежный регулятор зажигания) и ВРОЗ (ваккумный регулятор опережения зажигания). От их настройки зависит очень многое. но, дабы уяснить физику процесса, нам надо знать, что: ЦРОЗ включается в работу от оборотов, не зависимо от положения газульки. ВРОЗ в бОльшей степени работает на переходных режимах, при достаточно высоком разрежении в коллекторе. (когда на газульку давим не сильно) Мы с вами плотно рассмотрим работу и регулировку ЦРОЗ. Ибо ВРОЗ нужно проверять при помощи вакуометра, да и поняв принцип работы ЦРОЗ, ВРОЗ настроить будет не сложно. Лирика: Регулируем зажигание стробоскопом. Обычные сервисники устанавливают зажигания на ХХ, по умолчанию считая, что всё остальное отсроено идеально. Смотрим на проверочную ситуацию из книги. 50км/ч, 4я передача, резко даём газу, должны немного прослушать цокотенье пальцев. (с учётом всего правильно настроенного) Правда жизни: 4я передача 50км/ч, газу до отказу, процокотели пальцы. Мы счастливы. Начинаем ехать быстрее, начинается постоянный звон. Проклинаем стробоскоп, и лезем крутить трамблёр в позднее, она перестаёт ехать на низких, мы крутим опять в раннее, начинаем хорошо крутить мотор, почти сходу ловим перегрев... тут мы видим, что реалии жизни часто идут в разрез с общественным мнением среднестатистического работника СТО. В этом может таиться как минимум 4 причины: 1) неправильно настроен карбюратор. Он "беднит" в некоторых режимах, отчего появляется звон. (привет людям которые рьяно экономят топливо) 2) неправильно настроен ЦРОЗ. (частный случай когда ещё свою подлянку проявляет и ВРОЗ на переходных режимах, загоняя зажигание в слишком раннее для этого режима) 3) банально у вас фиговый бензин. 4) неведомая фигня которая иногда случается с москвичём Звон - это детонация. Детонация - это смерть поршневой (клапанам тоже не сладко приходится) Новодельные поршневые детонация стопудова сожрёт за 3-5 тыщ. такого вот пробега. Переходим к самому процессу регулировки. Нам нужен москвич с тахометром, стробоскоп который не боится оборотов, кусочек мела, помощник, мануал по мотору, и светлая голова. Находим в книге табличку со значениями ЦРОЗ. будет что-то типа Смотрим и придумываем контрольные точки, например 1; 1.5; 2; 2.5; 3 тыщи оборотов. (ну или по вашему желанию, дабы получить полную картину работы ЦРОЗ) Дальше сопоставляем с этими оборотами градусы опережения. Меряем диаметр шкива, и при помощи несложных формул школьного курса геометрии, смотрим какие расстояния нужно отложить на шкиве, чтоб поставить нужные метки. лично я, для этих целей, сделал бумажную линейку с нужными отметками, и потом приложил к шкиву, и мелом поотмечал точки. Потом, собсна, начинаем махинации с трамблёром. 1) снимаем его 2) разбираем, чтоб добраться до заветных пружинок. 3) достали вал с ЦРОЗ на нём, и дальше у нас 2 варианта. 3.1 я делал так, чтоб первая пружинка сразу вступала в работу, а вторая подлкючалась на 1/2 хода регулятора. 3.2 народ делал вариант другой, первая пружинка сразу, вторая подключалась на 2/3 хода регулятора. 4) собираем трамблёр до кучи. 5) меликом расчерчиваем шкив под нашу линейку 6) ставим трамблёр, греем мотор 7) выставляем начальный уровень зажигания на ХХ. (не забывая отключить трубочку ВРОЗ) 8) садим помощника, и начинаем проверку соответствия меток на тех оборотах, по которым вы создали метки. 9) если что не совпадает, разбираем трамблёр, натягиваем или отпускаем пружинки, добиваясь табличного результата. 10) если на 1500 оборотов на БСЗшном трамблёре опережение почти максимальное - это значит, с вероятностью 99%, что у вас волговский трамблёр. У них более слабые пружики. Нужно лечить только заменой пружин, никакая подтяжка там скорее всего не поможет. Если есть вакуометр, можно подобными расчерчиваниями проверить и ВРОЗ. Только при замерах обороты должны быть максимально близки к ХХ(чтоб не включался в работу ЦРОЗ), а при помощи какого-то прибора создавать разрежение на ВРОЗ, и проверяя его, сопоставлять с метками на шкиве. Уменьшить опережение можно попросту вмяв выступающую часть молотком.(созадите более высокий натяг пружины) увеличить - надо будет купить ВРОЗ другого типа на рынке, или поизвращаться с имеющимся. Я данных действий не производил, поэтому описывать их не буду. Были варианты со старыми полуразборными ВРОЗ с классических моделей жигулей, но нам оно помойму не подходит, могу с уверенностью сказать, что на БСЗ однозначно эти регуляторы не подходят. Если вы всё сделали верно, а оно всё-равно звенит, меняйте заправку, курите карб. или может уже подкрадывается пушной зверёк мотору.... при этом не забывайте, что вы могли сделать что то не верно. зы. в природе существуют люди у которых имеются стенды для настройки обоих регуляторов, но я находил таких только в Москве...

И снова всем привет! Не так давно забрал своего 21406 SS из ремонта. Пробыл он там 5 недель. Ремонтировал его один хороший товарищ, ранее трудившийся на СТО и дико увлекающийся ремонтом любого автомобиля. Сделано было очень много. Но главной причиной было то, что после установки двухконтурного БСЗ и замены свечей продавило прокладку под ГБЦ. Оно и понятно – ездил я на двух нормальных свечах и на двух откровенных подделках, возраст которых – загадка та еще. Кроме того, как показало вскрытие – под ГБЦ было уложено ДВЕ б/у-шных прокладки, которые сели и обтяжка головы была потеряна. Как рассказывал товарищ, ремонтировавший машину, так легко и просто рожковым ключиком ГБЦ он еще никогда не снимал. Вот вам и сюрпризы от предыдущего хозяина… Так и получилось что искра стала веселее, свеча стала нормальнее(хотя и самые дешевые НЖК) – и при выдаче мощности от сгораемого бензина, которой раньше не было в 4-м котле, оно и продавило прокладочный гамбургер. Впридачу еще и с бензином не подвезло – как заправился – так сразу детонация началась соответствующим «цокотом пальцев» (как это называют в народе). Но зато теперь ГБЦ на новенькой СССР-прокладке сидит с отличной обтяжкой. Для истории опишу что было сделано за последний месяц: 1. Замена прокладки под ГБЦ на новую; 2. Замена помпы на косозубую совдеповскую (описывал выше) – не течет!; 3. Замена крепежа генератора на один длинный болт; 4. Регулировка всех клапанов два раза (после первого прошлепали один – ухом я заметил); 5. Замена масляного фильтра; 6. Замена масла в двигателе (теперь 10w-40), коробке, редукторе, рулевом; 7. Установка защиты картера двигателя типа "рыба-молот"; 8. Рихтовка переднего и заднего бампера (подровнять надо было) + на переднем заменены на новые боковые пластиковые уголки; 9. Замена переднего фартуха с рамками (б.у. с разборки); 10. Замена переднего левого крыла (б.у. с разборки); 11. Замена подфарников и их рассеивателей; 12. Легкий тюнинх передней фальшрадиаторной решетки – на решетку нового образца нацеплен хром-кант от старого образца (смотрится а-ля масл-кар); 13. Установка жалюзи радиатора с правильным тросовым приводом из салона; 14. Установка комплекта полноценных подкрылков – 4шт; 15. Установка таких себе брызговиков современного производства с надписями «Москвич»; 16. Устройство ручного тормозу (его не было как такового в машине); 17. Замена 4-х тормозных колодок; 18. Замена торпеды и панели приборов + все кроме одной контрольной лампочки светодиодные + замена лампочек салонного освещения и установка на них хромированных кантиков; 19. Ремонт стеклоподьемника водительской двери (не работал); 20. Замена резиновых втулок рессор; 21. Установка пружин в плоскости рессор (резанные – оставлено 4,5 витка, вродь б.у. от ВАЗа какого-то) но получилось слишком жестко – буду искать от запорожца (говорят помягче будет); 22. Замена заднего правого блока фары; 23. Обертка-обклейка отражающих поверхностей стоп-сигналов фольгой от шоколадок; 24. Замена красных и оранжевых рассеивателей задних стопов-поворотов на аналогичные, но б.у. и в намного лучшем состоянии; 25. Замена ремкомплекта кулисы; 26. Полная переборка всего рулевого с заменами ремкомплектов; 27. Переборка шаровых с обслуживанием и заменами ремкомплектов; 28. Настройка развала-схождения; 29. Замена заднего подшипника и сальника коленвала (протекал); 30. Замена какого-то там сальника в КПП; 31. Замена одного из рабочих тормозных цилиндров с заменой в нем ремкомплекта; 32. Прокачка тормозов; 33. Замена рабочего цилиндра сцепления; 34. Мож еще чего-то что забыл или даже не знаю что он там в порядок приводил, потому что практически за что ни брался – все цепочкой тянулось, говоря что я тоже нуждаюсь во внимании. Итого как результат: - вид машины поменялся – внешне он теперь ближе к какому-нить масл-кару, чем к классическому авто, стремящемуся задком к лоу-райду; - характер машины поменялся – едет намного веселее; - рулежка стала намного лучше; - подвеска жесткая что ужас – еду как на брычке и закаляю желудок/позвоночник/шею/голову; - чувствую себя спокойнее и увереннее, особенно на проселке. Ну и, конечно, теперь машина остро просит покраску. Потому что вид у нее как у франкенштейна. Фото будут. Тестовые забеги впереди. Пока что по расходу ничего сказать не могу – практически не ездил и денег на бензин сейчас практически нету. Превращаюсь в настоящего москвичевода, охотящегося за ништяками, вечно стремящегося сделать машину лучше. Машина и отношение к ней становится не просто как «транспортное средство», а как некая идеологическая помесь разноплановых чувств – ребенок(сын), хобби, личный вызов всем вокруг и желание доказать что смогу, стильный товарищ из 70-х, который неспешно под приятный шум мотора и рэгги прокатит тебя прохладным вечерком, и опора, готовая как БТР в любую непогоду и любую недорогу довезти родных в больницу не щадя своей подвески, а говоря: «ничего, запчасти не дорогие – давай быстрее, родных везем»…